Рекомендуемые смазки и жидкости

Топливо

Предупреждение! Использование этилированного бензина и злоупотребление присадками к топливу может привести к выводу из строя каталитического преобразователя отработавших газов, к несоответствию требованиям токсичности выхлопа и поломке двигателя. На дизельных моделях ни в коем случае не используйте присадки для зимней эксплуатации, увеличивающие текучесть топлива. При невыполнении данных требований в случае выхода двигателя из строя гарантийные обязательства завода-изготовителя на данный автомобиль не распространяются!

Двигатели модельного ряда Opel рассчитаны на сорта топлива, отвечающие требованиям европейских стандартов EN).

Бензиновые двигатели — Неэтилированный бензин АИ-95, АИ-98 (Стандарт EN 228: S — супер, SP — супер плюс).

Замечание: При отсутствии неэтилированного топлива сорта «супер» можно использовать топливо с октановым числом 91, избегая высокой нагрузок на двигатель и полной загрузки автомобиля, а также езды в горах с прицепом или с высокой загрузкой — при этом снижаются мощность и крутящий момент двигателя. Регулятор детонации в зависимости от сорта заправленного топлива (его октанового числа) автоматически настраивает систему зажигания.

Замечание: Двигатели, отрегулированные на заводе-изготовителе для работы на бензине с октановым числом АИ95, могут без ограничений эксплуатироваться и на бензине АИ-98, однако это не приведет к улучшению экономичности или эксплуатационных свойств автомобиля.

Дизельные двигатели — Дизельное топливо с цетановым числом не менее 49 (Стандарт EN 590)

Замечание: При использовании зимних сортов дизельного топлива данное значение может быть занижено.

В связи с конструктивными особенностями дизельных двигателей, оборудованных системой «Common Rail», предъявляются высокие требования к качеству используемого топлива. Необходимо заправлять топливо, полностью отвечающее стандарту EN 590, в противном случае при выходе двигателя из строя гарантийные обязательства на данный автомобиль распространяться не будут. Российская Федерация один из регионов, где ряд предлагаемых топлив не соответствует стандарту EN 590 и требуется особая осторожность при выборе топлива.

Объем, л

Запчасти

Машины в продаже

Opel Vectra, 1989

Opel Vectra, 1992

Opel Vectra, 1989

Opel Vectra, 1994

Комментарии 38

Система хорошая, но у них дорого. Есть системы с герметиком и индикатором утечки. Сам юзал. но расход 1 баллон 500 грамм. 499 руб. Все пишут 1 кг. На самом деле максимум там фреона 700-800 грамм. Покупал на 134r.ru

Ну почему никто никогда не читает инструкции?! Печаль-беда…)

Настоящие сисадмины читают инструкции, когда всё уже упало )

что за приборка такая интересная на 280км, первый раз вижу)

Чур меня, чур. Я больше 120-ти то не езжу ))

да нет просто интересно с какого движка идёт такая))

Рома, там 260. Приглядись)

Серег, А какая температура должна быть на выходе обдува? А то вроде дует холодным, а на калине новой к примеру на стеклах аж изморось

Отличный вопрос. Ответить по букварю не могу. Могу по личному опыту:
1. На синей вектре, после заправки с вакуумированием и с заменённым сальником компрессора, показывало +9 градусов.
2. На шаране, при полностью рабочей системе (а там два контура климата, если что) из дефлеторов +9.
3 На зелёной вектре +10+11. При этом, в машине, простоявшей на солнце весь день. После 15 минут работы климата на +17 выставленном, температура в салоне распределялась следующим образом:
А. У груди водителя +21.
Б. У груди пассажира +21
В. Над головой водителяпассажира +22.
Г. По уплотнителю нижнему стекла бокового +23
Д. Над головами пассажиров +23
Е. Багажник не замерял, к сожалению.
Климат всё это время на +17 в режиме автомат работал.
На улице было +26,5 по бортовому.

Субъективно, я склоняюсь к тому, чтобы добиться +9 из дефлекторов. Но объективно… Замёрзну же. ))
Кка известно, дял ощущения прохлады (при прочих равных, влажности, высоты над уровнем моря и тд итп) человеку нужен перепад температуры в 3-4 градуса относительно внешней среды. Т.е. При +40 на улице, +36 вас не охладит, разумеется, однако, именно ощущение, что стало легче — будет пристутсвовать.
Ой, я так поговорить люблю. Держите меня четверо ))

Найду термометр посмотрю сколько у меня))) радиатор не мыл кондера? Должен улучшить показатели

Мыл прошлым летом. Не улучшили:)

У тебя за какое время из системы уходит фреон? (До осени в смысле хватает?)

Кстати, обратил внимание, у тебя mid тоже без памяти (не запоминает время-дату)? Не изучал причину сего?

Хай. За сезон. Апрель — ноябрь легко держит.
МИД никогда не запоминает дату. Это его сущность, к сожалению. А у меня в планах ещё 3 раза со сваркой к машине прикасаться. Потому, я пока не набиваю время.
Зватра ошибку подушки уничтожу. И ляпота. ))

Сколько ж тогда стоит заправка? У нас и за 1000р можно найти, и по 1500-2000 полная заправка по весам. В общем я считаю, что этот баллон дорогое баловство)
Кстати, мой кондиционерный мастер говорит, что нельзя гонять на высокой скорости обдув при включенном кондиционере — компрессор перегревается.

Я ж написал про заправку и стоимость)
А я считаю, в пику твоему мастеру, что в исправном автомобиле, любые режимы любых систем, которые можно включить в машине, в любой их комбинации, должны нормально фунциклировать. А то ж и овер 100 кмч не станем ездить — двигатель же нагревается))

И правда написал. Че-то я не прочитал (а вроде читал).
Это. С ОВБ наверное рентабельнее всего уже покупать свои манометры со штуцерами, баллон и весы у жены на кухне стащить.
Я каждый год на сарае заправки 4 делаю. Начинаю заправлять где-то в конце июля, заканчиваю в августе… С холодами. И еще не все дырки вылечил.
А движок и так греется. Ч20ЧУМ вообще охереть как греется %) Точнее греет все вокруг

ааа. ну тадыть у тебя проблееема. А то, в апреле заправил, до ноября холодит. Потому и подход иной. Да, наш движок всё вокруг греет, согласен. Потому и термокожух с глушителя ссыкливо так убирать… Даже когда он уже прогорел и бренчит, Ю как бубенчик. ляха…

Угу. Конденсатор, датчики, сальник. Остались уплотнения в корпусе компрессора.

По штрих-коду не бьется)
А так, приезжай в Рязань, за 1000 заправим)

Да блин, в МСК тоже, вон во фризере (Freezer) за 1000 заправляют, но там в погожий день, очередь как в супермаркет к кассе) Да и не по пути ни разу (для меня лично).
А в Рязань мы приедем, по-любому) Но не в этом месяцЕ )

Критерии выбора масла

Итак, как правильно выбирать масло для автокондиционеров, сколько масла должно находиться в компрессоре и как правильно залить или добавить жидкость? Для начала давайте разберемся с основной.

Основа (синтетическое и минеральное)

В продаже можно встретить два типа расходных материалов, различающихся между собой по основе — они могут быть синтетическими и минеральными. Точно понять, какое из них используется в вашей системе кондиционирования, не особо трудно, но для этого нужно учитывать некоторые нюансы. В частности, в транспортных средствах, которые были произведены до 1994 года, компрессор кондиционера функционирует на жидкости R-12. В кондеры, в которых используется такой фреон, можно заливать масляный продукт Suniso 5G.

Масла PAG 46, 100 и 150 для автокондиционера

Что касается более новых машин, выпущенных после 1994 года, то в них используется газ типа R-134a. В данном случае масло для кондиционера должно быть синтетическим и соответствовать стандартам PAG 46, PAG 100, PAG 150. То есть в случае с кондерами, работающими на газу R-134a, расходный материал может быть исключительно на синтетической основе, но никак не на минеральной. Что касается автомобилей, произведенных в переходный период в 1994 году, то в некоторых моделях может использоваться фреон R-12 или R-134a.

