0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отключается компрессор кондиционера

Содержание

Доброе время суток! Сразу прошу прощения если такая тема есть. Но я не нашел. Отключается компрессор кондиционера когда стоишь на месте или медленно ездишь через пару минут. Как только набрал скорость около 70-100 км то кондей работает постоянно и не отключается пока не остановишься. Заправлял систему месяц назад у официального дилера фольксваген на автоматическом стенде. Стенд проверил на герметичность, залил масло и фреон 600 г. Радиатор кондея чистый и охлаждения ДВС новый, вентиляторы работают оба. Когда компрессор работает то в окошке фреон как молоко. Куда копать?

так и должно быть. Я тоже раньше не знал.

Получается когда стоишь в пробке он не работает?

Он всегда работает так, ему без разницы чем занят мотор. Постоянно молотит компрессор только в случае неисправности системы.
Температура испарителя повысилась выше нормы — компрессор завёлся. Т упала до минимума — компрессор выключается. В итоге испаритель всегда в диапазоне холодных температур.

Но из воздуховодов начинает идти уже теплый воздух а он всё не запускается пока не разгонишься и не обдуешь воздухом радиатор. Такое ощущение что радиатор забит и не может остыть когда стоишь. Хотя радиаторы просвечиваются на сквозь.

Возможно его не дозаправили, по этому и перегревается? Сколько в системе фреона? Мне заправили 600 гр. в пустую систему.

600 это мало. двухконтурный Одиссей вмещает примерно 900.
заправщик видимо не использовал каталоги и не хотел ничего выяснять, влил как на какую-нибудь короллу. серьёзные конторы так не поступают.
при заправке через гнездо нижнего давления нужно включать задний кондиционер тоже. оба климата на 18 градусов.

Последний раз редактировалось Gambit; 07.07.2012 в 16:53 .

А почему заправлял кондёр? Может там дыра и фреон снова отправился портить озоновый слой? Тем более если в глазке эмульсия..

Заправщики кондёра были случайно не гаражные кулибины, которые от рождения всё знают и умеют?

Мне в своё время один такой персонаж пытался определить заправочный вес, глядя под капот машины. А там, к его огорчению был указан только номинал холостого хода и угол поджига. Но на самом деле он не огорчился ни сколько и заправил эти 700 или 750 грамм, искренне полагая своим неиспорченным грамотой мозгом, что rpm это грм, то есть предусмотрительные японцы по-русски (!) указали (на табличке по двигателю) вес фреона. Пришлось ему указывать на тахометр и пример Эстимы с 2 кондёрами, где 1250. Тогда заправил чуть меньше 1кг, обидевшись что ему не доверяют, ведь он 15 лет этим занимается.

Статья в тему:  Чем выкрутить ниппель кондиционера

Такая же ситуация была вчера в жару в пробке, пошел теплый воздух. Температурная стрелка посередине между максимумом и градусником. Когда нормально тронулся стало нормально. Раньше такого не наблюдалось. Не знаю на что грешить.

После дтп менял радиаторы, вот и заправлял полностью. А что должно быть в глазке? Заправлял у дилера фольксваген на дилерском стенде. Они просто подкатили его к авто подключили два шланга и около часа мурыжили. Потом этот стенд выдал чек где написано что система прошла проверку на герметичность и залила 600 гр фреона и сколько то масла. Ну походу залили мало.

паспортный объем на одик 950-960 грамм фриона, масло обычно льют 50 грамм.

Так я и не разобрался с компрессором. Заправил этого 950 грамм хладагента 50 масла. А компрессор все равно отключается, уже воздух теплый дует а он не включается. Конденсатор новый радиатор тоже вентиляторы работают. Помогите куда копать?? В субботу в Крым уезжаю а кондей моросит.

я сколько не заглядывал туда, ничего там не видел. компрессор при этом работает хорошо

Когда заправили 600 гр то в глазке была пена. Сегодня дозаправили 350 и глазок прозрачный.

Как должны работать вентиляторы?? У них есть типа скоростей?? или они крутятся с одной скоростью всегда когда компрессор включен.
Подскажите случаем у климата есть само диагностика как на ABS и SRS??

Последний раз редактировалось Vadiman31; 14.08.2012 в 17:21 .

Компрессор отключается в 3ёх случаях

1- когда дает команду блок регулировки температуры
2- недостаток давления фриона в системе
3- избыток давления в системе, это когда распылитель забит и игла (в испарителе) не пропускает фрион.

пункт 2 как я понял устранен, если кондей работает нормально некоторое время, значит пункт 3 тоже можно исключить, Но остается момент забитости радиатора охладителя фриона (тот который перед водяным радиатором стоит) точнее забитости не внутренней части радиатора а самих сот, через которые проходит охлаждающий воздух. Если после радиатора температура у фриона очень высокая, то так же повышается давление в системе и происходит отключение насоса. Заехай на мойку и промой радиатор керхером, только промывай держа струю под прямым углом к радиатору, если по косой, то можно погнуть лепестки охлаждения.

Статья в тему:  Как происходит установка кондиционера шевроле

ну и как вариант глюк, если у тебя стоит в авто, климат контроля. Если есть ручка регулировки климата, то попробуй поставить не на самый минимум а на чуть теплее. иногда в резюках в самом начале плохой контакт и они косячат. а буквально на пол сантиметра сдвинешь положение потенциометра и порядок. Если микроклимата нет, то вышеописаное не для тебя.

И подробнее опиши что и как происходит. а то не понятно, работает он вообще или дует теплый и все.

Ситуация такая климат работает на ходу после 70 км/ч или когда на улице не очень жарка. Как только остановился через примерно минуту
он отключается. И не могу его включить пока не разгоню авто или остынет. Радиатор и конденсатор новый и чистый, просвечиваются на сквозь. Датчик температуры показывает 80 градусов и на сканере тоже 80. Может датчик температуры в салоне глючить??

Недостаточная температура охлаждения

Неисправность компрессора, выражающаяся в недостаточной температуре охлаждения имеет множество причин. При включении компрессора на полную мощность температура воздуха выходящая из испарителя должна составлять 6 градусов по Цельсию.

Первая причина заключается в том что в системе недостаточное количество хладагента.

На это может указывать пониженное давление в линии высокого давления. Сложно определить какое именно количество хладагента необходимо дозаправить. Хорошо если есть смотровое окошко, расположенное на ресивере. Иногда его отдельно встраивают в линию высокого давления. Если при включении компрессора в нем видно очень много пузырьков , они как бы пеняться то хладагента недостаточно и необходима дозаправка. Лучше полностью удалить хладагент из системы. И заправить кондиционер заново. Либо до заправлять мелкими порциями по 100г проверяя при этом параметры работы кондиционера.

Следующая причина недостаточной температуры охлаждения

заключается в слабом обдуве радиатора конденсатора. Он снаружи забивается пылью и грязью из за чего происходит недостаточное охлаждение радиатора. Хладагент подаётся в радиатор под высоким давлением в газообразном состоянии. Там он охлаждается и переходит в жидкое состояние. При недостаточном охлаждении Хладагент в виде газа попадет в испаритель и испарения как такового не происходит , а ведь при испарении и происходит процесс охлаждения радиатора испарителя. Если забиты соты испарителя снаружи охлажденный воздух просто не поступает в салон. В достаточном количестве. Радиаторы должны быть чистыми и давать хорошее прохождение воздуха.

Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Статья в тему:  Фреон для кондиционера что это

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Статья в тему:  Кассетный кондиционер как выбрать

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Статья в тему:  Нужен ли кондиционер в ниве

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Статья в тему:  Как снять компрессор кондиционера мерседес w210

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

Статья в тему:  Что такое дегидратация в кондиционере

О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.

Охлаждающий контур

Пожалуй, единственной аварийной ситуацией в охлаждающем контуре следует считать разгерметизацию, вызывающую утечку хладагента.

Поскольку все элементы системы соединяются металлическими трубопроводами, обеспечить полную герметичность контура практически невозможно. В местах соединений происходит т.н. «штатная» утечка фреона, за счет которой кондиционер теряет около 8% хладагента в течение года. Такая ситуация не представляет проблем и требует только периодической дозаправки системы фреоном в ходе регулярного обслуживания.

При некачественном монтаже, разрушении герметизирующих и монтажных деталей (например, при появлении трещины в фиксирующей патрубок гайке), коррозии магистралей появляются дополнительные места утечек. Расход фреона превышает штатные показатели, кондиционер теряет производительность и скорость набора температуры, проявляется обмерзание деталей и т.д.

Однозначно диагностировать течь хладагента конечному пользователю сложно:

  • Он не располагает необходимой аппаратурой для оценки количества оставшегося в системе фреона. Показатели, по которым он может судить о состоянии контура – температура трубопроводов и радиаторов, давление в системе. Однако и эти измерения требуют специальных приборов — как минимум, крепящихся к поверхности термометров и манометрического узла (коллектора) и навыков обращения с ними.
  • В некоторых случаях судить о месте утечки можно по потекам масла и налипанию пыли, однако такой метод нельзя считать достоверным и работающим во всех случаях.
  • Даже если потеря герметичности не вызывает сомнений, возникает проблема с поиском конкретного места утечки.

Для этого применяются различные методы:

  • Погружение в воду;
  • Использование мыльного раствора;
  • Применение ультрафиолетовых красителей и ламп;
  • Работа с течеискателями различных конструкций.

Устраняют протечку хладагента в следующем порядке:

  1. Отключают сплит систему от сети.
  2. Проводят визуальный осмотр магистралей, уделяя особое внимание местам соединения, качеству завальцовки и целостности арматуры.
  3. При необходимости производят поиск мест разгерметизации (может потребоваться удаление фреона из системы, ее закачка азотом).
  4. Протечки ликвидируют заменой деталей, пайкой проблемных мест, обрезкой патрубков в местах соединений с повторной завальцовкой. Работы ведут на системе без хладагента.
  5. Проводят опрессовку контура.
  6. Выполняют вакуумирование.
  7. Заправляют систему фреоном.

При наличии необходимого оборудования выполнить все работы можно самостоятельно. Однако в сервисном центре ремонт будет выполнен качественнее и быстрее.

Все необходимые материалы можно приобрести в том же сервисном центре. Там также предоставляют оборудование (вакуумные станции, манометрические коллекторы и пр.) напрокат.

Основные признаки неисправного кондиционера:

Прежде чем начать разбирать неисправности, сразу поставим условия, что КОНДИЦИОНЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИСТЫМ! Чтобы не путать понятия «неисправный кондиционер» и «кондиционер, требующий технического обслуживания». Причиной всех поломок может быть загрязнённость кондиционера.

Пожалуй, все ОСНОВНЫЕ неисправности можно разделить на 4 группы, которые уже косвенно указывают на причины. Обозначим их так:

  1. Самым распространенным случаем является такое поведение внутреннего блока, когда «внутренний блок работает, но не холодит». Этот признак обычно подразумевает, что жалюзи блока открываются, вентилятор крутится, но никаких изменений температуры в комнате не происходит. При этом, вы должны быть уверены, что кондиционер настроен правильно и соблюдаются условия эксплуатации (например, температура на улице).
  2. Вторым так же распространенным случаем является ситуация когда течет вода из внутреннего блока.
  3. Следующий случай обозначим так — кондиционер вообще не подает никаких признаков жизни (не реагирует на пульт).
  4. Четвертый случай звучит примерно так – кондиционер некоторое время работает, а затем неожиданно выключается. Так же сюда отнесем и все остальные неполадки (неработающие вентиляторы, компрессор и прочее).
Статья в тему:  Как снять испаритель кондиционера на приоре

А теперь начинаем разбирать по порядку все четыре пункта, но не забываем, что причина может быть неоднозначная:

Как проходит проверка кондиционера?

Основная цель профилактической проверки кондиционера — это узнать уровень фреона в системе. Для этого подключается специальный аппарат, который выгоняет весь фреон и указывает его объем. Если машина свежая, а фреона мало, значит, есть утечка. Ее ищут с помощью ультрафиолетового фонарика. Купив такой, можно искать утечку самому в случае, если «плохо холодит». В масло кондиционера добавляется специальная краска, которая ярко светится в ультрафиолете.

  • Ответить с цитатой

Кондиционер отключается на прогретом двигателе

Askhat » Чт, 17 авг 2006, 10:38

  • Ответить с цитатой

MART » Чт, 17 авг 2006, 10:55

  • Ответить с цитатой

POISON » Чт, 17 авг 2006, 11:12

  • Ответить с цитатой

POISON » Чт, 17 авг 2006, 11:16

  • Ответить с цитатой

MART » Чт, 17 авг 2006, 11:34

  • Ответить с цитатой

Askhat » Чт, 17 авг 2006, 12:19

  • Ответить с цитатой

POISON » Чт, 17 авг 2006, 12:22

  • Ответить с цитатой

dvdcom » Чт, 17 авг 2006, 13:17

  • Ответить с цитатой

POISON » Чт, 17 авг 2006, 14:17

  • Ответить с цитатой

pike73 » Чт, 17 авг 2006, 17:46

  • Ответить с цитатой

dvdcom » Пт, 18 авг 2006, 0:00

Плюс пропал и не появлялся ни на холодном ни на горячем. В заказ наряде — ремонт проводки. А у официалов не подсмотришь что делают — не пускают. Проводка один из вариантов не включения. Очень вся элктрика хиленько както сделана. Периодически габариты не горят то левый то правый- кулаком стукнешь загораются. Подсветка панели управления — скорость вентилятора переключил — погасла — опять кулаком лечишь.

Не ему плевать на двигатель — по крайней мере на наших машинах.

Может но в данном случае ничего не говорится про перегрев двигателя а он былбы неизбежно.

Слишком много не получится физически. Фреон -газ, под давлением — жидкость. Попробуйте залить в 3х литровую банку 4 литра воды.

  • Ответить с цитатой
Статья в тему:  Как происходит установка кондиционера шевроле

Askhat » Пт, 18 авг 2006, 7:07

  • Ответить с цитатой

pike73 » Пт, 18 авг 2006, 7:13

pike73 писал(а):
количество заправленного фреона-если бухнуть слишком много, то давление тоже будет повышенным.

Слишком много не получится физически. Фреон -газ, под давлением — жидкость. Попробуйте залить в 3х литровую банку 4 литра воды.

Агрегатное состояние фреона в основном определяется не его давлением, а температурой. Именно поэтому кондиционер не включается зимой-есть опасность повреждения компрессора, если в него попадет жидкий фреон.
Заправка кондиционера вовсе не означает заполнение систеы «под завязку» жидкостью. В системе должно быть около 800 граммов фреона, сколько точно-не помню, но заправочный агрегат может легко «запихать» туда и в полтора раза больше, только холодить кандей от этого лучше не будет-как раз наоборот, будет постоянно включаться-выключаться из-за достижения аварийного давления (около 25 кг/кв. см)

  • Ответить с цитатой

pike73 » Пт, 18 авг 2006, 9:00

dvdcom: Может но в данном случае ничего не говорится про перегрев двигателя а он былбы неизбежно.

Температура антифриза и температупа фреона-не одно и то же. В пробке усилий вентилятора хватит на охлаждение радиатора охл. жидкости, но может не хватить для нормального охлаждения фреона (если конденсер забит грязью). Давление и температура фреона растет, и при достижении аварийного давлениа компрессор отключается.

  • Ответить с цитатой

POISON » Пт, 18 авг 2006, 9:55

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17

Причины, по которым может не работать компрессор

Сейчас нужно искать причину, почему же кондиционер не включился на охлаждение (или на обогрев – в зависимости от сезона) и не заработал компрессор. Иначе придется искать новую машину, что недешево. Итак, почему может не включиться компрессор бытового кондиционера?

Батарейки в пульте разрядились

Для начала посмотрите, что у вас с батарейками в пульте управления. Есть ли они там и не разрядились ли они после долгого зимнего перерыва в работе. Попробуйте установить другой, гарантированно рабочий, комплект батареек в пульт и запустить кондиционер еще раз. Очень часто поиск причины, почему не работает компрессор кондиционера, на этом и заканчивается. Причина была в батарейках пульта.

Подача электричества нарушена

То, что у вас в квартире есть свет, еще не значит, что ваш кондиционер получает электропитание с требуемыми параметрами. Напряжение в сети может отличаться от нормы, розетка может оказаться неисправной, в сетевом шнуре может перетереться жила, а на щитке-распределителе может выбить автомат как раз на той линии, на которой «висит» кондиционер.

Другими словами, с самим компрессором всё хорошо, а вот что там с параметрами электропитания – проверьте мультиметром или хотя бы осмотрите сетевой шнур и проверьте автомат на щитке.

Температура за окном слишком низкая

Компрессор не запустится на охлаждение, если за окном и так холодно. И, конечно, не заработает на обогрев, если там холоднее минус пяти или высокая влажность при температуре около нуля.

Статья в тему:  Кассетный кондиционер как выбрать

Тут совершенно не нужно паниковать, как починить кондиционер. Нужно просто изучить инструкцию и узнать, в каких условиях можно включать вашу модель. Или дооборудовать бытовой кондиционер так называемым «зимним комплектом», и тогда он будет работать даже в двадцатиградусный мороз.

Произошла утечка хладагента

Если хладагента в системе недостаточно, то кондиционер начинает хуже охлаждать, а со временем и вовсе перестает запускаться на охлаждение. И это в лучшем случае. Потому что в худшем попытки запустить кондиционер с недостаточным количеством фреона могут привести к перегреванию и поломке компрессора.

Первым признаком утечки является как раз ухудшение работы на охлаждение и, если утечка произошла в видимой части, появление маслянистых пятен. Принимайте меры (вызывайте мастера) сразу, не допуская поломки компрессора. Это очень серьезная неисправность, и тут уже бесполезно разбираться самому, как устроен компрессор кондиционера – его придется заменить.

Произошла поломка компрессора

Кстати, о поломке компрессора. Даже при правильной эксплуатации компрессор может износиться физически и в один не прекрасный момент перестать запускаться. Самый быстрый способ проверить работоспособность компрессора – прозвонить его мультиметром в режиме измерения сопротивления.

При наличии навыков работы с электротехническими устройствами вы можете самостоятельно добраться до компрессора, найти подводящие провода, снять клеммы и замерить сопротивление между выводами.

Перед началом работ не забудьте отключиться от электросети. Так, сопротивление между выводом основной и выводом пусковой обмотки должно равняться сумме сопротивлений между каждой из обмоток и третьим выводом.

Возможно отклонение +/- 2 процента в пределах погрешности прибора. Если отклонение больше или мультиметр показал значение OL, то компрессор неисправен и подлежит срочной замене. Теперь вам известно, как прозвонить компрессор кондиционера, чтобы установить неисправность.

Проверка компрессора кондиционера автомобиля и ремонт

Что делать, если не включается компрессор кондиционера в машине? Обращаться в автосервис!

Большинство проблем с автокондиционерами происходит вследствие разгерметизации системы и при поломке муфты или подшипника. В связи с этим, проверка компрессора кондиционера проходит в нашем автомобильном сервисном центре по основным этапам:

  • внешний осмотр на скручивание, перегиб, прорыв магистралей и трубок;
  • диагностика протечки при помощи или течеискателя или ультрафиолетового красителя;
  • диагностика на работоспособность муфты и подшипника.

На базе этих исследований и проводится ремонт, который может быть разным. Так, при перегибах трубок их выпрямляют или заменяют на новые, металлические магистрали, при наличии дефектов, восстанавливаются при помощи аргонной сварки, при неработающей муфте или слабом подшипнике – происходит их замена. Вместе с тем, проводя любой ремонт компрессора, наши мастера проводят чистку всех его элементов, после чего запускают автокондиционер. Часто, при ремонте компрессора, хватает лишь чистки и ничего более, поэтому звоните нам и записывайтесь на диагностику.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector