Где находятся предохранитель и реле кондиционера на Шевроле Нива

Вспомогательный модуль установлен под вещевым ящиком рядом с контроллером. На фото устройство демонтировано вместе с ЭБУ.

Плавкий элемент присутствует на версиях авто 2011 и 2016 годов. Предохранитель отвечает за цепь питания муфты кондиционера и защищает ее от скачков напряжения.

Изготовитель устанавливает вставку на 10А, чего достаточно для стабильной работы механизма.

Схема предохранителей

На моделях после рестайлинга и 2012 года включительно на машину устанавливают блок предохранителей следующего типа.

В основной модуль изготовитель не вставляет плавкие вставки, выводя их отдельно. Машины, где элемент размещен в панели уже подвергались переделке и переносу детали.

Где находится предохранитель кондиционера Шнивы

В люксовой версии автомобиля стоит дополнительный элемент и реле. В зависимости от года выпуска, модификации и даже смены, расположение элементов в автомобиле может значительно отличаться. На машинах 2011, 2016 и 2017-го может быть разным. Обычно защитные блоки размещают:

• возле основного монтажного блока;
• на центральной консоли возле правой ноги водителя;
• в моторном отсеке.

Если найти модуль не удается – необходимо двигаться по проводам от муфты компрессора.

Причина неисправности – неполадка в электрике. Возможны сбои в функционировании управляющей платы или потеряна связь между наружным и внутренним блоками. Если кондиционер не выходит из спящего режима, значит проблема в настройках.

Повышенное выделение влаги – результат неправильного использования оборудования. Чаще всего такие поломки появляются, если сплит-систему запускают на «холод» при пониженной температуре окружающего воздуха. Это вызывает образование пробки в дренажной системе.

Вторая причина выделения воды – засорение внутреннего радиатора.

Для восстановления корректной работы оборудования нужно сделать следующее:

1. В холодное время года прогреть канал. Это поможет, если пробка льда еще в нем не образовалась. Оптимальная температура нагрева составляет +7 O
2. При появлении пробки лучше подождать наступления тепла. Это позволит льду самостоятельно рассосаться.
3. Промыть дренаж водой при использовании помпы или компрессорной установки .

Эксплуатировать кондиционер при засоренной дренажа нельзя. От этого жидкость будет вытекать из корпуса, что приведет к порче интерьера и полному выходу из строя всей системы.

Как заменить предохранитель в кондиционере

Предохранитель кондиционера – это небольшая, но в тоже время достаточно важная деталь системы кондиционирования воздуха. Когда перегорает предохранитель, происходит следующее: сплит система не включиться, и перестает слышаться и подчинятся пульту дистанционного управления.

В современном климатическом оборудовании, присутствующие в комплекте предохранители, служат особой защитой электронных компонентов от «ненормальных» скачков напряжения. Без этих приспособлений при «игре напряжения» вся присутствующая в комплекте климатического оборудования электроника, может просто-напросто сгореть и даже в некоторых случаях, полностью расплавится, в последнем случае, это происходит от высоких скачков напряжении, которое продолжается в течение определенного времени.

Сгоревшие и все вышедшие из строя предохранители не подлежат ремонту, такие предохранители, просто меняются на новые детали. К счастью, предохранители стоят недорого. В настоящее время производители климатического оборудования, производят технику, в которой применяется сразу два предохранителя, по этой причине, важно установить, какой из предохранителей вышел из строя. Хотя обращаясь в ремонт, специалисты климатической компании, рекомендуют клиентам провести замену двух предохранителей.

Операция по замене перегоревшего и неисправного предохранителя климатической системы, осуществляется в несколько этапа. Вначале из установки извлекаются старые предохранители, извлеченные детали кондиционера, проверяются на исправность. А уже после, выявив неисправный предохранитель, он меняется на новый предохранитель.

Как заменить предохранитель в кондиционере, что нужно выполнить

Чтобы заменить предохранитель в кондиционере, нужно выполнить самое главное, а точнее обесточить неисправный кондиционер.

Отключите автомат в распределенном щитке, через который поступает электричество к климатическому устройству. После отключения необходимо, аккуратно снять дверце на блоке питания системы, и найти в этом месте предохранители.

После вскрытия установки и извлечения, нужно визуально определить присутствует ли на предохранители повреждение. Если внешнее данные предохранителя, не показывают долю повреждения, то есть они не заметны, то это не будет говорить, о выходе компонентов из строя. Для уточнения состояния предохранителей кондиционера, рекомендуется прибегнуть к помощи вольтметра или же мультиметра.

Если все указывает, что кондиционер не работает по причине неисправности предохранителей, то рекомендуется неисправные предохранители снять, и определить их характеристику. Заменять неисправные предохранители, рекомендуется на компонент с точно такими же характеристиками. Этот процесс очень важен, так как в зависимости от модели кондиционера, могут применяться предохранители, которые рассчитаны на разную силу тока от 3,15 А до 45 А.

Установка новых предохранителей в кондиционере совершается, при помощи пинцета или же специальных инструментов, после установки комплектующие собираются.

Выполнив по действиям работу по замене неисправного предохранителя, кондиционер подключается к питанию для тестовой прогонки. Если кондиционер работает в регламентном режиме, это обозначает, что замена неисправного предохранителя, была произведена правильно.

Mitshushito smk smc lg 2 новый.

пару раз всего включили, а потом не включился.
был сгоревший предохранитель на плате на 3,15А. под руку попался только на 10А, после чего щелчок и все равно не работает. на этот раз предохранитель целый остался, но сгорел элемент (конденсатор?) на фото крупно отдельно.

есть ли смысл пытаться ремонтировать или проще сразу купить новую плату http://www.panicprice.com.ua/?event=. =1102&period=5 и поменять?

Миниатюры

Очень похож на позистор (терморезистор с положительным ТКС).
Ставится для уменьшения броска тока при включении, когда электролит блока питания разряжен.
Если он горит, то проверяйте мост и далее весь блок питания.
Когда будете включать (после ремонта и т.д.), то включайте через лампочку ватт на 100. Поможет уберечь от .
——-
Не исключено также, что это простой варистор. Сгорел – ну и бог с ним (на первое время).
Отличать так:
Варистор включается параллельно сети.
Позистор – последовательно.

Последний раз редактировалось serge22; 30.04.2013 в 13:22 .

Варисторов в чёрном корпусе не видел никогда – обычно желтые и синие. А вот позисторов чёрных много. Сам по себе не выходит из строя – смотрите диодный мост в первую очередь. Обычный импульсный блок питания со всем втекающими и вытекающими.

Последний раз редактировалось serge22; 30.04.2013 в 13:49 .

Mitshushito smk smc lg 2 новый.

пару раз всего включили, а потом не включился.
был сгоревший предохранитель на плате на 3,15А. под руку попался только на 10А, после чего щелчок и все равно не работает. на этот раз предохранитель целый остался, но сгорел элемент (конденсатор?) на фото крупно отдельно.

есть ли смысл пытаться ремонтировать или проще сразу купить новую плату http://www.panicprice.com.ua/?event=. =1102&period=5 и поменять?

В импульсных БП предохранители зря не горят.Сгорел -значит где то КЗ.Это на будущее

оно конечно современно и т.д., но у меня к ИБП негативное отношение еще с электроники 432ц – вот уж я надолбался с ними в свое время.
про КЗ не всегда верно – бывает, что просто от броска тока перегорает если такой же качественный как и остальное кетайское гуано. а судя по количеству пустых дырок под детали – копировали с чего-то фирменного, но решили сэкономить. попробую поиграться с ним.

Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.

Как заменить предохранитель

Внутри перегоревшего элемента можно заметить разомкнутую перемычку в держателе. Заменить вышедший из строя предохранитель довольно просто, зная, где находится деталь.

Расположение предохранителя на плате

Процедура замены сгоревшего предохранителя сплит-системы осуществляется в несколько этапов. Сначала из установки извлекаются старые защитные элементы. Их проверяют на исправность. Определив неисправный предохранитель, его меняют на новый.

• Перед заменой защитного элемента неисправный прибор обесточивают. Для этого отключаются автомат в распределительном щитке, который пропускает электричество к сплит-системе.
• Аккуратно снимают дверцу на блоке питания, чтобы найти место расположения предохранительных элементов.
• После извлечения предохранителя его осматривают. Важно определить, есть ли на нем повреждения. Если внешне их незаметно, деталь проверяют мультиметром или вольтметром.
• Если все данные указывают, что сплит-система не работает из-за неисправности предохранителей, рекомендуется снять неисправные элементы и определить их характеристику. Заменять детали нужно только на компоненты с такими же техническими характеристиками. В зависимости от модели кондиционера, могут устанавливаться предохранители, рассчитанные на силу тока 3,15-45 А.
• Монтаж новых предохранителей выполняется пинцетом. После установки все компоненты сплит-системы собираются.

Установив новый предохранитель, кондиционер подключают к электросети для тестовой прогонки. Если сплит-система работает в регламентном режиме, значит замена детали осуществлена правильно.

Старый элемент можно заменять только на деталь с такими же характеристиками. Это важно, поскольку в приборах разных моделей могут быть установлены защитные компоненты, рассчитанные на разную силу тока. При установке нового защитного элемента недопустимо выбирать его номинал «наугад», по приблизительным характеристикам.

Плавкий предохранитель прежде всего предназначен для защиты элементов устройства от возгорания. Он может не предотвратить повреждение элементов платы. Если после установки нового защитного элемента сплит-система начинает работать с определенными нареканиями, возможны пробои некоторых узлов или приваривание клемм. В этом случае лучше обратиться в сервисный центр.

Если перегорание повторялось неоднократно, работники сервисного центра могут установить «жучок». Эта деталь является полноценным заменителем предохранителя. Можно изготовить из куска медной проволоки мелкого сечения. Даже если использовать тонкую жилу, у нее будет выской ампераж срабатывания.

Заводской предохранитель рассчитан на 3-6 ампер. Это одна из причин, почему после установки жучка, платы сплит-системы сгорают.

Если происходит сгорание, появляются такие неисправности:

• залипание контактов в реле;
• перегорание платы;
• перегорание реле;
• обрыв обмоток в трансформаторе;

• выход элементов намотки.

Основные причины когда кондиционер не включается

Кондиционер также может не включатся если в плате сгорел предохранитель из-за скачка напряжения, также произошло выгорание деталей платы, обрыв проводов между внешним и внутреннем блоком, окисление соединений, выхода из строя компрессора. В некоторых моделях датчики определяют наличие хладагента в системе, его отсутствие также не даст включить кондиционер, а если при включении выбивает автомат, то тут дела совсем плохие.

В любом из этих случаев вам лучше обратиться за помощью к мастерам по ремонту кондиционеров.

Возможные поломки

На самом деле, не так уж и много наиболее распространённых в общей практике разновидностей неисправностей компрессора. Нередко можно заметить, как заклинивается муфта кондиционера. Хоть она может быть и прижатой к шкиву, но всё равно движения не будет. В подобного рода ситуациях может быть обвинён повреждённый каким-либо образом поршень. Кроме того, первопричиной неисправности может быть переклинивание внутренней детали или банальный недостаток масла. При обнаружении такой проблемы необходимо немедленно выключить двигатель и приступать к ремонту. В том случае, если необходимо отремонтировать подшипник компрессора кондиционера, первым сигналом будет люфт шкива.

Следует всегда избегать перекосов. Только в таком случае не возникнет необходимость в приобретении новых деталей. Если шкив не прижимается, то отпадает надобность в ремонтных работах электромуфты компрессора системы кондиционирования.

В большинстве случаев причиной поломки становится неисправная муфта компрессора кондиционера. Рекомендуем производить своевременную диагностику кондиционера вашего автомобиля. При обнаружении каких-либо неисправностей нужно незамедлительно их устранять. Как видите, некоторые можно исправить даже своими руками. Помните о том, что любую поломку проще устранять своевременно.