В любом случае, перед тем, как производить замену жидкости в кондиционере, необходимо внимательно ознакомиться с сервисной книжкой. В мануале должны быть описаны рекомендации касательно выбора «расходника». Также следует отметить, что жидкость PAG имеет один минус — на воздухе она быстро насыщается влагой, так что обычно она производится только в маленьких баллончиках. При этом одного баллона может не хватить для заправки кондера.

Категории машины

Чтобы правильно определить, какую жидкость нужно использовать, подсказку может дать происхождение авто. К примеру, машины японского и корейского производства обычно ориентированы на масла PAG 46 и PAG 100, в то время как в американских авто обычно используется жидкость PAG 150. Что касается европейского рынка, то здесь также применяется расходный материал PAG 46:

В том случае, если вам нужно поменять жидкость, но сколько точно заливать, вам неизвестно, единственным выходом будет полная очистка мотора компрессора. Благодаря этой процедуре вы сможете быть уверены в том, что система полностью герметична и в ней нет механических загрязнений. Перед тем, как производить заправку, следует залить часть расходного материала, в противном случае может возникнуть проблема масляного удара в системе.

Также нужно учитывать, что каждый расходный материал имеет разные показатели вязкости. Поэтому многие специалисты рекомендуют увеличивать данный показатель в связи с тем, что замена масла производится не часто, а ездить на нем приходится не только летом, но и зимой. Так что наиболее оптимальным вариантом будет использование масла PAG 100 — оно имеет наиболее подходящих коэффициент вязкости.

Кондиционер

Общие сведения

Системы отопления, вентиляции и холодильный агрегат образуют единый функциональный блок, рассчитанный для достижения максимального комфорта в любое время года, при любых погодных условиях и наружных температурах.

Холодильный агрегат кондиционера охлаждает воздух и удаляет из него влагу.

При включенном холодильном агрегате повышается расход топлива. Если нет потребности в охлаждении, то кондиционер следует выключить.

Фильтр очистки воздуха очищает поступающий снаружи воздух от пыли и сажи, а также от пыльцы и спор.

Отопитель нагревает воздух в любом рабочем режиме по желанию, в соответствии с положением регулятора температуры. Доступ воздуха осуществляется вентилятором и может регулироваться в соответствии с индивидуальными потребностями.

Регулятор температуры, регулятор распределения воздуха и выключатель вентилятора обдува имеют те же функции, как у группы переключателей системы отопления и вентиляции.

Над группой переключателей системы отопления и вентиляции находятся выключатели: систем циркуляции воздуха и кондиционирования .

С помощью выключателя системы кондиционирования включается холодильный компрессор кондиционера (сигнализатор включения). Вентилятор обдува вращается с малой частотой, которую можно по желанию повысить.

С помощью выключателя системы циркуляции воздуха переключается система в режим циркуляции воздуха (сигнализатор включения).
При поступлении дыма или неприятных запахов снаружи: временно включить систему циркуляции воздуха .

Холодильный компрессор автоматически выключается при наружной температуре примерно ниже +4° С.

Режим кондиционирования

Максимальное охлаждение
Открыть на некоторое время окна, чтобы нагревшийся воздух мог быстрее улетучиться.

– включить кондиционер ;
– включить режим циркуляции ;
– установить регулятор температуры в крайнее левое положение (холодно);
– переключатель вентилятора обдува установить в положение 4;
– регулятор распределения воздуха установить в положение ;
– открыть все сопла обдува.
Нормальное охлаждение

– включить кондиционер ;
– выключить режим циркуляции;
– установить регулятор температуры в крайнее левое положение (холодно);
– включить вентилятор обдува по желанию;
– регулятор распределения воздуха установить в положение ;
– открыть все сопла обдува.
Вентиляция без охлаждения

– выключить кондиционер ;
– выключить режим циркуляции ;
– установить регулятор температуры в левое положение;
– включить вентилятор обдува по желанию;
– регулятор распределения воздуха установить в положение ;
– открыть сопла обдува.
Дополнительная вентиляция пространства для ног:

– регулятор распределения воздуха установить в положение .

Мультитаймер Opel Vectra B
Плавают обороты двигателя опель вектра б OPEI VECTRA B
меняем компрессор кондиционера ОПЕЛЬ ВЕКТРА Б 1.8
Как заменить компрессор кондиционера Opel Vectra B часть 1
Замена радиатора и осушителя на Opel Vectra b

Когда менять масло в двигателе Opel Vectra (периодичность замены)

Как определить, что моторное масло пора менять? Рекомендуем обратиться в автосервис не дожидаясь регламентного срока замены масла, если режимы эксплуатации ДВС значительно отличаются от среднестатистических:

• машина чаще ездит по трассам на дальние расстояния
• автомобиль используется в коммерческой деятельности
• пробег авто более 150 000 км
• двигатель работал с перегрузками (буксировка прицепов, бездорожье)

Мы быстро заменим масло в ДВС и масляный фильтр, а дилерская гарантия на ваш авто будет сохранена!

Инженеры автоконцернов разрабатывают регламент обслуживания ДВС для каждого типа двигателя: как правило, это промежуток от 10 000 до 15 000 км пробега. В некоторых случаях следует отступать от регламента и проводить обслуживание мотора раньше.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ АГРЕГАТА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Двигатели автомобилей с пробегом более 150 000 км уже имеют степень износа, пусть и малую, однако это влияет на скорость засорения масла, соответственно и на его вязкость. Кроме того, моторы, ресурс которых подходит к концу, начинают сжигать рабочую жидкость: её уровень снижается, а качество по всем характеристикам ухудшается быстрее. Для периода замены масла в двигателе следует учитывать не только пробег, но также и условия, в которых агрегат работает:

1. В городе масло может отработать и 600 часов поездки, но на трассе при том же пробеге – не более 250.
2. Для современных ДВС скорость до 130 км/ч является средней или минимальной нагрузкой, потому такой режим не увеличивает износ масла, но поездки с большей скоростью сокращают ресурс технической жидкости двигателя. Сильная жара или мороз также ухудшают состояние смазочного материала агрегата. Экстремальная езда и бездорожье – пыль, песок, грязь, пробуксовки, крутые склоны и ухабы, – всё это заставляет работать системы автомобиля на пределе, соответственно, сокращая регламент обслуживания и замену смазочных жидкостей.
3. Состав топлива также влияет на состояние масла. Некачественное горючее с высоким содержанием серы приводит к быстрому окислению смазочного материала, а значит и к ухудшению его свойств.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРОКИ ЗАМЕНЫ МАСЛА Opel Vectra

Сроки замены масла для бензиновых двигателей:

• Синтетическое – 10 000 – 12 000 км пробега
• Полусинтетическое – 8 000 – 12 000 км пробега
• Минеральное – 3 000 – 5 000 пробега

Сроки замены масла для дизельных ДВС:

• Синтетическое – 8 000 – 11 000 км пробега
• Полусинтетическое – 6 000 – 11 000 км пробега
• Минеральное – 2 000 – 4 000 км пробега

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ С ЗАГРЯЗНЁННЫМ МАСЛОМ

На моторное масло возложено много функций:

1. Отвод тепла от агрегата. Такие же обязанности и у радиатора с антифризом, но масло работает непосредственно на местах трения, что увеличивает качество охлаждения ДВС.
2. Защита от коррозии. Детали двигателя подвержены температурным перепадам и высоким нагрузкам, что может спровоцировать не только механические повреждения, но и окисление металла. Масло образует защитную плёнку, чем и оберегает металл от образования ржавчины.
3. Очищение деталей двигателя. Смазка, циркулируя по системе, собирает нагар, сажу, металлическую стружку и пыль, тем самым предотвращая появление царапин на трущихся поверхностях.

Если масло не менять вовремя, его функциональность значительно снижается: крупные фракции продуктов износа и сгорания оседают на масляном фильтре и на магните масляного поддона, мелкие – остаются в масле, продолжая движение по магистралям, – масло начинает густеть, теряет возможность смазывать поверхности. Теплоотводность вещества снижается, и двигатель начинает перегреваться, появляются посторонние звуки – стуки, свист. Самое опасное последствие работы двигателя со старым маслом – проворачивание шатунных вкладышей и, как следствие – капитальный ремонт мотора. Также можно столкнуться и с масляным голоданием двигателя, когда распредвал заклинивает, происходит загиб клапанов или залипание поршневых колец, что также приводит к капремонту ДВС.

