Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать

Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.

Охлаждение

Охлаждение воздуха в сплит-системе происходит благодаря фазовому переходу. Чтобы разобраться с первого раза, опустим сложные технические подробности и объясним на пальцах. Причем буквально.

Нагрейте воду до 37-38 °C, намочите тряпку и проведите по тыльной стороне руки — тепло? А теперь подуйте на это место — прохладно? Протрите насухо и сравните температуру одной руки с другой. Вода, даже нагретая выше температуры тела, охладила кожу и это не волшебство, а закон природы. Испаряясь в атмосферу, вода прихватывает с собой и часть теплового излучения с поверхности. Так работает штатная система охлаждения человека — перегреваясь, тело избавляется от поверхностного нагрева вместе с испаряющимся потом.

В кондиционере работает похожая система, только вместо пота используется инертный газ, а тепло забирается из комнатного воздуха. Чтобы запустить этот процесс, компрессор сжимает фреон в замкнутой системе до 20-25 атмосфер, тем самым нагревая его до 80-90 °C. После этого в сжатом состоянии газ подается на внешний испаритель (уличный блок), охлаждается и переносится к части внутреннего блока. Затем сильно сдавленный газ встречает препятствие в виде капиллярного дросселя — медной трубки с очень маленьким диаметром, при прохождении через которую фреон снова превращается в газ и начинает активно снимать тепло с внутреннего теплообменника. В результате радиатор быстро отбирает тепло у комнатного воздуха и передает его фреону. Этот процесс повторяется до тех пор, пока кондиционер не охладит воздух в помещении до заданной температуры.

«Плохо холодит»

Наиболее распространенная жалоба на систему кондиционирования в автомобилях — «плохо холодит». Как правило, причина заключается в недостаточном количестве фреона в системе. Несмотря на изначальную герметичность всех трубок, компрессора и остальных элементов кондиционера, фреон со временем может уходить через уплотнители, стыки, микротрещины и пр. Производители рекомендуют раз в два года проверять систему, даже если она работает исправно. К тому же масло — верный спутник фреона — со временем теряет свои свойства, и его необходимо менять.

— Большинству клиентов, которые приезжают с жалобой на недостаточно холодный воздух в кондиционере, нужно просто дозаправить систему фреоном и поменять масло. Хотя в старых машинах могут быть более серьезные неисправности, вплоть до поломки компрессора — самого дорогого элемента кондиционера. Чтобы до этого не дошло, я рекомендую периодически проверять кондиционер, даже если он работает корректно, — рассказал Андрей.

Вывод

Эта одна из спорных доработок автомобиля, у который есть большое количество не только сторонников, но и противников. Однозначного ответа нет. Стоит ли делать теплоизоляцию трубок кондиционера решайте сами. Если кондиционер не справляется со своими обязанностями, мы рекомендуем в первую очередь проверить его исправность и эффективность работы при помощи термометра. Чтобы подобных проблем не возникало вновь, регулярно обслуживайте автокондиционер.

А вы готовы таким образом доработать кондиционер на своем автомобиле? Участвуйте в опросе, оставляйте свои комментарии!

Доброго всем суток.Сегодня в Перми довольно таки жарко.Включил я кондер кнопку а/с но воздух холодный не дует.Помогите плиз разобраться в чем дело.

1. проверь щелкает ли муфта. если щелкате значит включается
2. если включается смотри в окошко ресивера кондея. там должно пробежать облако фреона. если в течении 30-40 секундк не пронеслось то на завпраку
если не включается то или нет фреона либо проблема в электрике

Как самостоятельно проверить автокондиционер.

Покупая подержанный автомобиль с кондиционером, вы должны помнить, что ремонт неисправного кондиционера запросто может вылиться в сумму, превышающую 1000 у.е. Идеальный вариант – перед покупкой автомобиля заехать на диагностику к специалистам.

Мы понимаем, что такая возможность есть далеко не у всех и не всегда. Поэтому и хотим дать некоторые советы, которые, может быть, уберегут вас от разочарований.

Начать следует с опроса продавца. Спросите его, работает ли в машине кондиционер. Если вам ответят, что:

кондиционер работает, но его надо только заправить;
в прошлом году кондиционер заправляли, работал;
спустили на зиму фреон;
сняли ремень с компрессора (ремень порвался и т.д.);
камнем пробило радиатор, треснула трубка и т.д.
Фантазии на что-либо еще у людей редко хватает. Так вот, если вам отвечают что-то подобное, надо ехать к специалистам и оценивать ущерб. Либо торговаться, сбивая цену на автомобиль долларов на 300-500 – примерно столько обходится средний ремонт.

Если продавец говорит, что кондиционер работает, необходимо в этом лично убедиться. Хорошо, если на улице при этом выше + 15-ти. В основном автовладельцы опираются на индикацию внутри салона, не зная, что в большинстве случаев лампочка на кнопке кондиционера будет светиться, но сам кондиционер при этом может не работать.

Итак, при нажатии кнопки кондиционера (при установке минимальной температуры в салоне, если в машине климат-контроль) и включении салонного вентилятора, под капотом должен слышаться щелчок включившегося компрессора, на большинстве японских и на многих европейских и американских автомобилях одновременно с включением компрессора включаются дополнительные вентиляторы радиатора кондиционера. Идеальный вариант – попросить помощника включать кондиционер, а самому при этом разглядеть в подкапотном пространстве компрессор кондиционера, точнее, ту его часть, которую вращает ремень. При заведенном двигателе вращается только шкив компрессора. Торцевая часть компрессора (прижимная пластина, похожа на диск с выступающими 3-мя или 4-мя бобышками) стоит неподвижно. В момент включения кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву, отсюда и происходит слабый щелчок. Если это произошло – можете быть уверены, что кондиционер по крайней мере включается. Стоит оговориться, что для некоторых современных автомобилей такая проверка не будет корректной. Это такие машины, как Мерседес А-класса, 220-й кузов, на BMW E60, E65, E87, Ауди моложе 2003 года. На них прижимная пластина вращается постоянно – включение компрессора в работу происходит у него внутри. Иногда компрессор просто невозможно разглядеть из-за нагромождения агрегатов в подкапотном пространстве и недостаточного освещения. Кстати, не поленитесь захватить с собой фонарик.

Следующим этапом надо попытаться отыскать в подкапотном пространстве трубки и шланги кондиционера и его радиатор. Осмотр этих узлов будет не лишним хотя бы потому, что иногда людей нагло обманывают, установив в салоне кнопку со снежинкой, когда самого кондиционера в машине нет и в помине.

Итак. Радиатор кондиционера расположен прямо перед радиатором охлаждения двигателя, на расстоянии нескольких сантиметров от него. Оба радиатора, как правило, одинакового размера, и с непривычки можно подумать, что радиатор всего один. Чтобы как следует все разглядеть, посмотрите на радиаторы “с улицы” и из-под подкапотного пространства. Вы увидите, что радиаторы сильно отличаются друг от друга – у “тосольного” – пластмассовые бачки по бокам, кондиционерный – весь алюминиевый или медный. Иногда радиатор кондиционера стоит не перед основным радиатором, а слева от него. Яркие примеры – Хонда Цивик или старенькие “Ауди”. В этом случае разглядеть радиатор кондиционера не представляет труда.

Дальше посмотрите снова на компрессор. От него в радиатор кондиционера должна идти довольно толстая трубка (где-то в 1 см. толщиной и больше) со вставкой резинового шланга. Это напорная магистраль – вход газа из компрессора в радиатор кондиционера. На трубке может быть заправочный порт высокого давления, закрытый пластмассовым колпачком. Теперь отыщите выход из радиатора. Тут трубка становится тоньше. Проследите за ней. Если у вас японский автомобиль, Мерседес, БМВ, Шкода, Фольксваген Гольф или Пассат до В4-го, Шаран (Форд Гэлакси), французский итальянский или корейский автомобиль (кроме Дэу-Нексия, Эсперо), некоторые модели “американцев” – тонкая трубка, выходящая из радиатора (около 8 мм толщиной), неизбежно приведет вас к ресиверу осушителю. Это такой вертикально расположенный бочонок 8-10 сантиметров в диаметре. На верхней части ресивера-осушителя может быть расположен смотровой глазок, через который на жидкий фреон можно посмотреть воочию. Часто смотровой глазок залеплен грязью и его просто не видно. Протрите верх ресивера тряпочкой.

Дальше тонкая трубка выходит из ресивера осушителя и тянется в сторону салона. Она может идти довольно хитрыми путями. Заходить и выходить под аккумуляторную площадку, идти под бачками для омывающей жидкости и т.д. В конечном итоге трубка заканчивается соединением, проходит через моторный щит и скрывается в салоне машины. На этой трубке также может быть расположен заправочный порт высокого давления с пластмассовым колпачком.

Теперь осмотрите место, где тонкая трубка вошла в салон. Рядом из моторного щита должна выходить самая толстая трубка – сантиметра 2 толщиной. Это обратная магистраль. Она идет из салона в компрессор кондиционера, в нее перед компрессором врезан кусок шланга. На обратной магистрали также может быть заправочный порт низкого давления с пластмассовым колпачком.

Когда вы нашли основные узлы системы, самое время приступить к пусть примитивной, но достаточно показательной самодиагностике кондиционера.

Включите кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, возьмитесь рукой за металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, секунд через 5-10, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваша ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант – если от холода на вашей руке едва ли не начинает ломить кости.

Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше 20.

Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку – это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.

Само собой, если при включении компрессора никаких из вышеперечисленных симптомов вы узнать не можете, (толстая труба не холодеет, тонкие не нагреваются) надо ехать к нам. Скорее всего, в системе мало фреона из-за утечек, или же присутствуют более глубинные причины. Без манометров и опыта тут уже не обойтись.

Системы с расширительной трубкой (большинство “американцев”, “Ауди”, некоторые модели “Фольксваген”, “Дэу”, “Вольво” и некоторые другие автомобили) конструктивно немного отличаются. Ресивер-осушитель у них выполняет еще и функцию доиспарителя, чтобы компрессор не хл***** жидкого фреона, и расположен на обратной магистрали. В этом случае ресивер гораздо больших размеров, простите за сравнение, как крупный баклажан, и при работе кондиционера становится тоже холодным. Самая тонкая трубка перед входом в салон также становится холодной. В ней запрессована расширительная трубка-дроссель, холодеет она сразу же после дросселя.

Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, продается в любом хозяйственном магазине, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию – поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов – ваш кондиционер просто зверь.

Что еще следует посмотреть?

Конечно, кондиционер могли заправить непосредственно перед продажей. Внимательно осмотрите все доступные взгляду узлы системы. Придирчиво осмотрите трубки, особенно в районе хомутов, которыми они крепятся, ресивер-осушитель, радиатор кондиционера, компрессор. Масляные подтеки или запотевания, промасленная грязь – верный признак утечек.

Теперь по поводу проверок кондиционера зимой.

Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется повременить. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и, не имея опыта, можно ошибиться. Если все же хотите проверить, то прежде чем пытаться включать кондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния “пошел теплый воздух”, а так, чтоб прогрелась вся “торпеда”. В этом случае датчик испарителя, который находится под “торпедой” и не допускает его обмерзания сможет “понять”, что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от нагрева поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск. Если у вас, например, “Ауди” с климат-контролем, и датчик забортной температуры показывает ниже плюс 5, то кондиционер не включится.

Не лишним будет нажать в салоне кнопку рециркуляции, многие машины, оборудованные автоматическим климат-контролем, перестают в этом случае опираться на температурные данные и запускают компрессор принудительно.

После того как вы запустили компрессор, можно на ощупь, как описано выше, проконтролировать работоспособность системы.

Конечно, все вышеописанное не дает 100 процентной гарантии точной и правильной диагностики. Для нормальной диагностики автомобильного кондиционера нужно соответствующее оборудование и опытные специалисты.

И еще – во избежание серьезных затрат, самостоятельно лучше не экспериментировать с замыканиями фишек каких-либо датчиков, если компрессор все же не включается. Если в чем-то нет уверенности, приезжайте, мы поможем разобраться.

Как найти причину из-за чего кондиционер дует теплым воздухом

В первую очередь следует разделить зону поиска по направлениям создания разницы температур между конденсором и испарителем и системы управления воздушными потоками.

К первому относятся компрессор, радиаторы, клапан и трубопроводы, ко второму – воздуховоды и заслонки. Электроника обслуживает обе составные части системы.

Проверка предохранителей

Цепи питания всей техники, имеющей отношение к кондиционированию, могут быть защищены одним или несколькими предохранителями.

Информацию об этом и их местонахождение можно узнать из таблиц размещения реле и предохранителей, имеющихся в сопроводительной документации автомобиля.

Предохранители можно снять и проверить омметром мультиметра или просто индикаторной лампочкой, подсоединив её последовательно к обоим выводам гнезда при вставленном в него предохранителе. Оксидированные или искривлённые от перегрева вставки надо заменять.

Предохранитель может отказать и сам по себе, но чаще он перегорает от коротких замыканий в защищаемой им цепи. Поможет визуальный контроль проводки и прозвонка подозрительных участков.

Компьютерная диагностика

Считать и проверить ошибки управления кондиционером можно при помощи сканера, подключённого к диагностическому разъёму автомобиля.

После указания на конкретную неисправность датчиков, они проверяются индивидуально вместе с проводкой. Возможны обрывы, замыкания или выход сигналов из заданного диапазона. Располагая ошибочной информацией, блок управления будет отказываться включать компрессор.

Поиск утечек фреона

Искать утечки хладоагента можно визуально, пользуясь наличие невысыхающей смазки в его составе или с помощью ультрафиолетового фонаря.

В фреон добавляется индикаторное вещество, преобразующее УФ излучение в видимый свет при подсветке магистралей, зона утечки будет хорошо заметна. Возможно придётся произвести мойку подкапотного пространства, поскольку при длительных утечках светиться будет всё.

Проверка конденсора

Радиатор кондиционера выходит из строя либо в результате разгерметизации и утечек, либо забиваясь дорожной грязью. Если давление в системе имеется, фреон не уходит, конденсор прогрет равномерно, то скорее всего дело именно в нарушении теплообмена из-за засорения сотовой структуры.

Лучше всего радиатор снять, тщательно промыть под небольшим давлением и установить с новыми уплотнениями, перезаправив систему. Фильтр-осушитель заменяется на новый.

Проверка привода компрессора

Проверить срабатывание муфты можно подав напряжение непосредственно на разъём её обмоток. Она должна замкнуться, шкив войдёт в надёжное зацепление с ротором компрессора. Это будет заметно по повышенному сопротивлению вращению при снятом приводном ремне.

Диагностика компрессора

Если после проверки срабатывания муфты остаются сомнения в работоспособности кондиционера, то его работу проще всего проверить во время заправки.

К магистралям подключается оборудование заправочной станции с контрольными манометрами, один из которых и укажет на создаваемое компрессором давление в напорной магистрали.

Или проще – после срабатывания компрессора трубки на его выходе должны быстро начать прогреваться, но точно оценить его производительность можно лишь при наличии большого опыта.

Проверка вентилятора

Вентилятор должен включаться при задействовании кондиционера и работать непрерывно на небольших оборотах. Если такая функция не предусмотрена, то убедиться в исправности его электродвигателя и цепей питания можно снятием разъёма с датчика температуры двигателя.

После этого блок управления воспримет это как превышение температурного предела и включит вентиляторы. Отдельно мотор можно проверить, подав на его разъём питание с аккумулятора подходящими отрезками проводов.

Проверка заслонок климатической системы

Доступ к заслонкам затруднён, поэтому для их проверки придётся разбирать переднюю часть салона. Процедура трудоёмкая и опасная тем, что легко повредить пластиковые защёлки или ослабить уплотнения, после чего появятся дополнительные шумы и скрипы.

Сама система воздуховодов иногда достаточно усложнена и снабжена электроприводами, диагностика которых потребует управляющего сканера с сервисными программами. Такую работу лучше доверить профессиональным электрикам.

Как и ремонт блока управления, в котором часто коррозируют проводники печатных плат и трескаются паяные соединения. Мастер сможет пропаять дефекты и восстановить печатные дорожки.

Кондиционер. окончательно запутался!

Всем доброго времени суток,комрады!
Изнурила меня совсем эта машина. Не могу решить проблему с кондиционером!

С момента покупки авто при запуске автомобиля климатроник мигал всеми символами. Со временем я понял, что это говорит о какой-то неисправности!
Как вращается вентилятор кондиционера никогда не видел. Была мысля, что сему причина отсутствие хладагента. Съездил, потратил 2 рубля и заправился. Заправилось кстати не сколько положено, а 580 мл.
Перед заправкой проводили проверку на предмет утечек. Проверку прошли. Немного почистили дроссель кондиционера. Заменили ниппеля. Вроде стало холодить, НО вентилятор так и не включается. Подключал его напрямую, исправен. После заправки кондиционера узнал как работает компрессор. И даже заметил как что-то переключается при нажатии кнопок auto/econ.

По поводу ошибок – самодиагностика показала 318 – 02, 119 – 02, 000 – 02
Скинул, получилось 444 – 02

Что заметил – после того как я глушу машину слышно как стравливает воздух. Стравливается он секунд 20-30 из района трубок кондиционера (где стоят ниппеля), но после услышал этот звук и при работе. Что-то типа пппппшииик пауза ппппшииик пауза. Недавно потрогал трубки у другана на аудюхе а6, так там они обе холодные, а у меня холодная только одна, та, в которой дроссель и холодная она только до этого самого дросселя.
О чём это может говорить?
Забита магистраль? Или так и должно быть?
Почистить радиатор? От чистки радиатора думаю вентилятор не заработает.
Видел сообщения про релюхи отвечающие за его работу? Где их найти и определить их работоспособность?
Температура за 90 градусов никогда не переваливала, хотя после того как прокачусь под капотом сахара.
Можно ли из моего сообщения сделать какую-нибудь цепочку к решению проблемы?Что ещё описать?

Pointer Регистрация 17.05.2013 Адрес рязань Возраст 40 Сообщений 47

• Как подготовиться к визиту специалиста по сервису кондиционеров
• Тонкости монтажа кондиционеров (сплит-систем)
• Как работает кондиционер
• Полное техническое обслуживание
• Грязные фильтры сплит-системы
• Неполадки дренажной помпы кондиционера
• Неполадки дренажной системы кондиционера
• Утечки фреона (хладагента) в кондиционерах
• Повреждения фреоновой магистрали кондиционера
• Грязный теплообменник внешнего блока сплит-системы(конденсатор)
• Грязный теплообменник внутреннего блока сплит-системы (испаритель)
• Грязный вентилятор внутреннего блока сплит-системы (турбина)
• Неисправности коммутации и платы управления кондиционера
• Чистка мобильных кондиционеров
• Чистка оконных кондиционеров
• Чистка кассетных кондиционеров
• Чистка канальных кондиционеров
• Чистка напольно-потолочных кондиционеров

Другие статьи

Залом трубки фреоновой магистрали.

Заломы труб фреоновой магистрали обычно – явный брак в работе монтажников. Представляют из себя перегибы трубки с недопустимым уменьшением внутреннего сечения или даже с трещинами и разгерметизацией контура. Последствия для техники могут быть самыми печальными и притом в очень малые сроки. К сожалению компетенции заказчика не всегда хватит, чтобы обнаружить и исправить подобный “подарок”. Совет только один – стараться наблюдать за действиями монтажников. При проектировании установки кондиционера необходимо проследить, чтобы каналы для фреоновой трассы не делали поворотов под малыми углами и с очень малым радиусом, а также чтобы монтажники пользовались качественными трубогибами.

С таким сильным заломом трассы, увы, может справиться только специалист со специнструментом. Правда в случае, представленном на верхнем фото, выправить ничего не удастся, поврежденный участок трубы придется просто отрезать и напаивать вместо него новый, снова развальцовывать. К этому надо добавить и несколько необходимых операций для обеспечения самой возможности ремонта – удаление фреона из трассы и последующая её очистка от продуктов пайки.

Такой залом трубки выправить все-таки можно, не прибегая к вырезанию деформированного участка. Это делается с помощью тисков из комплекта для развальцовки медных труб. Но для этой правки необходимы достаточная квалификация и опыт исполнителя, так как и при правке можно повредить трубку. Предельно допустимое сужение внутреннего сечения – не более, чем до 70 % от первоначального. В противном случае будет происходить нештатное дросселирование хладагента, что приведет к некорректной работе кондиционера, а в худшем случае и к поломке.

Все повороты фреоновой магистрали следует делать с помощью специальных трубогибов, а в особых случаях и посредством спаивания из соответствующих медных уголков. Впрочем эти повороты менее желательны из-за повышенного гидродинамического сопротивления и побочных явлений от пайки.

ВИДЕО. Сгибание медной трубы

ВИДЕО. Ремонт кондиционера – пайка медной трубы

22 причины, почему обмерзают трубки кондиционера

Важно понимать, что диагностика режимов работы кондиционера должна проводиться при чистом радиаторе внутреннего и внешнего блоков. Вентилятор внутреннего блока не должен быть покрыт пылью и вращаться с максимальной скоростью. Вентилятор внешнего блока должен быть чист и вращаться свободно.

Для точности диагностики температура конденсации или испарения должны замеряться при условиях, указанных производителем диагностируемого кондиционера.

1. Мало хладагента

Причина. При нехватке хладагента может обмерзать тонкая трубка, толстая трубка или обе трубки одновременно. При нехватке хладагента понижается температура испарения фреона – обычно ниже 0 градусов. Когда тепература кипения опускается до 0 градусов, радиатор внутреннего блока покрывается льдом. Толстая трубка начианет обрастать снегом.

Решение: Дозаправка системы фреоном до значений температуры испарения (замеряется на толстой трубке) выше 0, в среднем на 4 -7 градуса выше нуля. Полная заправка по весам. Вес фреона указан на шильдике внешнего блока.

2. Много хладагента

Причина. Достаточно редкий случай, встречающийся больше в холодильных машинах. При избытке хладагента, он не может быть полностью испарен в испарителе внутреннего блока – кипение продолжается и после радиатора в трассе, что и приводит к обмерзанию газовой трубки.

Решение. Стравливание фреона, если он не является мносоставным, до премлемых значений давления испарения или конденсации. Если хладагент многосоставной, то необходима полная перезаправка «свежим» хладагентом.

3. Короткая страсса

Причина. Для стандартных сплит-систем производители накладывают ограничения минимальной и максимальной длины трассы – от 1 до 15 метров. При длине трассы меньше метра может возникнуть несправность «избыток хладагента», что привезет к росту давления в системе и обмерзанию газвой трубки и крана на внешнем блоке. Это происходит потому, что кондиционер заправлен, на заводе, фреоном, рассчитанном на 4- 7 метров трассы.

Решение. Стравливание фреона до приемлемых значений давления испарения.

4. Залом толстой трубки кондиционера

Причина. Залом трубы является местом перепада давлений, а следовательно, и перепадом температур хладагента. Перед заломом давление растет, а за ним падает, именно после залома начинается обморожение трубки. Если изморози или льда нет на радиаторе, но есть на кране газовой трубки внешнего блока, то залом необходимо искать по трассе. Важно! При заломе на газовой трубки, радиатор не обмораживается!

Решение: При обнаружении залома, его можно попытаться выправить «плоскогубцами» – это крайний вариант и самый дешевый, но он не гарантиует полного восстановления геометрии трубы и сохранения герметичности трассы. Затратный, рекомендуемый вариант решения – эвакуация фреона и перепайка трубы в месте залома. Если есть подозрения, что монтаж был некачественный, и возможны заломы в других местах, то лучше поменять трассу полностью.

5. Залом тонкой трубки кондиционера

Причина. Все то же самое, что и при заломе газовой трубы. Только происходит обморожение всего радиатора, газовой трубки и обратного вентиля внешнего блока. При этом жидкостный вентиль внешнего бока не покрывается инеем.

Решение. Все то же, что и в случае с газовой трубкой.

6. Вентилятор внутреннего блока грязный

Причина. Вентилятор внутреннего блока обеспечивает прохождение необходимого пототока воздуха через радиатор – испаритель. Проходящий через радиатор воздух, отадает свое тепло хладагенту. Если на вентиляторе осела пыль, то он не может прокачать необходимый обьем воздуха через внутренний блок, воздух не отдает свое тепло. В этом случае начинают обмерзать толстые трубки и газовый вентиль внешнего блока.

Решение. Необходимо почистить – помыть крыльчатку вентилятора. Желательно с полным разбором внутреннего блока. После замерить температуру и давление фреона в системе.

7. Грязный радиатор внут блока

Причина. Грязный радиатор испарителя. Фреон не может отдать холод в помещение из за того, что пыль работает как теплоизоляция на поверхности ламелей. Происходит падение давления в магистрали низкого давления и на газовой трубке образуется лед.

Решение. Чистка или мойка радиатора. После замерить температуру и давление фреона в системе.

8. Грязный радиатор внешнего блока

Причина. Очень редко, можно увидеть наледь при грязном радиаторе внешнего блока, но такое бывает. В любом случае необходимо проверить уровень фреона. Несколько сложившихся факторов: температура наружного воздуха, неватка фреона и забитый радиатор, могу стать причиной обморожения трубки. Забитый радиатор внешнего блока не может сконденсировать фреон до 100% жидкого состояния, что приводит к нехватке фреона в испарителе. Снижается производительность системы.

Решение. Тщательная мойка радиатора, с разбором и разделением радиатора – если он двойной. Контрольные замеры давления.

9. Слишком низкая температура на улице

Причина. Слишком низкая температура наружного воздуха – ниже 15 градусов тепла, может стать причиной переохлаждения фреона во внешнем блоке и снижению давления в системе, что приводит к понижению давления испарения ниже 0 градусов. Радиатор испарителя и газовая трубка покрываются инеем или даже льдом. Признаки очень похожи на нехватку фреона, но не следует заблуждаться.

Решение. Пользоваться инверторным кондиционером. Установить комплект регулирования давления конденсации.

10. Засорение капиллярной трубки

Причина. Про полном засорении капиллярной трубки кондиционер выключается по низкому давлнию. При частичном сильно падает давление испарения, обмораживаются обе трубки и испаритель. Неисправность легко обнаружить визуально осмотрев капиллярную трубку или ТРВ – она будет покрыта инеем.

Решение. Замена ТРВ или каплляра. Установка фильтра.

11. Вода в системе кондиционера замерз капилляр

Причина. Все симптомы засренного капилляра описаны выше. Разница только в способе решения проблемы. Обмерзает радиатор внутреннего блока и вся трасса

Решение. Необходима полная замена фреона с длительной вакуумацией и просушкой всей системы азотом. Желательно прогретым осушенным азотом.

12. Слишком длинная трасса кондиционера

Причины. Каждый метр трассы создает сопротивление прохождению фреона, что ведет к падению давления на каждом участке. При слишком длинной трассе, снижение давления может достигнуть критических отметок и произойдет вскипание фреона прям в трассе. Этот эффект приведет к наледи на участке идущем за точкой вскипания.

Решение. Простое, но возможно не действенное – дозаправка фреоном, что приведет к повышению давления. Воторой вариант – уменьшение длины трассы, путем переноса блоков на более близкое расстояние друг от друга. Третий варант – замена магистральных трубок на трубки меньшего диаметра – не рекомендуемый вариант, но часто срабатывающий.

13. Слишком большой перепад высот между блоками кондиционера

Причина. При вертикальном подьме растет не только общее сопротивление трассы, но и гравитационное сопротивление массы фреона. При высоте трассы свыше семи метров, возможно вскипание фреона, описанное в пункте №12. Вся трасса и испаритель обмерзают после точки вскипания фреона.

Решение. Уменьшение высоты перепада блоков кондиционера.

14. Не полностью открыт газовый вентиль

Причина. Преждевременное дросселлирование это частая проблема в холодильной технике. Если кондиционер не выходит на полную мощность и его трубки сильно обмерзают, то причиной может быть неполностью открытый вентиль газовой трубы. Да, такое случалось и у нас, проблема решается легко, но нельзя давать системе работать долго в таком режиме.

Решение. Берем набор шестигранников и окрываем вентиль.

15. Грязные воздушные фильтры

Причина. С этого следует начинать всю диагностику. Грязный фильтр смещает точку выкипания фреона ближе к внешнему блоку – там и происходит обморожение.

Решение. Помыть фильтры. Делать это два раза в сезон.

16. Неиспраен трехходовой клапан кондиционера

Причина. Трехходовой клапан изменяет направление движения фреона в зависимоти от того, работает кондиционер на холод или тепло. Подвижный золотник внутри клапана перекрывает и открывает пути для фреона. Заедание золотника часто приводит к отключению кондиционера по высокому или низкому давлению, но бывают случаи, когда кондиционер работает и обмораживаются трубки – это редкий случай.

Решение. Принудительно, несколько раз, изменить положение золотника подавая напряжение на клапан. Если не помогает, заменить трехходовой клапан.

17. Несправен датчик высокого давления – не отправляет в оттайкуПричина. При работе кондиционера зимой на обогрев, происходит обморожение радиатора внешнего блока, и, иногда вентилей. В кондиционере заложена программа по периодической оттайке, если она не срабатывает – несправен датчик высокого давления или плата, то кондиционер не входит в цикл оттайки и обмораживается полностью.

Решение. Диагностика кондиционера. Проверка датчиков давления и тмпературы. Проверка наличия фреона.

18. Несправна плата – не отрпавляет в оттайку

Причина. Причина таже, что и при неисправном датчике давления – кондиционер не получает команды на оттайку. Только дело в плате управления. Если все датчики имеют сопротивление, равное указанному в технической документации к данной модели кондиционера, то далее следует диагностировать плату управления.

Решение. Замена или ремонт платы управления.

19. Неиспарвен или не настроен ТРВ

Причина. Если вы диагностируете систему с ТРВ, а именно электорнным ТРВ в инверторной системе, то следует ориентироваться на перегрев – стандартно такое ТРВ стремится к перегреву равному 0 градусов. Если ТРВ неисправно, то оно пакзывает признаки «засоренная капиллярка»

Решение. Диагностика ТРВ, настройка или полная замена.

20. Вышел из строя обратный клапан

Причина. Обратный клапан служит для предотвращения перетикания жидкого фреона обратно в компрессор. Он закрывается, когда кондиционер выключается и открывается при его включении. Клапан штука надежная, но и у него есть свой ресурс. При частичном открытии в нем появляется эффект дросселирования, который легко выявляется визуальным осмотром клапана – омерзают трубки сразу за клапаном.

Решение. Замена клапана в сборе

21. Засорен фильтр (жидкостный, кислотный)

Проблема. Обмерзание тонкой или толстой трубки после фильтра – это явный признак его выхода из строя. На фильтре не допускается падение температуры. Если вы сомневаетесь – наложите клещевые термометры до и после фильтра – разница температур это явный признак неисправности. Также наличие пузырьков в смотровом окне после фильтра – это признак неисправности.

Решение. Замена фильтра в сборе или фильтрующего элемента – если фильтр разборный.

22. Выходит из строя нагнетающий клапан компрессора

Причина. Выходит из строя нагнетающий клапан компрессора – клапан не может создать необходимое давление в части магистрали высокого давления. Это приводит к понижению температуры конденсации и, как следствие, понижению температуры испарения. Обе трубки кондиционера начинают замерзать.

Решение. Замена компрессора. Компрессора не ремонтируются из их детали невозможно заменить.