Включается климат или кондиционер при обдуве стекла

Функция автоматического включения компрессора кондиционера при включении направлении потоков только на лобовое стекло или вниз(ноги)+стекло задействована в Hyundai Elantra HD (J4) для устранения запотевания стекол. То есть если потеют стекла, то значит в машине большая влажность, поэтому включение кондиционера исключает вероятность запотевания стекол, так как воздух — сушится! Рассмотрим выключение компрессора как на авто с «климатом», так и с обычным кондиционером.

Отключение авто-включения климат-контроля на Elantra HD

Для отключения компрессора климатической установки с включением обдува на ноги и стекло или только на стекло на машине с климат-контролем следует сделать:

1. Включить зажигание (можете двигатель запустить, но не обязательно);
2. Выбрать режим «Ноги+Стекло» или только «Стекло» (кнопкой «MODE» или нажать кнопку «1» на фото) ;
3. Зажать кнопку «А/С» (на фотографии кнопка «2» );
4. Быстро нажимать кнопку рециркуляции воздуха до моргания всех индикаторов на табло климат-контроля (кнопка «3» );
5. Готово, проверяйте!

Вот видеоинструкция для климат-контроля:

Захотели вернуть эту опцию? Тогда повторите эту же процедуру заново!

Отключение авто-включения кондиционера на Хендай Элантра HD

В автомобилях с кондиционером делается всё ещё проще:

1. Включение зажигания (обязательно);
2. Выставление режима обдува на стекло;
3. Быстрое и частое нажатие кнопки рециркуляции (на картинке «1» ) до моргания «лампочки» рециркуляции (цифра «2» );
4. Готово, кондиционер теперь не будет включаться с обдувом на ветровое стекло!

Вот ещё наглядное видео:

Важно знать!

Хочу предупредить Вас, что вышеописанные способы отключения климата/кондиционера отключаются после «скидывания» аккумулятора. Поэтому, если меняли или снимали аккумулятор — нужно будет заново проводить вышесказанные манипуляции!

Всем спасибо, ровных дорог и зеленого цвета на светофорах! 🙂

Рассказываю, как отключить автоматическое включение кондиционера при обдуве лобового стекла!

Многие автовладельцы, чей автомобиль обладает прекрасной функцией кондиционирования воздуха, наверняка знакомы со следующими проблемами:

1. при включении зажигания с направленным на лобовое стекло обдувом и включенным вентилятором автоматически включается кондиционер;
2. при переключении обдува с ног или туловища на лобовое стекло (или на лобовоеноги, лобовоетуловище) автоматически включается кондиционер.

Летом такая особенность системы микроклимата любого современного автомобиля не доставляет неудобств, однако весной и осенью кондиционер часто бывает ненужным, отчего его каждый раз приходится отключать.

Решается эта проблема достаточно просто! Дело в том, что во многих автомобилях существует программное отключение автоматического включения кондиционера, которое активируется нажатием комбинаций некоторых кнопок.

Порядок действий зависит от марки и модели автомобиля. На примере трех автомобилей я расскажу, как можно это сделать.

1. Автомобили семейства KIA

Для отключения функции автоматического включения кондиционера на автомобилях KIA необходимо выполнить следующие действия:

1. Включаем зажиганиезаводим автомобиль
2. Ставим обдув на лобовое стекло и включаем вентилятор (включится кондиционер)
3. Быстро нажимаем 5 раз на кнопку рециркуляции воздуха

Готово! Кнопка пару раз помигает и кондиционер выключится. Данная процедура представлена на видео. Автомобиль — KIA Rio

Включается функция выполнением точно такого же алгоритма.

2. Автомобили семейства Hyundai

Порядок действий точно такой же, как и у автомобилей семейства KIA.

Процедура представлена на видео. Автомобиль — Hyundai Elantra.

3. Автомобили семейства Ford

Не везде отключение принудительного включения кондиционера работает одинаковым образом. Так, например, в автомобилях Ford включение кондиционера можно отключить только для положений обдува лобовоеноги и лобовоетуловище. Важно, что включение только лобового обдува снова сбрасывает отключение до изначального положения.

Итак, для отключения кондиционера необходимо:

1. Включить зажиганиезавести автомобиль
2. Направить обдув в положение лобовоеноги или лобовоетуловище и включить вентилятор
3. Удерживая кнопку кондиционера, быстро нажать на кнопку рециркуляции воздуха 5 раз.

Готово! Теперь при включении вентилятора кондиционер включаться не будет. Процедура представлена на видео. Автомобиль — Ford Focus.

Важно, что при включении обдува только лобового стекла, отключение сбрасывается.

На автомобилях других марок отключение принудительного включения кондиционера так же может быть, а может и не быть. Алгоритм отключения для конкретно вашего автомобиля можно найти либо в руководстве по эксплуатации, либо в интернете.

MG 350: Отключение автоматического включения кондиционера при обдуве на стекло

Вопрос к владельцам 350х именно с кондиционером:
Как отключить автоматическое включение кондиционера при обдуве на стекло?
Сам индикатор работы кондиционера при этом не загорается, но по факту он работает.
Описанные способы отключения на Киа, Хюндай и Хонда форумах не сработали.
(1)Поворачиваем ключ зажигания в положение ON 2)Ставим режим на стекло(кнопка) 3)Далее удерживая нажатой кнопку кондиционера нажмите на кнопку управления воздухозаборником (воздухозабор с улицы или внутрисалонная рециркуляция) не менее 5 раз в течении 3-х секунд. Индикатор работы кондиционера моргнет несколько раз, что значит все получилось.)

Два раза нажми на кнопку А/С. Второе нажатие его выключит.

Сообщение от bav83

За это я знаю.
Но это нужно делать при каждом запуске двигателя.
Я имею в виду что б отключить раз и на всегда. Что б не тыкать постоянно.

“Режим обдува на стекло” имеется в виду режим “распотевание/разморозка” или просто режим обдува стекла?

Сообщение от Alexey

Имеется в виду перевод переключателя в режим обдува на стекло (крайнее правое). Как оно называется я не знаю.
Скорость вентилятора любая.

Сообщение от dneprdan

Я только сейчас понял что у тебя не климат

Сообщение от Alexey

Функция на кондее та же самая, просто нужно крутить ручку. А на климате, не меняя настройку, жмакаешь кнопарь чтобы “дунуть” на лобовое.
Распотевание не задействует А/С только при минусовых температурах.

Да, я бы себе тоже эту функцию отключил бы. А то я помню этот момент и отключаю кондер, а жена включила обдув стекло/ноги и катается.
На Авео просто нужно было вытащить крутилку выбора направления обдува и отогнуть микровыключатель, тут так не получится вроде бы.

А чего она так всех напрягает? в дождь без кондера не поездишь. а если не надо в каком-то конкретном случае – ну выключи, в чем проблема-то?
я вообще не парюсь.

Присоединюсь к bav83. Поворачиваешь колесо режимов на обдув стекла – включился кондиционер. Сделано для быстрейшего распотевания-размораживания. Не нравится – нажми кнопку и выключи, будет дуть без кондея. Проблема в чем?

Проблема в том что нужно отключить данную функцию но непонятно как.

Сообщение от bav83

Сообщение от bav83

Напрягает потому что сейчас на улице +5-10 градусов. Как бы кондиционер нафиг не нужен, а он срабатывает. При каждом заводе его отключать немного напрягает, т.к. за день таких запусков от 3 до 7-8.
Если ставить обдув на себя, или еще какой режим, то лобовое в сырую погоду начинает потеть.
Помогает как раз обдув на стекло, даже без включения кондера. А если совсем плохо, тогда и можно его кратковременно включить.
Вот поэтому я и задался этим вопросом.
Вариант “вытащить предохранитель” не расммтриваю принципиально, т.к. нужна сохранность его работоспособности.

Данил, ну не знаю. Как по мне, проблема больше надумана, чем есть на самом деле

Только что испробовал комбинации которые встречаются в интернете. Выяснилось только то что при нажатии кнопки рециркуляции и задержке её на секунд 5 она три раза мигает. Т.е. по идее чего-то еще не хватает для отключения. P.S. у меня климата нет.

Сообщение от Action

А можно подробней. А то у меня и такое не выходит. Вентилятор обдува включён? Зажигание? Двигатель нужно запускать?

У меня это выходит при включенном зажигании вне зависимости от работает двигатель или нет. От вентилятора тоже не зависит включен он или нет. Т.е. Включаю зажигание (могу завести могу нет), вентилятор в любом положении или выключен, положение обдува в любом направлении, рециркуляция выключена (лампочка на кнопке не горит), жму на кнопку рециркуляция и держу её секунды 2-3 она начинает мигать 3 раза и после начинает гореть – заслонка закрылась. А дальше ничего не получается ((( Что там за хитрый алгоритм.
Сначала думал что выключится автоматическое включение рециркуляции при включении задней или при омывайке лобового но тоже нет – все по старому.

Последний раз редактировалось Action; 16.11.2015 в 21:36 .

Отключить кондиционер при обогреве стекл

#1 Офлайн Nenomernoj

• Имя: Константин
• Город: Астана

• Наверх

#2 Офлайн Pro100

• Имя: Юрий
• Город: Киев
• В гараже:
• Hyundai Elantra (2007)
• Daewoo Lanos (2009)
• Smart ForTwo (2006)
• Honda CR-V (2011)

Перейти в гараж

может быть такое что на американском Тибуроне он вообще не отключается

• Наверх

#3 Офлайн คɭค๒คץ

• Имя: Сергей
• Город: Киев
• В гараже:
• Hyundai Tucson (2007)
• Honda Civic (2008)
• Suzuki Suzuki SX4 (2008)
• Chevrolet Volt (2017)
• Chevrolet Volt (2017)

Перейти в гараж

1. Включаем зажигание, у меня кнопка (нажимаю кнопку без нажимания тормоза до положения ON-двигатель не заводим)
2. Нажимаем кнопку 1 разогрева переднего стекла (печка начинает дуть, включается кондиционер)
3. Нажимаем и удердимаем кнопку 2 -A/C (кондиционер)
4. Не отпуская кнопку 2 (кондиционер), нажимаем 5 раз достаточно быстро на кнопку 3 (переключение режимов збора воздуха),
5. Отпускаем все кнопки, все пиктограммы на дисплее климата (так было у меня) загорелись на 1-2 секунды и погасли, после этого водим двигатель, ну и переключая режимы убеждаемся, что при включении режима обогрева лобового стекла, кондиционер не включается!

• Наверх

#4 Офлайн _vZ

1. Включаем зажигание, у меня кнопка (нажимаю кнопку без нажимания тормоза до положения ON-двигатель не заводим)
2. Нажимаем кнопку 1 разогрева переднего стекла (печка начинает дуть, включается кондиционер)
3. Нажимаем и удердимаем кнопку 2 -A/C (кондиционер)
4. Не отпуская кнопку 2 (кондиционер), нажимаем 5 раз достаточно быстро на кнопку 3 (переключение режимов збора воздуха),
5. Отпускаем все кнопки, все пиктограммы на дисплее климата (так было у меня) загорелись на 1-2 секунды и погасли, после этого водим двигатель, ну и переключая режимы убеждаемся, что при включении режима обогрева лобового стекла, кондиционер не включается!

Именно так работает на элантре.

Есть еще вариант просто проклацивания кнопки рециркуляции без удержания кнопки А/С.

И те и те манипуляции нужно выполнять в режиме обдува лобового стекла. Я делаю на заведенном двигателе.

• Наверх

#5 Офлайн คɭค๒คץ

• Имя: Сергей
• Город: Киев
• В гараже:
• Hyundai Tucson (2007)
• Honda Civic (2008)
• Suzuki Suzuki SX4 (2008)
• Chevrolet Volt (2017)
• Chevrolet Volt (2017)

Перейти в гараж

Как найти причину из-за чего кондиционер дует теплым воздухом

В первую очередь следует разделить зону поиска по направлениям создания разницы температур между конденсором и испарителем и системы управления воздушными потоками.

К первому относятся компрессор, радиаторы, клапан и трубопроводы, ко второму – воздуховоды и заслонки. Электроника обслуживает обе составные части системы.

Проверка предохранителей

Цепи питания всей техники, имеющей отношение к кондиционированию, могут быть защищены одним или несколькими предохранителями.

Информацию об этом и их местонахождение можно узнать из таблиц размещения реле и предохранителей, имеющихся в сопроводительной документации автомобиля.

Предохранители можно снять и проверить омметром мультиметра или просто индикаторной лампочкой, подсоединив её последовательно к обоим выводам гнезда при вставленном в него предохранителе. Оксидированные или искривлённые от перегрева вставки надо заменять.

Предохранитель может отказать и сам по себе, но чаще он перегорает от коротких замыканий в защищаемой им цепи. Поможет визуальный контроль проводки и прозвонка подозрительных участков.

Компьютерная диагностика

Считать и проверить ошибки управления кондиционером можно при помощи сканера, подключённого к диагностическому разъёму автомобиля.

После указания на конкретную неисправность датчиков, они проверяются индивидуально вместе с проводкой. Возможны обрывы, замыкания или выход сигналов из заданного диапазона. Располагая ошибочной информацией, блок управления будет отказываться включать компрессор.

Поиск утечек фреона

Искать утечки хладоагента можно визуально, пользуясь наличие невысыхающей смазки в его составе или с помощью ультрафиолетового фонаря.

В фреон добавляется индикаторное вещество, преобразующее УФ излучение в видимый свет при подсветке магистралей, зона утечки будет хорошо заметна. Возможно придётся произвести мойку подкапотного пространства, поскольку при длительных утечках светиться будет всё.

Проверка конденсора

Радиатор кондиционера выходит из строя либо в результате разгерметизации и утечек, либо забиваясь дорожной грязью. Если давление в системе имеется, фреон не уходит, конденсор прогрет равномерно, то скорее всего дело именно в нарушении теплообмена из-за засорения сотовой структуры.

Лучше всего радиатор снять, тщательно промыть под небольшим давлением и установить с новыми уплотнениями, перезаправив систему. Фильтр-осушитель заменяется на новый.

Проверка привода компрессора

Проверить срабатывание муфты можно подав напряжение непосредственно на разъём её обмоток. Она должна замкнуться, шкив войдёт в надёжное зацепление с ротором компрессора. Это будет заметно по повышенному сопротивлению вращению при снятом приводном ремне.

Диагностика компрессора

Если после проверки срабатывания муфты остаются сомнения в работоспособности кондиционера, то его работу проще всего проверить во время заправки.

К магистралям подключается оборудование заправочной станции с контрольными манометрами, один из которых и укажет на создаваемое компрессором давление в напорной магистрали.

Или проще – после срабатывания компрессора трубки на его выходе должны быстро начать прогреваться, но точно оценить его производительность можно лишь при наличии большого опыта.

Проверка вентилятора

Вентилятор должен включаться при задействовании кондиционера и работать непрерывно на небольших оборотах. Если такая функция не предусмотрена, то убедиться в исправности его электродвигателя и цепей питания можно снятием разъёма с датчика температуры двигателя.

После этого блок управления воспримет это как превышение температурного предела и включит вентиляторы. Отдельно мотор можно проверить, подав на его разъём питание с аккумулятора подходящими отрезками проводов.

Проверка заслонок климатической системы

Доступ к заслонкам затруднён, поэтому для их проверки придётся разбирать переднюю часть салона. Процедура трудоёмкая и опасная тем, что легко повредить пластиковые защёлки или ослабить уплотнения, после чего появятся дополнительные шумы и скрипы.

Сама система воздуховодов иногда достаточно усложнена и снабжена электроприводами, диагностика которых потребует управляющего сканера с сервисными программами. Такую работу лучше доверить профессиональным электрикам.

Как и ремонт блока управления, в котором часто коррозируют проводники печатных плат и трескаются паяные соединения. Мастер сможет пропаять дефекты и восстановить печатные дорожки.

Климат-контроль и обдув лобового стекла

Antik

Местный

Уважаемые одноклубники, никак не могу найти компромисс по обдуву лобового стекла
Хотя вру – нашел уже, но не совсем такой и об этом позже.

Как мы знаем отдельного положения обдува лобового стекла в ручном режиме нет.
Есть только кнопка, которая включает на полную обдув на стекло и кондей.

Интереса ради поигрался с выбором скорости и режима вручную, и вот что обнаружил – при режиме на стекло и в ноги обдув на стекло откровенно очень хилый, даже на максимальной скорости вентилятора! так точно должно быть?

И второй момент – в мануале написано как отменить эту фичу с максимальным обдувом и кондеем после нажатия кнопки обдува стекла.
Только вот не написано что будет-то после отмены происходить по нажатию этой кнопки. Может уже кто проверил?

А про компромисс – когда один еду в дождь кондей выручает. Причем его хватает даже в режиме авто, то есть в ноги )))

КОТЯТИНА

Старики-разбойники

RK3DNP

Завсегдатай

Новичок

Уважаемые одноклубники, никак не могу найти компромисс по обдуву лобового стекла
Хотя вру – нашел уже, но не совсем такой и об этом позже.

Как мы знаем отдельного положения обдува лобового стекла в ручном режиме нет.
Есть только кнопка, которая включает на полную обдув на стекло и кондей.

Интереса ради поигрался с выбором скорости и режима вручную, и вот что обнаружил – при режиме на стекло и в ноги обдув на стекло откровенно очень хилый, даже на максимальной скорости вентилятора! так точно должно быть?

И второй момент – в мануале написано как отменить эту фичу с максимальным обдувом и кондеем после нажатия кнопки обдува стекла.
Только вот не написано что будет-то после отмены происходить по нажатию этой кнопки. Может уже кто проверил?

А про компромисс – когда один еду в дождь кондей выручает. Причем его хватает даже в режиме авто, то есть в ноги )))

при включении обдува на стекло всегда по умолчанию включается кондей автоматически. Именно так устроены многие климат-контрольные системы. В данном случае, это самый быстрый и эффективный способ бороться с запотеванием. В случае если хотите просто обдуть лобовое без кондея, то должно отключаться простым нажатием кнопки А/С. Да, не забывайте, многие производители рекомендуют пользоваться иногда даже в зимний период климатическими системами для продления их жизни))

Промывка системы кондиционера

При поломке компрессора недостаточно просто купить новый или подержанный и поставить его. Вся система кондиционирования очень чувствительна к грязи и влаге. Необходима полная промывка. На поршнях и на стенках компрессора есть тефлон, со временем он стирается и потихоньку засоряет всю систему. Для диагностики достаточно снять одну из трубок в контуре высокого давления и провести ватной палочкой по внутренней части. Если есть серый налет — значит, компрессор уже, как выражаются специалисты, «погнал стружку».

— Промывка системы кондиционера — это недешевое удовольствие, так что до этого лучше не доводить. Просто нужно должным образом следить за машиной. Промывка проходит следующим образом: снимаются компрессор, основной радиатор, фильтр-осушитель и меняется клапан ТРВ (устанавливается другой клапан без иглы испарителя). Далее подключается промывочный аппарат и образуется замкнутый круг. В зависимости от степени загрязнения вся система промывается несколько раз. Иногда необходимо промывать систему кондиционера 80—90 раз, до полной очистки. Если систему не промыть до конца — после установки выйдет из строя компрессор, — пояснил Андрей.

Причины появления шумов в работе автокондиционера

Если вы выяснили, что источник новых звуков при включении, работе и после выключения климатической системы исходит от компрессора, это может означать несколько вариантов:

1. Если при работающем силовом агрегате слышен шум компрессора кондиционера автомобиля и после его выключения, это означает, что однозначно есть проблемы у подшипника приводного шкива компрессора. Как говорят в народе, он «посыпался», и именно из-за этого появляется непривычный гул. Полное разрушение подшипника не за горами, а это уже грозит очень серьёзными последствиями, включая обрыв шкива. Существует немало моделей автомобилей, у которых привод от коленвала общий на несколько узлов, включая кондиционер. В таких случаях обрыв ремня – это полная остановка автомобиля. Если вы имеете не «кривые» руки, то стоит просто дождаться, пока кто-нибудь привезёт вам новый ремень, и самостоятельно заменить его. Но большинству автовладельцев придётся выложить немало денег для эвакуации автомобиля к ближайшему автосервису, где предстоит дорогостоящий ремонт. Но и это не самые неприятные последствия: из-за плохого подшипника может сгореть катушка муфты, нарушиться целостность сальника, что приведёт к вытеканию хладагента. Так что, услышав подозрительные звуки, доносящиеся из-под капота и после выключения климатической системы, не мешкайте и меняйте подшипник.
2. Ещё большие неприятности ожидают вас в случае, когда, включая систему кондиционирования, вы не слышите характерного щелчка, когда электромагнитная муфта входит в зацепление с валом ротора. Проблема может заключаться в отсутствии требуемого давления хладагента в системе (реже – его переизбыток). Датчик контроля давления реагирует на подобные нештатные ситуации отключением компрессора.

Отдельно следует сказать о непривычных звуках, появляющихся только при включении автокондиционера. Об их происхождении опытный автовладелец может судить по характеру звучания. Наиболее часто встречающейся причиной увеличенного уровня шума следует считать загрязнение воздушных фильтров, находящихся внутри основного блока. Увеличение сопротивления штатному потоку воздуха у загрязнённой сетки фильтра и приводит к завихрениям, которые проявляются в виде шума. Чтобы избавиться от него, нужно просто снять фильтры, тщательно их прочистить под тёплой проточной водой, высушить и поставить на штатное место – для этого не нужно отвозить машину в автосервис. Шипение при включении/работе автокондиционера свидетельствует о нехватке фреона.

Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.