ВИДЕО С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ЧАСТОТЕ ЗАМЕНЫ МАСЛА В ДВС Opel Vectra

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ СТАРОЕ

Для определения состояния смазки в двигателе достаточно изучить его визуально. Для этого следует:

1. Прогреть двигатель.
2. Достать масляный щуп (он имеет ручку в форме кольца жёлтого, красного или оранжевого цвета и расположен чаще всего с пассажирской стороны в передней части двигателя — на блоке цилиндров).
3. Капнуть немного масла на чистую бумагу.
4. Оценить образовавшуюся каплю.

Чем гуще консистенция масла и темнее цвет — тем хуже его свойства. Специалисты «Крутящего Момента» рекомендуют не всегда следовать регламенту по замене моторного масла для вашего автомобиля, а менять раньше срока, если состояние смазки ухудшилось.

ОСНОВНЫЕ СОВЕТЫ ПО ЗАМЕНЕ МОТОРНОГО МАСЛА

1. На моторном масле негативно сказываются: экстремальное вождение, езда по бездорожью, частое пребывание в пробка. В таких условиях защитные свойства смазки снижаются, поэтому старайтесь использовать надежное моторное масло на синтетической основе и не доводить срок его выработки до максимума.
2. Частые простои автомобиля также относятся к факторам, негативно влияющим на состояние моторного масла, — приводя к образованию конденсата в двигателе и серьезному изменению химического состава масляной жидкости. При накапливании конденсата масло может приводить к коррозии двигателя и в дальнейшем к серьезным проблемам с ДВС.
3. Не допускайте перегрева двигателя, это уменьшает срок службы моторного масла и уменьшает эксплуатационный период мотора.
4. Периодически проверяйте состояние моторного масла в двигателе с помощью щупа: масло должно быть прозрачное без видимых вкраплений.
5. Смену моторного масла необходимо производить при разогретом моторе.
6. Жидкость должна иметь соответствующий требованиям автопроизводителя индекс вязкостью, чтобы защитить двигатель от повреждения и износа.

Соблюдая эти простые правила замены масла, вы сможете продлить срок службы двигателя вашего автомобиля.

ВИДЕО С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПРОВЕДЕНИЮ ТЕСТА НА КАЧЕСТВО МОТОРНОГО МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ Opel Vectra

Диагностика

Во время проведения диагностики, специалисты нашего автосервиса проводят такие манипуляции:

• поверхностный осмотр компонентов на целостность;
• осмотр магистралей и трубок на наличие трещин;
• диагностика на утечку хладагента при помощи введения в систему ультрафиолетового красителя;
• диагностика работы подшипника муфты и самой муфты компрессора.

Как определить неисправность

Определить, что система на авто Опель Астра Н (Аш), Корса D (Д) и других моделях вышла из строя, несложно. Однако чтобы выявить неисправность точно, обратитесь в наш автосервис – наличие современного оборудования позволит быстро понять причину поломки или неудовлетворительной работы климат-контроля в вашей машине.

Самостоятельно заподозрить неисправность можно по следующим признакам:

• Кондиционер работает нестабильно – в определенные моменты он не работает вовсе, периодически включается и отключается, уровень охлаждения неодинаковый и пр.
• Вы слышите шум или гул – дело может быть в подшипнике шкива.
• При включении появляется неприятный запах – свидетельство засорения системы.

Починить автокондиционер в Опеле Астра Н, Зафира А или Б и других моделях не составит труда нашим профессионалам. Они подберут запчасти на замену и быстро установят их, определят необходимость чистки и других манипуляций. По итогу ремонта автокондиционер будет протестирован на качество работы.

Нержавеющий снаружи, минималистичный внутри

Подвеска у «Вектры» независимая на обеих осях. Это дарит машине отличную управляемость и комфорт при преодолении неровностей на любой дороге. Но чем через большее количество ухабов переезжает автомобиль, тем быстрее изнашивается подвеска.

Опорные подшипники амортизаторов стоят недорого — в среднем около 1000 рублей, но менять их придется каждые 60 тыс. км. Сайлентблоки в задней подвеске меняются только в сборе. Стоят примерно 2 тыс. рублей за штуку. Конструкция всей подвески ненадежна. Даже при движении слышно много скрипов, скрежета и «сверчков».

Элементы кузова скреплены болтами, а не сваркой. Это означает, что кузовной ремонт значительно упрощается. Правда, болты имеют свойство ржаветь. Но сам кузов довольно долго противостоит коррозии из-за оцинковки и толстого слоя ЛКП.

Уже в «базе» Vectra С может похвастаться двумя подушками безопасности, кондиционером, электростеклоподъемниками и подогревом передних кресел. В автомобиле с 2,2-литровым «движком» доступен многофункциональный руль и датчики дождя, а в модели, выпускаемые с 2005 года, добавился еще и круиз-контроль.

Салон выполнен в немецком минималистичном стиле. Интерьер отделан материалами хорошего качества, которые легко чистятся и подолгу сохраняют товарный вид.

Коробки на «Вектрах» надежны. Но МКПП и «робот» на 1,6 и 1,8-литровых моторах доставляют много хлопот. «Механика» регулярно ломается, а «вариатор» еще и сложен в конструкции, а значит, сложен в ремонте. Однако большая часть продаваемых на «вторичке» Opel Vectra С — автомобили с 1,8-литровым мотором на 140 сил как раз с МКПП.

Моторное масло

Обслуживание (полная замена масла двигателя) происходит аналогично любым другим автомобилям. Старое масло – сливается, новое заливается. Период обслуживания составляет 15 000 км либо если забыли записать показания раз в год. Этот отрезок может быть сокращен до 10 000 км при тяжелых условиях эксплуатации к которым можно отнести:

• Плохое дорожное покрытие;
• Постоянное движение в городских пробках;
• Экстремальные температуры (высокие либо низкие);
• Запыленность дороги и пр.

Какое масло лить и сколько?

Вектра “A”

Первая версия Вектры производилась в 1988-1995 годах. В такие старые двигатели максимум льют полусинтетику, часто используют минеральные моторные масла.

По вязкости это могут быть 0W-40, 10W-40, 10W-60.

Необходимое кол-во обусловливается мощностью двигателя.

• Vectra 1.4/1.6 (1988 – 1995) – 3,5 л Vectra 1.7 D (1988 – 1990) – 4,75 л Vectra 1.7 TD (1989 – 1995) – 4,5 л Vectra 2.0i 16V (1994 – 1995) – 4 л Vectra 2.0i 16V Turbo 4×4 (1992 – 1994) – 4,5 л

Вектра “B”

Для автомобилей серии “B” производимых в 1995-2002 годах рекомендуются моторные масла для бензиновых двигателей с вязкостью 15W-40, 10W-40 и 5W-50. При этом классификация по API: SG/SD, по CCMC: G5/PD2 и ACEA: A2-96.

Нормы расхода составляют LZ2 – 4 л, SZR X16XEL – 4,5 л, X20XEV, X25XE, X18XE, 20 NEJ — 4,5 л.

Для дизельных движков обычно выбирают 10W-40, 5W-50 и классификация CCMC – G5/PD2, ACEA: B3-96.

Не допускается использования моторного масла на котором не указано одновременно две классификации CCMC — PD2 и CCMC — G5.

Дизельные движки потребляют X17DT – 5 л, и X20DTL 5,5 л.

Вектра “C”

Автомобили производимые с 2002 по 2008 года заправляют оригинальным моторным маслом GM-LL-A-025 с вязкостью 0W-30.

Количество масла зависит от комплектации двигателя, Z16XE – 3,5 л, Z22YH – 5 л, Z22SE/Z32SE – 4,75 л, Z20NET – 6 л, Z18XE – 4,25 л.

На дизельные моторы с завода льют оригинальное GM-LL-B-025 с вязкостью 5W-40. Количество на Z19DT/Z19DTH – 4,3 л, Y30DT – 7,25 л, Y20DTH/Y22DTR – 5,5 л.

Как поменять

1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Холодное масло имеет низкую вязкость (текучесть). Чем теплее жидкость тем она быстрее стекает. Наша задача сточить как можно больше грязной, отработанной жидкости.
2. Для удобного доступа к сливной пробке (и в некоторых моделях масляный фильтр также крепится с низу) и днищу автомобиля в целом нужно будит поддомкратить либо заехать на смотровую яму (лучший вариант). Также, в некоторых моделях может быть установлена “защита” картера двигателя.
3. Открываем доступ воздуха в картер путем откручивания крышки заливной горловины и щупа.
4. Подставляет большую тару (равную количеству заливаемого масла).
5. Откручиваем сливную пробку ключом. Иногда сливная пробка выполнена как обычны “болт” под рожковой ключ, а иногда можно открутить с помощью четырех либо шестигранника. Не забываем одевать защитные перчатки, масло скорее всего будит теплым но нужно иметь ввиду осторожность.
6. Ждем примерно 10-15 минут пока отработка стечет в тазик либо обрезанную пластиковую канистру.
7. Необязательный пункт но очень эффективен! Промывка двигателя специальной жидкостью не вписана в регламент обслуживания и не является обязательной к выполнению – но. Немного заморочевшись вы в разы лучше промоете двигатель от старого, черного масла. При этом выполняют промывку со старым масляным фильтром в течении 5-10 минут. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Детальное описание должно присутствовать на этикетке промывочной жидкости.
8. Заменяем старый фильтр на новый. В некоторых моделях меняется не сам фильтр и фильтрующий элемент (обычно желтого цвета). Пропитка новым маслом фильтра перед установкой является обязательной процедурой. Отсутствие масла в новом фильтре перед запуском двигателя может вызвать масляного голодание что в свою очередь может произвести деформации фильра. В общем это не хорошая штука. Не забывайте также смазывать резиновое уплотнительное кольцо перед установкой.
9. Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
10. В дальнейшем при работе двигателя уровень масла наверняка поменяется, будьте внимательны первые несколько дней эксплуатации. Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска.

Замена датчика и профилактика поломок

В случае выхода из строя этого элемента необходимо произвести срочную замену датчика давления кондиционера. Конечно, можно обратиться за помощью к специалистам, но эта процедура несложная и ее реально осуществить самостоятельно в гаражных условиях. Нам понадобится ключ на «14». Желательно, чтобы была смотровая яма, но можно воспользоваться и подъемником.

Глушим двигатель, так как эту операцию проводят только на авто с выключенным зажиганием. Немного отодвинув пластиковую защиту бампера и посмотрев направо, вы увидите этот датчик. Чтобы его демонтировать, необходимо поднять защелку на штекере и снять подключенные к нему провода. Теперь выкручиваем устройство рожковым ключом. Благодаря специальному предохранительному клапану можно не бояться, что произойдет утечка хладагента. На освободившееся место вкручиваем новое устройство, подключаем к нему все провода, возвращаем на место защиту и наслаждаемся комфортным передвижением в своем любимом авто.

Есть еще один способ добраться до этого датчика без использования подъемников и смотровых ям. Необходимо просто снять передний бампер. Но описываемый выше метод более простой в исполнении. Если замена вполне осуществима своими силами, то проверку датчика давления кондиционера следует доверить специалистам, ведь для этого понадобится дорогостоящая аппаратура и приобретать ее для домашнего пользования нецелесообразно.

Снятие переднего бампера

Для профилактики обязательно включайте климат-контроль на режим охлаждения хотя бы на 10 минут даже зимой. Достаточно повторять эту операцию 1 раз в неделю. С наступлением морозов сначала хорошенько прогрейте авто и только тогда запускайте кондиционер. Дотроньтесь до торпеды, она не должна быть холодной. Промывая конденсатор, нужно действовать очень аккуратно, так как тонкие ребра его ячеек легко деформировать. Используйте только качественный хладагент и серьезно подойдите к выбору автосервиса. Несоблюдение технологии заправки приведут к весьма серьезным проблемам со