Кондиционер Chevrolet Lacetti

Выбирать АС для Шевроле Лачетти необходимо строго по VIN-номеру транспортного средства или путем сверки артикулов на совместимость в каталоге официального производителя. В противном случае существует вероятность приобрести оборудование несовместимого типа для транспортного средства по мощности, виду креплений или энергопотреблению.

Так вот, если на Вашем Лачетти не включается кондиционер, тогда возможны две причины:

1. Если при включении кнопки кондиционера не загорается индикация на этой самой кнопке, тогда 99,9% нужно пропаять блок кнопок. Это подробно описано в этой статье. Это давно известная проблема Лачетти. Устранить её не сложно самостоятельно.
2. Если при включении кнопки индикация загорается, но всё-равно не работает кондиционер, тогда, чаще всего, это недостаточное количество хладагента в системе.

Давление в системе кондиционирования Шевроле Лачетти в программе диагностики Chevrolet Explorer

С этой проблемой советую сразу ехать на СТО, а не пытаться разобраться самому. К слову, разобраться там не так уж и сложно, но ПРАВИЛЬНО заправить систему кондиционера самостоятельно Вы не сможете.

В сети есть инструкции по заправке кондиционеров самостоятельно из баллончиков по контролю давления на манометрах. Но это некорректная заправка.

Запомните: В системе автокондиционера важен ВЕС хладагента, а не его объём и давление!

Можете открыть капот и посмотреть на табличку, которая расположена слева от замка

Сколько хладагента в кондиционере Лачетти

Там чётко и ясно написано, сколько необходимо ГРАММ хладагента R-134a

Сколько хладагента в кондиционере Лачетти

Для того, чтобы правильно заправить кондиционер, нужно сначала откачать весь хладагент из Вашего автомобиля, а потом только закачать обратно сколько положено!

Сможете Вы такое сделать в домашних условиях? Сомневаюсь. Если, конечно, Вы не ярый фанат делать всё самому и сможете приобрести не дешёвое оборудование себе в гараж, чтобы раз в 2-4 года заправить кондиционер.

Сейчас практически на любом уважающем себя СТО есть оборудование, которое в автоматическом режиме выкачает весь хладагент из кондиционера авто, закачает сколько нужно и выдаст чек.

Когда у моего кондиционера закончилось желание работать, я сразу поехал на СТО, так как блок управления я уже паял и уверен, что с ним всё в порядке, а в программе Chevrolet Explorer давление в системе кондиционирования стало показывать меньше обычного.

На СТО подключили чудо-аппарат, который выкачал всё, что было у моего кондиционера и произвёл вакуумирование системы.

Оборудование для заправки кондиционера

Заправили сколько нужно и проверили на утечку. Утечек найдено не было, а хладагента не хватало, потому что я его никогда ещё не заправлял. Как говорится, время берёт своё.

Обошлось это дело мне в 18 у.е. и час времени.

Совет: Не оставляйте на долго кондиционер без работы, включайте его хотя бы раз в неделю даже зимой. Это продлит срок его службы.

Мира Вашему дому и удачи на дорогах!

• ← Замена тачскрина на планшете своими руками
• Чистка дроссельной заслонки Шевроле Лачетти →

Недостатки Лачетти

Как перевести Лачетти на 92 бензин

Клипсы и крепеж Лачетти

Не работает кондиционер Лачетти : 26 комментариев

Нужна Ваша помощь…
Собственно вчера поехал заправлять кондиционер, т.к. при включении слабо холодил и я попал в цирк (сто), собственно через какое-то время ко мне вышел мастер и спросил, а не было ли проблем с кондиционером, собственно мне сказали, что он не работает (но я не понял о чем речь), собственно через час меня позвали показать неисправность, внизу у защиты была колодка, у которой был оборван 1 или 2 провода – сказали, что проблема в этом и что они могут перепоять (я уже начал задавать вопросы, что как так-то, приехал к вам заправить, а он не работает), я дал добро, в итоге я просидел два с половиной часа и мне сказали, что заправить не удается (но как-то вручную таки залили 200гр – кондиционер по прежнему не работает), поедположили проблему с датчиком давления хладогена – предложили подвезти бу датчик и поставить его мне, в этот момент я предпочел закончить цирк, да и спешил я, попросил прекратить ремонт и вернуть машину, по итогу я заплатил 1600р и мне вернули машину на которой кондиционер теперь не включается (индикатор не горит), я расплатился и ждал машину, ко мне через какое-то время подошли и сказали, что не могу включить реверс на моей коробке, тут меня уже подорвало…

Собственно посоветуйте в какую сторону копать, а то получается, что кондиционер включался и плохо дул, а теперь не включается вовсе.

Ну, во-первых, посоветую не оставлять автомобиль один на один с работниками СТО. Да, это их бесит, но по другому с ними нельзя. Теперь мы понятия не имеем, что там происходило на самом деле. Поэтому придётся разбираться с самого начала.
Если есть диагностический адаптер(https://moylacetti.ru/adapter-dlya-diagnostiki-avtomobilya/), то в программе Chevrolet Explorer(https://moylacetti.ru/chevrolet-explorer-skachat-i-ustanovit) можно посмотреть запрос на включение кондиционера и давление в системе кондиционирования.
Если адаптера нет, то первым делом, если не горит индикатор, необходимо перепаять блок управления кондиционированием(https://moylacetti.ru/knopki-kondicionera-lachetti). Индикатор обычно не горит именно из-за этой причины. Даже если система пуста, то индикатор должен светится при включении кнопки.
Не пойму, что значит – не смогли заправить? Попахивает каким-то разводом или некомпетентностью. Заправить систему можно даже при неработающей системе, если, конечно, нет большой утечки.
Чувствую, что что-то не договаривают они.
В любом случае советую первым делом проверить блок кнопок. Даже если до этого было всё нормально.
Также можно визуально оценить возможные места утечки. Часто их можно обнаружить и не вооруженным взглядом по маслянистым пятнам. Особое внимание уделить конденсору (радиатор) и вот этому месту https://moylacetti.ru/ne-vklyuchaetsya-kondicioner-v-mashine/
Если это всё не даст результата, тогда придётся найти СТО с адекватными сотрудниками и оборудованием. Это порой сделать сложно, но другого выхода нет. Без должного вакуумирования, проверки на утечки и строгой заправки хладагента с маслом по весам, ничего не получится.

Здравствуйте всем! Хочу поделиться опытом диагностики неработающего кондера: 1.Признак-в течении 2-3 лет кондер дул теплее и теплее, пока не престал охлаждать вообще.2. Диагностика в 3х сто.Вердикт замена компрессора.Причем при диагностике компрессор работает, но очень низкое давление что верхнее, что низкое и как говорят мастера “не качает”3.Гугл в помощь. Решение:если компрессор крутит, значит он рабочий,смотрим др.холод.оборудование кондиционера.На выходе получаем: замена клапана который расположен в компрессоре с низу,а также замена осушителя(испарителя).Проблема в пружинах клапана(клинит,ржавеет).Рекомендации по осушителю- менять 1 раз в 2-3года, рекомендации производителей компрессоров и холодильщиков.Я так понял расходник.Но, моей машине 11 лет, если посчитать за все время 3 жарких месяца это примерно 3 года работы кондера всего.Перестал он нормально работать 2,5 года назад.Поэтому каждый решает для себя когда менять.Все остальное хол.оборуд-ие по статистике выходит из строя очень редко.Как говорил автор масло и хладоген в граммах, и правильно соблюдать процедуру-проверка на герметичность, откачка старого хладогена и масла,при заклинивании компрессора и установкой нового систему необходимо чистить(сто знают), закачка в граммах нового хладогена и масла.Масло разное От PAC 50 до 150. Для каждого авто свое масло и хладоген, все написано на компрессоре.И не смешивать минералку с синтетикой.В нашем городе все работают с 100, она дешевле 150. Разницы между 100 и 150 почти нет, температурный режим работы одинаков.Вы бы видели этих мастеров когда я к ним приехал и сказал,что сделал.Некоторые не хотели верить и даже те кто устанавливал отказывались давать гарантию.

Устройство и основные типы радиаторов печки

Радиатор печки «Шевроле Лачетти» устроен довольно просто и представляет собой систему полых стальных трубок и установленных на них тонких металлических рёбер.

Радиатор печки представляет собой систему полых стальных трубок и установленных на них тонких металлических рёбер

Поступая из основного радиатора, горячий антифриз непрерывно разогревает трубки, которые, в свою очередь, передают тепло рёбрам. Последние изготовлены из металла, обладающего высокой теплопроводностью. С помощью вентилятора печки поток тёплого воздуха нагнетается в салон машины.

Виды радиаторов печки

Печные радиаторы принято классифицировать по металлу, из которого изготовлены рёбра. По этому признаку различают радиаторы:

• медные;
• алюминиевые.

В самых первых моделях «Шевроле Лачетти» устанавливались радиаторы из меди. Однако сейчас этот металл производителями практически не используется из-за его высокой стоимости. Кроме этого, медный радиатор отличается немалым весом, что создаёт дополнительные трудности при его демонтаже. К преимуществам изделий из меди относятся хорошая теплоотдача и высокая ремонтопригодность.

Медные радиаторы отличаются высокой теплопроводностью и ремонтопригодностью

Практически на всех современных моделях «Шевроле Лачетти» установлены лёгкие и дешёвые алюминиевые радиаторы, к недостаткам которых относится подверженность механическим повреждениям и низкая ремонтопригодность. Если такой радиатор потёк, запаять его без специального оборудования практически невозможно.

Лёгкие и дешёвые алюминиевые радиаторы отличаются низкой устойчивостью к механическим повреждениям и плохой ремонтопригодностью

Этапы ремонта

Выше уже говорилось о том, что компрессор кондиционера является основной деталью, без которой система не будет работать. Он стоит дороже остальных компонентов, а работа с ним подразумевает некоторые нюансы. Например, демонтаж компрессора.

Чтобы его снять, лучше всего поднять автомобиль. Кроме того, перед этим необходимо удалить из системы весь фреон. Компрессор на старом автомобиле, скорее всего, грязный, поэтому также необходимо его прочистить. После этого можно приступать к ремонту. Наши специалисты разбирают компрессор и меняют запчасти, которые вышли из строя. Кроме того, часто разборка самого блока компрессора не требуется. Дело в том, что самая распространенная неисправность – это подшипник компрессора, в частности – его шкива. Из-за его поломки из подкапотного пространства могут доноситься неприятные звуки, скрежет. Кроме того, дальнейшая эксплуатация такой детали может привести к очень серьезным повреждениям.

Заменить неисправный подшипник достаточно сложно. Во-первых, для этого приходится демонтировать компрессор. Во-вторых, отсоединить подшипник от компрессора может быть достаточно трудно потому, что из-за утечки смазки увеличивается трение, в результате чего он начинает перегреваться. Это приводит к тому, что подшипник прикипает к другим деталям, поэтому извлечь его очень тяжело. Нам часто приходится использовать пресс, причем давление иногда может достигать нескольких тонн. Естественно, в домашних условиях снять старый подшипник практически невозможно. Подшипники мы практически никогда не ремонтируем – лучше установить новый, чтобы продлить ресурс работы кондиционера. Собственно, именно это и является следующим шагом ремонта – установка нового подшипника. Для того чтобы поставить его в положенное место, мы также используем пресс, но уже с меньшим давлением. Дело в том, что равномерная нагрузка позволит избежать деформации детали при установке.

После этого осуществляется заправка системы фреоном и маслом. Мы проверяем наличие достаточного количества смазки на всех деталях, а также герметичность – это очень важно. Все это позволит владельцу наслаждаться исправно работающим кондиционером, который будет очень быстро охлаждать салон (после этих мероприятий работа кондиционера настолько же эффективна, как в новом автомобиле). Кроме того, он может быть уверен в том, что вся система прослужит долго и не принесет неприятных сюрпризов.

Можно ли поставить кондиционер на шевроле лачетти

Система кондиционирования воздуха (A/C) снижает температуру и влажность воздуха в салоне, а также удаляет пыль и другие летучие частицы.

Однако если рукоятка регулирования температуры установлена на обогрев, подача теплого воздуха в салон осуществляется даже при включенном кондиционере.

ПРИМЕЧАНИЕ

При вождении с включенным кондиционером возможно появление капель под моторным отсеком. Это нормально, так как система охлаждения автомобиля выводит влагу из салона.

ПРИМЕЧАНИЕ

Поскольку компрессор системы кондиционирования приводится от двигателя автомобиля, то при включенном компрессоре возможны небольшие изменения мощности и динамики.

ВНИМАНИЕ

Включение системы кондиционирования воздуха при эксплуатации автомобиля в холмистой местности или в тяжелых дорожных условиях может привести к перегреву двигателя. (См. “ПЕРЕГРЕВ” )

• Проверьте указатель температуры.
• Если указатель температуры свидетельствует о перегреве двигателя, выключите кондиционер.

В противном случае возможна поломка двигателя.

Для включения кондиционера:

1. Включите зажигание.

2. Нажмите кнопку A/C (при этом загорится соответствующий индикатор).

3. Отрегулируйте скорость вращения вентилятора.

ПРИМЕЧАНИЕ Если рукоятка регулирования подачи воздуха находится в положении OFF, кондиционирование воздуха не осуществляется.

Для выключения кондиционера:

снова нажмите кнопку A/C. (При этом соответствующий индикатор погаснет).

Кнопка режима рециркуляции воздуха

Охлаждение

Другое на сайте:

Снятие впускного коллектора 2,6- 6-цилиндрового двигателя
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Логическим образом снятие происходит идентично подобному процессу у 2,8-литрового двигателя. Для последовательности затяжки крепежных болтов следует пользоваться той же, что .

Удаление сохраненного значения скорости
Сохраненное в памяти значение скорости будет удалено при нажатии кнопки или выключении зажигания. .

Рулевой механизм – проверка и регулировка перед разборкой
Установите на губки тисков накладки из мягкого металла (латунные или алюминиевые пластины) для предотвращения повреждения рулевого механизма и закрепите рулевой механизм в тисках. ВНИМАНИЕ .

Заправка кондиционера

Часто проблема в системе кондиционирования заключается в недостатке фреона. В этом случае на Шевроле Лачетти заправка кондиционера потребуется. Эта процедура также проводится в автосервисе квалифицированными специалистами. Для начала будет проведена диагностика, в ходе которой определяется наличие или отсутствие утечек хладагента. Если утечки присутствуют, то для начала необходимо устранить проблему, которая их вызывает. Если же их нет, то можно приступать к заправке кондиционера. Но для начала необходимо убедиться в герметичности системы. В ней не должно находиться ни воздуха, ни воды. Их присутствие может негативным образом сказаться на дальнейшем функционировании кондиционера.

Когда происходит заправка кондиционера на Шевроле Лачетти в автосервисе, для проверки герметичности системы к ней подключают специальный вакуумный насос, который позволяет удалить все лишнее (т. е. воздух и воду). Далее уже закачивается нужное количество фреона. Обычно для его определения применяются электронные весы либо специальная колба. Точность измерений очень важна, потому что недостаток или излишек фреона приводит к проблемам. Также в систему заливается масло подходящего типа.

Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.

Как извлечь и разобрать блок управления климатсистемой

• Отключаем бортовую электросеть. Для этого нужно просто откинуть минусовую клемму от АКБ.
• Демонтируем перчаточный ящик. Для этого нужно выкрутить 2 нижних болта и 3 верхних. Дале перчаточный ящик просто извлекается. Не забудьте отключить проводную колодку от лампы подсветки. А также проводную колодку от выключателя.

​

• Снимаем нижнюю облицовку приборной панели. Для этого необходимо открыть ящик для мелочи и выкрутить 2 верхних самореза. Далее облицовку нужно просто выдернуть. Она крепится на защелках. Не забудьте отсоединить от облицовки ручку открытия капота.

​

• Отсоединяем тяги регулятора температуры и распределительных заслонок. Одна тяга расположена со стороны перчаточного ящика, а вторая со стороны водительского сиденья. Перед отсоединением каждой из тяг нужно провернуть фиксатор оболочки.

​

• Извлекаем облицовку центральной консоли. Сама облицовка держится на защелках. Вначале нужно поддеть декоративную рамку. Обычно для этого дела мастера пользуются набором пластиковых съемников, так как шлицем металлической отвертки легко поцарапать облицовку.

​

• Отключаем от блока управления проводные колодки. На колодках имеются фиксаторы, которые нужно прижимать перед извлечением проводов.

​

• Извлекаем блок управления. Для этого нужно отсоединить тяги и выкрутить 4 болтика, крепящие блок к облицовке.

​

Все, можно приступать к разборке блока. Делается это по следующей схеме:

• Отсоединяем заднюю крышку. Она держится на защелках. Чтобы извлечь крышку, нужно будет приложить силу.

​

• Извлекаем плату. Сама плата фиксируется болтиками. Дополнительно ее держит кнопочный механизм. Нужно просто отщелкнуть механизм кнопок.

​

• Тщательно изучаем техсостояние каждого контакта. Невооруженным глазом произвести точный анализ пайки практически невозможно. По этой причине многие мастера прибегают к помощи микроскопа или ювелирного монокуляра.

​

Некачественную пайку видно по наличию трещин. Наличие трещин свидетельствует о плохом контакте соединения.

• Пропаиваем каждый контакт, на котором обнаружены следы отслоения.

​​

• Собираем узел в обратной последовательности. Следует обратить внимание на лампочки-индикаторы блока управления. Некачественная пайка платы обычно является причиной перегорания лампочек. Если лампочки не работали, то меняем их на новые.
• Пробуем, как работает кондиционер. При нормальной работе климатконтроля, когда нажимается кнопка включения кондиционера, должна подключаться муфта. О подключении муфты будет свидетельствовать характерный щелчок.

Ниже прилагается видеоролик, на котором автор наглядно показывает, как извлечь блок управления и как его пропаять.

Покупать ли

Вся серия моторов F, используемых на Lacetti, получилась удачной. Данные ДВС неприхотливы в обслуживании, не потребляют много топлива и идеально подходят для умеренной городской езды.

До 200 тысяч километров проблем возникать не должно при своевременном обслуживании и использовании качественных «расходников», поэтому автомобиль на его базе можно смело брать. К тому же, двигатели серии F хорошо изучены и легко поддаются ремонту, запчастей к ним много, поэтому простой на СТО в связи с поиском нужной детали исключен.

Лучшим ДВС в серии оказался F18D3 из-за большей мощности и потенциала к тюнингу. Но есть и недостаток – больший расход бензина по сравнению с F16D3 и тем более F14D3, но это нормально с учетом объема цилиндров.