0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать

Содержание

Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

Статья в тему:  Где заправить кондиционер в лиде

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Статья в тему:  Кондиционер с wifi как работает

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Статья в тему:  Какой выбрать телевизор 49 дюймов

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.

Почему трубки кондиционера начинают выходить из строя

Современные трубки изготовлены из тонкостенного алюминия и запасом прочности не обладают.

Причин образования утечек может быть несколько:

  • внешняя и внутренняя коррозия, алюминий и сплавы на его основе постоянно защищены слоем окисла, но при его нарушении химическим или механическим путём металл быстро вступает в реакции со многими веществами и разрушается;
  • вибрационные нагрузки, некоторые лёгкие сплавы обладают хрупкостью при старении и легко покрываются сеткой микротрещин;
  • механические повреждения при ДТП, неаккуратных ремонтных вмешательствах или неправильной прокладке без защиты от внешнего воздействия;
  • трубки быстро протираются при разрушении их крепления и касании окружающих деталей.

Обычно повреждения плохо различаются визуально, искать их приходится по косвенным признакам или методами диагностики утечек.

Как переделать кондиционер с неисправным наружным блоком на работу с водой вместо фреона

В загородном доме этим летом приходилось проводить достаточно много времени, и остро встал вопрос об охлаждении хотя бы одного из помещений, так как находиться в доме из-за дикой жары было просто невозможно. Купить и установить новый кондиционер, казалось бы, самое верное решение, но дом при нашем отъезде оставался без присмотра, и не хотелось бы лишиться нового кондиционера. Возникла мысль, а что если купить по дешевке только внутренний блок кондиционера, коих на том же АВИТО продается не мало, и вместо фреона подать в его испаритель холодную воду. Мысль мне показалась верной.

реклама

Кратко напомню, как работает кондиционер. Во внутреннем блоке находится испаритель, в него через «капилляр» под давлением, создаваемым компрессором подается жидкий фреон. Давление в испарителе низкое, и фреон начинает кипеть, и испаряться с поглощением тепла. Вентилятор прогонят воздух через этот охлажденный испаритель, остывает и выбрасывается в помещение. Испарившийся фреон из испарителя по магистрали поступает во внешний блок, в компрессор, где им сжимается, при этом сильно нагреваясь. Далее фреон поступает в конденсатор, продуваемый наружным воздухом, отдает ему свое избыточное тепло, остывает, и переходит в жидкую фазу. И вновь через «капилляр» и магистраль поступает в испаритель во внутреннем блоке. И так далее по замкнутому циклу.

Статья в тему:  Как подключить кондиционер gree к wifi

Ну как говорится, сказано, сделано. Через непродолжительное время на просторах Авито, в моем городе был найден кондиционер за 3000 р. с неисправным, просто раздолбанным, горевшим наружным блоком, выглядел он так.

реклама

Продавец объяснил, что в нем заклинил компрессор, и поскольку кондиционер был уже совсем не новым, то ремонтировать он его не стал, не захотел вкладывать деньги в старый кондиционер, а приобрел новый, а этот снял и положил в сарай. Но заверил меня, что внутренний блок полностью исправен. Я его купил. Привез в загородный дом, и приступил к установке. Просверлил стену, прикрепил к стене крепление блока, как полагается, с выдержкой горизонтального уровня. Просунул через стену два шланга, подачи холодной воды и отвода нагретой воды, подключил их к змеевику испарителя и обжал хомутами. Подключил к блоку дренажную трубку для отвода конденсата из блока на улицу, и установил его на стену. Монтаж магистрали отвода и подачи воды выполнял их материалов, которые оказались под рукой, где-то спаивал пластиковые трубы, где-то применял шланги.

Сразу хочу сказать, что принятию такого решения способствовал тот фактор, что водопроводной воды в загородном доме нет, но есть подземная бетонная емкость для воды на 18 кубометров, в которой вода всегда очень холодная, и этот фактор имел решающее значение в принятии решения. Потому, как, при использовании воды с водопровода, отработанную теплую воду с выхода испарителя пришлось бы утилизировать, сливать на улицу, а с нынешними ценами на воду, это было бы разорительно. А при использовании воды из подземной емкости, есть возможность в нее же, и сливать отработанную теплую воду, которая там и отдает свою тепловую энергию, так сказать, в холодную землю, и потери воды нет никакой. Для прокачки воды я использовал циркуляционный насос для систем отопления.

На насос подал питание с «мозгов» внутреннего блока, предназначенное для питания компрессора наружного блока. Таким образом, планировалось, что в помещении будет поддерживаться установленная температура. Охладилось помещение до установленной температуры, «мозги» блока насос отключили, начала температура подниматься, «мозги» насос включили, и заданная температура бы поддерживалась автоматически, как в штатном режиме. Оба шланга, «подающий» и «обратный», были опущены почти до самого дна в подземную емкость, но в разные ее углы, чтобы между ними было, как можно большее расстояние. На «подающий» шланг я естественно примастырил фильтр. «Обратный» шланг конечно, можно было бы не погружать в воду, но тогда при остановке насоса вода бы полностью стекала из контура, и он завоздушивался. А при включении насоса, он бы не смог поднять воду из подземной емкости из-за воздушной пробки. Поэтому погружение «обратного» шланга в емкость полностью решило проблему завоздушивания без каких либо обратных клапанов. В дальнейшем я следил, чтобы уровень воды в подземной емкости не опускался ниже половины, Если уровень начинал приближаться к середине, я сразу же заказывал машину воды.

реклама

После того как все было собрано пришло время испытаний. Сначала пришлось, конечно, немного поизвращаться, чтобы заполнить охлаждающий контур водой. После этого кондиционер был включен, и вода с шумом начала бороться с остатками воздуха в испарителе блока, но через несколько минут посторонние звуки стихли, и от блока подуло холодным воздухом.

Теперь о том, какие результаты были достигнуты. Температура в комнате перед включением кондиционера было 32 °С., воды в подземной емкости – 9 °С, воды на выходе «сливного» шланга после 10 минут работы – 18 °С., воздуха на выходе внутреннего блока после 10 минут работы – 17°С.

По истечении 1 часа работы, я заметил, что «подающий» шланг, а длинна его была не малой, 7 м., по всей своей длине очень сильно покрылся конденсатом, вода буквально с него капала во всех местах. Это навело на мысль, что в нем происходит сильная потеря холода, и его пришлось обматывать теплоизоляционным материалом. В результате этого температура воздуха на выходе внутреннего блока уменьшилась на 2 градуса, и стала 15°С.

Статья в тему:  Сколько фреона в кондиционере киа рио

реклама

Ну и через два, три часа, температура в помещении снизилась да 24 °С., как и было установлено на кондиционере, вернее на том, что от него осталось, и насос стал периодически отключаться. Плюс этой системы еще в том, что мощность циркуляционного насоса составляет около 100 Вт., что значительно ниже потребляемой мощности компрессором наружного блока, которая составляет порядка 600 Вт. Так что имеем еще и экономию электроэнергии.

Надеюсь, статья была для вас интересна, и может быть ее идея для кого-нибудь окажется полезной.

Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу.

Возможные причины поломки компрессора кондиционера

  1. Выход из строя подшипника шкива компрессора чаще всего происходит из-за банального износа. Стоит отметить, что данная неисправность очень опасна, в том случае, если подшипник перестаёт правильно функционировать, велика вероятность, что вследствие повышенной нагрузки из строя также выйдет электромагнитная катушка. Также это приводит к перекосу шкива и возможной утечки хладагента.
  2. В том случае если не работает электромагнитная муфта, то, скорее всего, она просто вышла из строя из-за перегрева компрессора. Также на бюджетных моделях может встречаться заводской брак элемента. Ну и, конечно же, нельзя исключать обычный износ, связанный со временем и активной эксплуатацией. Радует то, что произвести ремонт данной неисправности не вызывает больших проблем и производится при наличии достаточно простых инструментов. К тому же комплектующие в данном случае будут стоить достаточно дёшево.
  3. Нарушение герметичности системы автомобильного кондиционера может быть вызвано повреждение корпусных деталей или патрубков. В первом случае крайне не рекомендуется производить ремонт самостоятельно более разумным будет обратиться к профессионалам, которые смогут осуществить ремонт компрессора. Ну а заменить соединительные трубки кондиционера гораздо проще.
  4. Причиной появления посторонних шумов в процессе работы кондиционера, как правило, является выработка и износ рабочих поверхностей, перепады давления в системе также объясняются выходом из строя одного или нескольких клапанов, отвечающих за подачу хладагента. Причиной выхода из строя является постепенный износ системы или же недостаток или избыточное наличие хладагента. Отдельно стоит проверить радиатор на предмет засорения, однако, осуществить это в домашних условиях практически невозможно.

протёрся шланг кондиционера

Сообщение wladimir247 » Вс апр 22, 2012 11:37

Сообщение luchsergey » Вс апр 22, 2012 13:06

Сообщение wladimir247 » Вс апр 22, 2012 13:27

Сообщение luchsergey » Вс апр 22, 2012 14:12

Сообщение Nazar72 » Чт май 17, 2012 10:47

Сообщение luchsergey » Чт май 17, 2012 10:50

Сообщение rualexx » Чт май 17, 2012 10:57

25 т.к., починили по гарантии. Лучше сразу исправить, чем потом время на сервис тратить.

Сообщение nakaba » Вт июл 03, 2012 06:13

25 т.к., починили по гарантии. Лучше сразу исправить, чем потом время на сервис тратить.

Сообщение Dimmx » Пн июл 30, 2012 12:38

еще бы знать, где починить. я сделал аналог-дубликат шланга со старыми фитингами в железяке, но там честно предупредили, что их шланги могут не выдержать агрессивной среды фреона и хватит его на полгода-год
однако делать было нечего, заказал изготовление шланга, 700рублей, на днях поеду заливать систему.

интересно, стоит ли менять ресивер-осушитель, который перед радиатором, пару дней ездил с замотанной трубкой отсоединенного шланга а до этого — год с перетертым шлангом (хотя остаточное давление в системе оставалось, когда перерезал — шипело)

Сообщение NATOvec » Пн июл 30, 2012 16:34

Сообщение luchsergey » Пн июл 30, 2012 17:33

Сообщение powerfull » Пн июл 30, 2012 17:34

Сообщение shumich » Вт июл 31, 2012 23:04

Сообщение XAH » Сб авг 04, 2012 11:32

Статья в тему:  На что обратить внимание при покупке бу телевизора

Адрес: Москва, Велозаводский мост, территория станции «Мерседес» Электронная почта: klimatavto@inbox.ru Телефон: 7-499-499, 728-08-61, 107-80-44.

Вот где мне починили. Там проблема в нижнем наконечнике, нет такова нигде. Но мастера мой старый мне приварили. Цена 4000р. за все, с гарантией на год. Адекватные люди, я доволен. И дешего вышло.

Шланг оригинал 3600р (и ток под заказ)
Заправка 1000-1500р (как повезет)
Монтаж-демонтаж 1000-2000 (зависит от жадности)

Сообщение XAH » Сб авг 04, 2012 11:35

Dimmx писал(а): еще бы знать, где починить. я сделал аналог-дубликат шланга со старыми фитингами в железяке, но там честно предупредили, что их шланги могут не выдержать агрессивной среды фреона и хватит его на полгода-год
однако делать было нечего, заказал изготовление шланга, 700рублей, на днях поеду заливать систему.

интересно, стоит ли менять ресивер-осушитель, который перед радиатором, пару дней ездил с замотанной трубкой отсоединенного шланга а до этого — год с перетертым шлангом (хотя остаточное давление в системе оставалось, когда перерезал — шипело)

Сообщение Василий72 » Вт авг 07, 2012 20:51

Сообщение powerfull » Ср авг 08, 2012 16:42

Сообщение Nazar72 » Чт авг 09, 2012 12:12

Сообщение powerfull » Чт авг 09, 2012 13:43

Сообщение Серёга82 » Вс авг 12, 2012 16:37

Сообщение luchsergey » Вс авг 12, 2012 17:17

Сообщение 599 » Пн авг 20, 2012 10:28

Сообщение powerfull » Пн авг 20, 2012 16:16

Сообщение 599 » Пн авг 20, 2012 17:23

Сообщение luchsergey » Пн авг 20, 2012 17:28

Сообщение 599 » Пн авг 20, 2012 17:33

Сообщение luchsergey » Пн авг 20, 2012 17:39

Сообщение 599 » Пн авг 20, 2012 17:47

Сообщение luchsergey » Пн авг 20, 2012 17:52

Сообщение powerfull » Пн авг 20, 2012 17:52

Сообщение 599 » Пн авг 20, 2012 17:55

Сообщение 599 » Пн авг 20, 2012 17:56

Сообщение powerfull » Пн авг 20, 2012 19:10

Сообщение 599 » Вт авг 21, 2012 08:59

Сообщение luchsergey » Вт авг 21, 2012 09:25

Сообщение Василий72 » Пт дек 07, 2012 20:29

Сообщение luchsergey » Пт дек 07, 2012 21:08

Врёт Ваш дилер про шланг.Только я знаю точно ещё пару коллег.

Сообщение Василий72 » Сб дек 08, 2012 18:34

Re: протёрся шланг кондиционера

Сообщение wladimir247 » Ср мар 06, 2013 18:51

Сообщение Юрий Анатольевич » Ср июн 19, 2013 09:05

Сообщение JONYMAN » Чт июл 04, 2013 17:43

Сообщение Юрий Анатольевич » Пт июл 05, 2013 09:43

Юрий Анатольевич, дорогой, откуда Вы? Выйдите на связь, пожалуйста, скажите, где же эта волшебная фирма по обжимке рукавов и шлангов находится?
У меня сегодня такая же беда случилась, этот же шланг перетёрся о крепление бачка омывателя и кирдык, хладоген вышел, а шланг безумно дорогой, словно с золотыми нитями в оплётке

Я из Ухты, республика Коми.У нас обжимкой шлангов занимается пару фирм,в одну поехал-ничем помочь не смогли(занимаются гидравликой по тракторам),в другой без вопросов сделали за 5 минут(изготовление нового обошлось бы в 2тыс рублей).Думаю у вас в Москве тоже должны быть такие фирмы.Кстати кондей пашет как и прежде,на днях гонял в Питер прбег более 4000км-всё норм.

Сообщение JONYMAN » Пт июл 05, 2013 10:58

Юрий Анатольевич писал(а): Юрий Анатольевич, дорогой, откуда Вы? Выйдите на связь, пожалуйста, скажите, где же эта волшебная фирма по обжимке рукавов и шлангов находится?
У меня сегодня такая же беда случилась, этот же шланг перетёрся о крепление бачка омывателя и кирдык, хладоген вышел, а шланг безумно дорогой, словно с золотыми нитями в оплётке

Я из Ухты, республика Коми.У нас обжимкой шлангов занимается пару фирм,в одну поехал-ничем помочь не смогли(занимаются гидравликой по тракторам),в другой без вопросов сделали за 5 минут(изготовление нового обошлось бы в 2тыс рублей).Думаю у вас в Москве тоже должны быть такие фирмы.Кстати кондей пашет как и прежде,на днях гонял в Питер прбег более 4000км-всё норм.

Статья в тему:  Как снять радиатор кондиционера форд мондео 4

Зачем нужна гофра и можно ли без нее обойтись

Устройство и принцип работы мобильного кондиционера

Чтобы ответить на вопрос, нужно разобраться в моделях напольных кондиционеров. Они бывают с воздуховодом и без него. Оба агрегата имеют свои плюсы и минусы:

  1. Подвижность больше у модели без гофры – ее перемещают с помощью колес и устанавливают в любом месте квартиры или дома. С гофрой подвижность ограничена – максимум полметра в разные стороны, при этом удлинять ее нельзя, так как это влияет на производительность. Увеличивается магистраль, компрессор вынужден работать сильнее, чтобы охладить помещение. Если нет датчика температуры, мощность компрессора будет расходоваться на более длинную гофрированную трубу.
  2. Для модели без гофрированной трубы нет необходимости искать отверстие, чтобы вывести воздух. При этом КПД устройства падает, так как температура в помещении увеличивается за счет работы компрессора (он выделяет тепло). Охлаждение чувствуется вблизи напольного агрегата, его может не хватить на все помещение. Влажность выше у моделей без воздуховодной трубы. У кондиционеров с гофрой влажный воздух удаляется, но проблема, куда вывести трубку, остается.

Гофра для напольного кондиционера – возможность снизить влажность в помещении, одновременно поддерживая комфортную температуру летом в жару.

Причины появления шумов в работе автокондиционера

Если вы выяснили, что источник новых звуков при включении, работе и после выключения климатической системы исходит от компрессора, это может означать несколько вариантов:

  1. Если при работающем силовом агрегате слышен шум компрессора кондиционера автомобиля и после его выключения, это означает, что однозначно есть проблемы у подшипника приводного шкива компрессора. Как говорят в народе, он «посыпался», и именно из-за этого появляется непривычный гул. Полное разрушение подшипника не за горами, а это уже грозит очень серьёзными последствиями, включая обрыв шкива. Существует немало моделей автомобилей, у которых привод от коленвала общий на несколько узлов, включая кондиционер. В таких случаях обрыв ремня – это полная остановка автомобиля. Если вы имеете не «кривые» руки, то стоит просто дождаться, пока кто-нибудь привезёт вам новый ремень, и самостоятельно заменить его. Но большинству автовладельцев придётся выложить немало денег для эвакуации автомобиля к ближайшему автосервису, где предстоит дорогостоящий ремонт. Но и это не самые неприятные последствия: из-за плохого подшипника может сгореть катушка муфты, нарушиться целостность сальника, что приведёт к вытеканию хладагента. Так что, услышав подозрительные звуки, доносящиеся из-под капота и после выключения климатической системы, не мешкайте и меняйте подшипник.
  2. Ещё большие неприятности ожидают вас в случае, когда, включая систему кондиционирования, вы не слышите характерного щелчка, когда электромагнитная муфта входит в зацепление с валом ротора. Проблема может заключаться в отсутствии требуемого давления хладагента в системе (реже – его переизбыток). Датчик контроля давления реагирует на подобные нештатные ситуации отключением компрессора.

Отдельно следует сказать о непривычных звуках, появляющихся только при включении автокондиционера. Об их происхождении опытный автовладелец может судить по характеру звучания. Наиболее часто встречающейся причиной увеличенного уровня шума следует считать загрязнение воздушных фильтров, находящихся внутри основного блока. Увеличение сопротивления штатному потоку воздуха у загрязнённой сетки фильтра и приводит к завихрениям, которые проявляются в виде шума. Чтобы избавиться от него, нужно просто снять фильтры, тщательно их прочистить под тёплой проточной водой, высушить и поставить на штатное место – для этого не нужно отвозить машину в автосервис. Шипение при включении/работе автокондиционера свидетельствует о нехватке фреона.

Как устроена дренажная помпа для кондиционера и обзор популярных моделей

В процессе работы любого кондиционера производится большое количество конденсата, который необходимо выводить за пределы обслуживаемого помещения. Для исполнения этой функции устанавливают дренажный насос кондиционера, в состав которого входит поддон для накапливания, дренажная трасса для транспортировки и дренажная помпа для перекачки конденсата. В этой статье мы расскажем о том, что собой представляет дренажная помпа для кондиционера, как ее правильно выбрать и как установить.

Что это такое и для чего нужна дренажная помпа для кондиционера?

Принцип работы и устройство

Как правило, все производители климатической техники оснащают собственную продукцию встроенными дренажными системами. Их технические характеристики при этом полностью соответствуют поставленным перед ними задачам и рекомендуемым условиям, в которых будет устанавливаться оборудование. Дренажный насос в таком случае может пригодиться только при поломке или установке устройства в экстремальных условиях, для работы в которых необходима установка дополнительной помпы.

Аналогичным образом ситуация обстоит с дренажными системами канальных и кассетных кондиционеров, в которые помпа монтируется в обязательном порядке вне зависимости от того, кто является производителем конкретной сплит-системы.

Таким образом, дренажная помпа необходима кондиционеру для эффективного удаления жидкости в случаях, когда речь идет о большой длине дренажной трассы, необходимости преодоления перепадов высот по пути всей трассы и предотвращения застоя жидкости в системе кондиционера.

Принцип работы такого устройства предельно прост и может отличаться в зависимости от разновидности помпы.

Стандартная раздельная помпа состоит:

  • емкости;
  • поплавка, выполняющего роль датчика уровня воды;
  • помпы;
  • трубки для отвода конденсата.

В некоторых устройствах вместо поплавков применяются теплочувствительные датчики, реагирующие на прикосновение к воде и высыхание накопительной емкости.

Основные виды и их характеристики

Какой лучше выбрать?

Условно все дренажные насосы можно разделить на четыре группы, каждая из которых будет использоваться для решения задач по отводу конденсата для определенных кондиционеров:

  • Раздельные помпы – оснащены небольшой емкостью для накопления конденсата и специальным датчиком для определения уровня жидкости. Строение таких насосов позволяет устанавливать их на дренажном патрубке, шланге и внутри накопительных поддоном. Штатным местом установки является отдельный блок, соединенный с накопительным поддоном или гибкой трубкой, длина которой может быть равна двум метрам. Производительность помп такого вида может составлять от 8 до 60 литров в час, чего вполне достаточно для подавляющего большинства современных кондиционеров. Раздельные помпы способны поднимать жидкость на высоту до 14 метров. В экстремальных случаях установки кондиционеров, где необходим больший уровень подъема конденсата, используются насосы других видов.
  • Наливные — отличаются от раздельных большей мощностью. Их производительность находится в пределах 80-1500 литров в час, при этом вода с их помощью может подниматься на 3-6 метров. Необходимости в подъеме на большую высоту у таких помп нет, так как они предназначены для обслуживания внешних блоков мультисплит-систем. Конденсат с таких систем отводится только в канализационную систему, где отсутствуют какие-либо перепады высоты. Насосы такого типа оснащаются небольшими накопительными емкостями, поэтому датчик уровня жидкости не предусматривается.
  • Встраиваемые помпы – обязательный элемент стандартной структуры канальных и кассетных сплит-систем и кондиционеров ведущих брендов. Производительность таких помп находится в рамках 5-170 литров в час, поэтому они способны полностью обеспечить систему. Исключение составляют лишь случаи экстремального монтажа, когда дренажной помпе требуется еще один вакуумный насос для кондиционера.
  • Перистальтические – используются в случае необходимости поднятия воды более, чем на 10-15 метров. Стоимость таких насосов несколько выше остального оборудования, что не особенно сказывается на производительности – всего 10 литров в час. Перистальтические помпы с большой мощностью по цене могу превосходить аналогичные типы помпы в несколько раз.

Работа дренажного оборудования кондиционеров должна быть неслышной и незаметной человеческому глазу. Единственным внешним проявлением работы системы для индивидуальных пользователей является тонкая струйка воды, текущая из внешнего блока сплит-системы.

Перистальтические системы работают крайне тихо, выдать их может только звук движения воды, но никак не шум собственной работы.

Дренажные насосы так же, как и любые другие насосы, взаимодействующие с практически нейтральными жидкостями, относятся к оборудованию с длительным сроком эксплуатации. Таким образом, если производитель дорожит собственной репутацией, то приобрести дренажный насос понадобится всего лишь однажды.

Производители и популярные модели

«SAUERMANN»

В настоящий момент дренажные помпы производства «SAUERMANN» являются одними из самых известных. Обусловлено это высоким качеством оборудования и его ценовой доступностью.

Рассмотрим технические характеристики наиболее популярных моделей:

  • Помпа дренажная «SAUERMANN SI 2750» (поршневая):
    • максимальная высота подъема: 10м;
    • максимальная температура: +90 градусов;
    • производительность: 10-20 л/час;
    • максимально возможная высота всасывания: 2м;
    • уровень звукового давления при подъеме на 1 метр: менее 32 дБ;
    • размеры: 60х66х44 мм;
    • приблизительная стоимость: 4 тысячи рублей.

    «ASPEN MINI ORANGE»

    Еще одной популярной моделью дренажных помп является «ASPEN MINI ORANGE», обладающая следующими техническими характеристиками:

      • максимальная высота подъема: 10м;
      • производительность: 12 л/час;
      • уровень звукового давления при подъеме на 1 метр: 23 дБ;
      • размеры: 51х107х39 мм;
      • приблизительная стоимость: 4 тысячи рублей.

    «ECKERLE EE 1000»

    Небезызвестная модель дренажных насосов «ECKERLE EE 1000» отличается следующими техническими параметрами:

      • максимальная высота подъема: 10м;
      • максимальная температура: +85 градусов;
      • производительность: 10 л/час;
      • максимально возможная высота всасывания: 2,5м;
      • уровень звукового давления при подъеме на 1 метр: 34 дБ;
      • размеры: 77х35х62 мм;
      • приблизительная стоимость: 6,5 тысячи рублей.

    «ECO FLOWATCH»

    Технические характеристики дренажной помпы раздельного типа «ECO FLOWATCH» производства «SICCOM» выглядят следующим образом:

      • максимальная высота подъема: 10м;
      • максимальная температура: +70 градусов;
      • производительность: 13 л/час;
      • уровень звукового давления при подъеме на 1 метр: 21 дБ;
      • размеры: 70x30x41 мм;
      • приблизительная стоимость: 2 тысячи рублей.

    Какого производителя лучше выбрать?

    Одним из ведущих производителей помп для кондиционеров является компания «Aspen Pumps», которая производит климатическое оборудование 1992 года и реализует собственную продукцию на рынках 75 стран. Компания производит широкий ассортимент дренажных помп любых типов и моделей:

    • Mini Orange/Lime/Blanc Deluxe/Aqua Silent+;
    • Maxi Orange;
    • Hi Flow 2L;
    • Hot Water Economy.

    Средняя стоимость продукции производства «Aspen Pumps» варьируется в пределах 4-6,5 тысяч рублей.

    Также высоким качеством выпускаемой продукции отличается «Sauermann», так как все производимое оборудование проходит проверку качества во множестве лабораторий. В большей степени компания уделяет внимание производству поршневых и центробежных насосов, таких как: Si-2750, Si-30 и Si-33.

    Монтаж дренажной помпы для кондиционера: видео

    Как известно, фреон может перемещаться по медным трубкам контура под воздействием давления, которое создается с помощью компрессора и может подаваться от внешнего блока к внутреннему даже при вертикальном расположении трассы. А вот вода по дренажной трубке, присоединяемой к штатным элементам сплит-системы, может течь без какого-либо принуждения, если ей только будут созданы соответствующие условия – постоянный угол наклона на всем пути проложенных коммуникаций. Именно это и является одним из главных ограничений, влияющих на установку внутреннего блока в помещении:

    • при выполнении монтажа и ремонта в один этап внутренний блок кондиционера монтируют в непосредственной близости от внешней стены, так как в большинстве случаев конденсат выходит наружу;
    • при монтаже кондиционера в несколько этапов дренажная трасса может быть скрытно уложена в стенах с соблюдением нужного уклона, если на пути коммуникацией не будет дверных проемов и других ограничений.

    Однако далеко не всегда есть возможность соблюдения нужного уклона для дренажной системы. В таком случае и используются помпы. Основным положительным моментом их установки является возможность выполнения всех необходимых условий установки кондиционера.

    Негативных моментов при этом два:

    • в состав любой помпы входит электропривод, который, собственно, приводит насос в действие, что может создавать определенное звуковое сопровождение;
    • к месту установки дренажной помпы необходимо обеспечить беспрепятственный доступ, так как имеющиеся в поступающей воде загрязнения могут забить патрубок и стать причиной неисправности всей системы.

    Устройство кондиционера и дренажной системы позволяют осуществлять установку помпы несколькими способами. Основные рекомендации по монтажу устройства можно получить в сопроводительной документации.

    В зависимости от вида кондиционера, накопительную емкость с датчиком уровня можно установить на любом участке дренажной трассы в корпусе кондиционера или сливной ванне.

    Расположить ее можно в любом месте, соблюдая лишь при этом необходимое расстояние и разность высоту уровня расположения дренажной ванны и самой помпы.

    Таким образом, установить ее можно в подходящую нишу во внутренней части корпуса оборудования, коммуникационном коробе или фальш-потолке. Устанавливать резервуар следует строго горизонтально, качественно зафиксировав его в этом положении.

    Ознакомиться с видеороликом на эту тему:

    На стоимость дренажной помпы для кондиционера оказывают влияние ее технические характеристики. Чем мощнее устройство, тем выше его цена.

    Практика показывает, что на сегодняшний день средняя стоимость дренажных помп начинается от 2-3 тысяч рублей за прибор.

    Где купить помпу для кондиционера?

    В Москве

    В Москве приобрести дренажную помпу можно в следующих организациях:

    • «Кондиционеркин»:
      • сайт: https://kondicionerkin.ru/;
      • адрес: город Москва, Щелковское шоссе, дом 100, корпус 5, подъезд 4;
      • телефон: 8 (800) 301-85-05.
    • «MirCli»:
      • сайт: https://mircli.ru;
      • адрес: город Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус Г;
      • телефон: 8 (800) 775-22-19.
    • «Дилайн»:
      • сайт: https://di-line.su;
      • адрес: город Москва, Остаповский проезд, дом 22, строение 16;
      • телефон: 8 (495) 374-71-55.
    • «ГетСплит»:
      • сайт: https://getsplit.ru;
      • адрес: город Москва, Окружной проезд, дом 16;
      • телефон: 8 (495) 642-22-74.
    • «Профлайн»:
      • сайт: http://klimatkir.ru/;
      • адрес: город Москва, Ясеневая улица, дом 39;
      • телефон: 8 (495) 500-96-70.

    В Санкт-Петербурге

    В Санкт-Петербурге реализацией дренажных помп занимаются такие компании, как:

    • «AEL-маркет»:
      • сайт: http://ael-spb.ru/;
      • адрес: город Санкт-Петербург, Курляндская улица, дом 28;
      • телефон: 8 (812) 407-21-05.
    • «Климат-сервис»:
      • сайт: http://k-servise.ru/;
      • адрес: город Санкт-Петербург, Свеаборгская улица, дом 23;
      • телефон: 8 (812) 308-33-60.
    • «Климатис»:
      • сайт: http://klimatisspb.ru/;
      • адрес: город Санкт-Петербург, Белы Куна улица, дом 30, офис 301;
      • телефон: 8 (812) 454-87-21.
    • «Приоритет»:
      • сайт: https://www.prioritet.su;
      • адрес: город Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, дом 40, литера 3;
      • телефон: 8(812) 777-01-53.
    • «Водная техника»:
      • сайт: https://wtpump.ru;
      • адрес: город Санкт-Петербург, проспект Славы, дом 52, корпус 1;
      • телефон: 8 (812) 421-67-14.

    В заключение хотелось бы отметить, что при выборе дренажной помпы нужно обращать пристальное внимание на множество факторов: внутренний блок фанкойла, конструкцию потолка и стен обслуживаемого помещения, наличие места для слива конденсата. Кроме того, необходимо учитывать мощность и тип охладительного устройства – крайне важно, чтобы производительность дренажного оборудования превышала мощность кондиционера.

    Популярные разновидности автомобильного герметика для устранения течи фреона

    Аэрозольный состав Autech для герметизации охладительных устройств автомобиля способен устранить небольшие протечки. При этом мастер потратит на ремонт незначительное количество времени и усилий с помощью состава.

    Принцип работы средства очень прост – он буквально цементирует места утечки, не нанося вреда системе кондиционирования. При этом никаких ограничений владелец авто во время дальнейшей эксплуатации систем кондиционирования испытывать не будет. В состав аэрозольных герметиков входят особые компоненты, которые не несут опасности для фреона и системы охлаждения авто в целом. Разновидности Autech могут защищать системы кондиционирования от потерь охлаждающих жидкостей любых разновидностей и марок, необязательно подбирать подходящие компоненты по составам или типам. С одинаковой эффективностью состав может применяться и для устранения протечек, и в целях профилактики, чтобы максимально обезопасить автомобиль от возможных потерь фреона, что очень актуально в весенне-летний период.

    Герметик для холодильных систем Extreme позволит устранить протечки как в резиновых, так и в металлических составляющих системы кондиционирования воздуха в автомобиле, а также любых холодильных установок. Работать с помощью этого вещества можно с местами протечек размером не более 0,05 мм.

    Разновидность SealUp может применяться для герметизации резьбовых соединений, стыков и муфт систем кондиционирования автомобилей.

    Благодаря герметику, на резьбе образуется прочная пленка, устойчивая к воздействию химических веществ. При этом состав герметика остается эластичным, идеально заполняет все микротрещины и хорошо примыкает к внутренним поверхностям. Может использоваться для герметизации металлических и пластмассовых элементов, которые подвергаются максимально большим вибрациям. Герметик может функционировать при рабочих температурах от -90 до +200 °C. Может использоваться как при вакуумировании, так и при давлении до 500 бар.

    Технология использования герметика для автокондиционера (2 видео)


Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector