Компрессор кондиционера Форд Мондео 4
Компрессор кондиционера Форд Мондео 4
Автомобильный кондиционер – это абсолютно герметичная система, состоящая из двух радиаторов: конденсатора и испарителя.
Помимо этого кондиционер состоит из различных вентиляторов, датчиков, блоков управления.
Рассмотрим подробнее внутреннее устройство охлаждающей системы автомобилей Ford Mondeo II, III, IV, особенности ухода за ней, причин поломок, диагностики неисправностей, обслуживающих и восстановительных мероприятий, обеспечивающих её работоспособность.
Ремонт кондиционера в Ford Mondeo
Содержание статьи:
1. Замена радиатора кондиционера в Ford Mondeo
Неполадка: не работает кондиционер в Ford Mondeo. Два года подряд заправлял кондёр, а его хватало на два месяца потом фреон выходил, и муфта не включалась, вернее включалась, но сразу же отскакивала. Значит в системе есть утечка.
Ход работ по замене радиатора кондиционера Ford Mondeo
Был куплен радиатор кондиционера, так как он больше всего страдал от наших дорог и был не в очень хорошем состоянии. Всё остальное было проверено (просвечено) ультрафиолетовой лампой.
Купил такой цена вопроса 72$
Распаковал качество порадовало.
Когда откручивал заглушки на радиаторе вышел газ, значит с ним всё нормально, и он целый. Дальше поехал в гараж чтобы поменять его. Снимаем решётку, потом фары. Спасибо инженерам форд за столь простую конструкцию крепления фар. Там надо вытянуть 4 штырька и фары сняты, не забудьте отсоединить фишку.
Вот эти 4 места для штырьков
Потом надо снять бампер, там тоже всё просто, но не удобно. Откручиваем шурупы с подкрылка, потом снизу длинным удлинителем и головкой на 10 откручиваем по 3 болта с каждой стороны. Тянем бампер на себя.
Не забудьте отсоединить фишки на противотуманки и датчик температуры что стоит в бампере с правой стороны по ходу движения.
На очереди интеркулер, у бензинок можете его не искать его просто нет. Два болтика и две стяжки на трубах, и он лежит на земле.
Машина стала выглядеть так.
Обратите внимание на забор воздуха.
Откручиваем удлинённой головкой на 13 два штуцера со старого радиатора кондёра. Аккуратно не потеряйте уплотнительные колечки (резиночки).
фото 10. Вот тут стоят резиновые колечки.
Два болта на 10 по одному с каждой стороны. Всё можно вынимать.
К стенке на осмотр.
соты посыпались, но сам ещё ничего мог бы поработать
Устанавливаем новый тоже через низ. Там надо в пазики на радиаторе ОЖ попасть ушками радиатора кондёра и закрутить всё те же два болта что на фото 11. Закручиваем два штуцера на место фото 10.
Всё – готов к заправке фриона.
После заправки в гараж с холодком в салоне, всё на место собирать.
Ну а сейчас немного интересных моментов на фото 19 под номером 1 находится заправочный штуцер, под номером 2 датчик по низкому давлению с двумя проводами. Хотите проверить работает ли у вас вся схема включения кондёра т. е. электро-муфта, вентилятор. Снимите эту фишку перемкните контакты, включите зажигание, нажмите на A/C всё должно заработать, муфта прижаться, вентилятор включится. Но долго так нельзя можете угробите рабочий компрессор если в системе нет фриона+ масло. Ну и под номером 3 фишка уровня омывайки. Т. е. можно запилить в бачок датчик и включить на приборке лампу индикации низкий уровень омывайки.
На фото 20 под номером 1 датчик по высокому давлению, он отвечает за вкл. вентилятора при превышении в высоком контуре давления. Под номером 2 второй заправочный штуцер.
2. Замена ремня кондиционера на 2.5T Ford Mondeo
Так как у нас фордо-вольва, то ремень кондиционера у нас не имеет натяжителя и ставится с помощью спец-инструмента, который идет с оригинальным ремнем в комплекте, но цена за ремень в районе 2000р заставляет задуматься в целесообразности приобретения. Те, кто хоть раз сталкивался с форд транзит, также знают, что там ремни не имеют натяжителя, но ставятся путем натяжки и прокрутки вала. Я решил, что фода-вольва не особо сильно отличается.
Вот что нужно было сделать:
1. Снять приводной ремень. Тут все просто: отводим натяжной ролик торексом на 50 и снимем ремень.
2. Как видим на рисунке, откручиваем 4 болта и снимаем шкив для фиксации шкива. При откручивании болтов используем отвертку.
вот так получилось
3. Видим ремень, который нужно снять либо разрезать. Я его снимал путем наклона на себя и прокрутки шкива компрессора по часовой стрелке.
ремень сползает со шкива.
4. Ремень снят, берем новый ремень, который немного короче и жестче нашего старого.
новый ремень уже испачкался
И вот тут самое интересное – установка форд считает, что единственно верной и правильной будет установка с помощью спец приспособления выглядит так:
вот такие вот хитрые манипуляции с привлечением напарника ради одного маленького ремня.
У меня их не было и покупать их я тоже не собирался. Решил действовать стандартным способом: одеваем ремень на нижний шкив, примерно зуба на три, и начинаем заводить на верхний, путем прокручивания нижнего шкива по часовой стрелке, при этом создаем давление во внутрь.
давим ремень во внутрь
5. Ну вот вы злые, но гордые лицезрите установленный Вами без всяких приспособлений новенький ремень кондиционера.
6. Осталось немного ставим шкив на место также меняем или оставляем и ставим на место натяжной ремень, подкрылок и колесо)
Вот, собственно, и все. У меня данная процедура заняла порядка 20 минут, из них минут 10 я натягивал ремень. У Вас, в силу опыта, может быть чуть больше или чуть меньше потраченного времени.
https://www. drive2. ru/l/6928103/
Дополнительный обогреватель в дизеле Ford Mondeo
С наступлением зимы и холодов проблемы с запуском мотора всё сложней, а если и завелись, то приходится долго ждать
Ремонт кондиционера Ford Mondeo
Добрый день,
Починил кондиционер, помня о том, как трудно было добыть информацию по его устройству решил подробно все описать. У меня машина Ford Contour (американский Mondeo) 95, 2.5 л.. Кондиционер R134a типа (тип фреона). Компрессоры этого типа стоят на Ford, Mercury, Lincoln 92-98 г.в.
Живу я сейчас в Нью Йорке и все цены даны здешние.
У меня клинил компрессор, поэтому наряду с общими принципами работы и диагностики кондиционера ниже будет дано описание ремонта компрессора.
как работает кондиционер
Есть 2 контура – высокого и низкого давления. Когда кондиционер выключен давление в обоих контурах равно 6-7 атм. При включении кондиционера компрессор высасывает газ (фреон) из контура низкого давления и сжимает его в контуре высокого давления. Сжатый фреон расширяется проходя узкое место (orifice tube или ТРВ (не помню расшифровки, что-то типа “дроссельной трубки” и “расширительного клапана”) между контурами высокого и низкого давления поглощает тепло (“производит холод”), для увеличения эффективности этого процесса эти расширившиеся пары прходят испаритель, который стоит в салоне автомобиля. В контуре высокого давления стоит конденсор (рядом с радиатором охлаждения двигателя), он периодически обдувается вентилятором, чтобы понизить температуру сжатого фреона. Схему кондиционера можно посмотреть на рис. Когда кондиционер исправно работает в контуре низкого давления – 2.5 – 3.5 атм., а в контуре высокого давления 12-15 атм.
Под капотом можно найти 2 штуцера с шариковыми клапанами – один в контуре высокого давления (бОльшего диаметра), другой в контуре низкого давления. Фреон закачивается в контур низкого давления.
В контуре низкого давления есть датчик с двумя проводами. Если давление ниже 2 атм. он разомкнут, если выше – замкнут. В контуре высокого давления есть датчик с 4 мя проводами – высокого и сверхвысокого давления (по словам TDB-1). Когда давление становится выше определенной величины он включает вентилятор кондиционера. Если снять разъем с датчика высокого давления или датчика низкого давления кондиционер включаться не будет вообще.
Как диагностировать неисправность
При включении AC на приборной панели и наличии давления фреона большего 2 атм.должна включится муфта компрессора, чтобы передать усилие от вращаемого ремнем ролика к компрессору. То, что муфта сработала несложно понять по появлению дополнительного звука, незначительному изменению оборотов двигателя или просто посмотрев в на ролик, на внешней стороне которого начинает крутится черный треугольник, жестко привинченный к валу компрессора. Кстати, можно проверить не клинит ли компрессор, вращая рукой этот треугольник (при выключенном двигателе. ), при отсутствии фреона вращение должно быть равномерным и легким (как он вращается при наличии давления не знаю – не пробовал).
Если компрессор не начал вращаться. Нажмите на шарик клапана любого из контуров – если не начнет выходить со свистом фреон то все ясно – ищите течь, чините, заправляйте.
Если фреон в системе есть – снимите разъем с датчика низкого давления и замкните его проволочкой на пару секунд, чтобы только посмотреть, включилась ли муфта.(в конфенренции говорилось, что на некоторых машинах датчик проволочкой замыкать нельзя). Я проверял по электрическим схемам Ford: Contour (Mondeo), Mercury, Cogar,Taurus, Bronco там везде стоит датчик просто на замыкание, поэтому я почти уверен, что во всех машинах Ford с этим типом компрессора это так). Если муфта не включилась, а компьютер считает что давление в системе нормально (именно это вы ему сообшаете замыкая датчик) – то наиболее вероятная причина – электрика. Дальше можно проверять схему соединений, напрямую подавать 12 Вольт на муфту и.т.д.
Если при замыкании датчика муфта включается – недостаточное давление фреона проверяется манометром) или неисправный датчик.
Если все включается, но компрессор издает срежещущие звуки или вмертвую клинит так, что начинает проскальзывать ремень от которго идет едкий черный дым – то причина неисправности, разумеется, компрессор.
как чинить компрессор
Компрессор снимается с автомобиля легко. Сначала снимается ремень (serpеntine belt),если Вы хотите продолжать ездить на машине во время ремонта компрессора – купите более короткий ремень, который позволит крутить все кроме компрессора. Стоит он 10$.Потом откручивается болт (10мм), который крепит трубки (2 трубки, высокого и низкого давлений, закрепленные у компрессора в один блок) к компрессору. У меня в машине потребовался удлинитель и кардан, чтобы открутить этот болт сверху торцевым ключом.
Машина поднимается на домкрате и снизу откручиваются 3 болта (10мм), которые крепят компрессор к двигателю. Компрессор с муфтой в сборе вынимается. Не забудьте вытащить разъем, идущий к муфте.
Разборка компрессора. Откручивается винт с торца, снимается треугольник надетый на вал. Снимается пластина (которая притягивается магнитным полем катушки муфты к ролику и передает усилие от ролика через треугольник к валу компрессора). Снимается ролик (для этого разжимается пружинная шайба). Дальше самая неприятная часть – откручивание 4 болтов (10мм) которые стягивают половинки корпуса компрессора. Неприятность заключается в том, что они закручены сильно и нельзя использовать торцевой ключ так как мешает катушка муфты. Я открутил их накидным ключом (6 граней!) на которой пришлось одеть трубку и слегка постукивать. Вся операция заняла: serpеntine belt – 10 мин., снятие компрессора 20 мин., разборка компрессора 20 мин.
Компрессор внутри состоит из 2 половин блоков цилиндров (5 цилиндров), 5 поршней расположенных по кругу, вала с алюминиевым наклоненным диском, который двигает поршни и клапанов с двух сторон, выполненных в виде хитровырезанных стальных пластин. Клинило компрессор из-за того, что образовались задиры на алюминиевом диске, по которым скользят стальные полусферы (плоская сторона – к диску, “полусферная” сторона к поршням). Задиры и отсутствие масла приводят к появлению горизонтальной составляющей в ходе поршней, перекосу половин блока цилиндров и, соответственно,”мертвому” заклиниванию компрессора. На самих поршнях есть пластиковые пояски,которыми они трутся о поверхность цилиндров. Мне показалось что никакое заклинивание компрессора не может привести к неустранимым дефектам – порче поверхности цилиндров и поршней.
Мягким бруском для точки ножей (с водой) были сняты задиры и заусенцы с аллюминиевого диска (на глубину
0.2 мм) и
полировальной пастой аллюминиевый диск был отполирован. Все это заняло минут 20.
После чего компрессор собирается в порядке обратном сборке. Винты закручивать сильно!, когда разберете, сами поймете почему – уплотнение идет через шайбы клапанов с выступающим профилем упирающимся в отполированные части корпуса (изнутри).
Заливается масло (в дырку контура низкого давления), грамм 50- 60. Масло я использовал специальное, для кондиционеров 134а, оно на вид как густое синтетическое масло двигателя и стоит 5$ за 190 грамм.
Если вращать компрессор рукой – то вращение его равномерное, мягкое, только тихонько внутри похлюпывает масло.
как заправлять кондиционер
Покупаете баллончики R134a стоимостью 4.5$ за штуку, в каждом содерщится 12 унций фреона (300 гр.). Подключаете его посредством шланга с краником к ПОРТУ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ и начинаете потихоньку заправлять систему. Так как мне не хотелось, чтобы в системе оставался влажный воздух, натекший во время отсутствия компрессора (компрессор был снят на пару дней) я закрутил не до конца болт, крепящий трубки к компрессору и продул систему фреоном как со стороны контура высокого так и низкого давлений, позволяя ему выходить через щель неплотного соединения у компрессора.
Заправьте немножко. Включите кондиционер. Заправляйте дальше. Когда давление превысит 2 атм. сработает датчик низкого давления, включится муфта. Компрессор начнет высасывать фреон из контура низкого давления, накачивая его в контур высокого, давление в контуре низкого давления упадет ниже 2 атм., муфта выключится. Давление начнет выравниваться в контурах ВД и НД (при выключенной муфте), т.е. начнет расти давление в контуре НД, а в контуре ВД
начнет уменьшаться. Как только давление превысит 2 атм. включится компрессор и.т.д. Вы держите баллончик с открытым краником, муфта включается-выключается периодически, по мере заполнения период становится все больше. Наконец наступает момент, когда фреона в системе столько, что в контуре НД оно уже не падает ниже порога срабатывания датчика НД, компрессор работает непрерывно, в салоне появляется долгожданный холод. Подождите еще немного иногда потряхивая баллончик. Подождите пока не начнет включаться вентилятор кондиционера, это будет означать, что начал срабатывать датчик высокого давления. Имейте ввиду, что заправить кондиционер при неработающем компрессоре невозможно, в баллончике недостаточно давления чтобы закачать необходимые равновесные 6-7 атм., а при работающем компрессоре давление в контуре НД понижается до 2-3 атм.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если прочитать вышенаписанное внимательно, то станет понятно, что кондиционер штука довольно простая, проще чем тот же двигатель. Однако, про ремонт двигателя написано в любой книжке, в то время как про компрессор удается насобирать информацию по крохам.
В Chilton-овских книжках написано просто – не трогать, штраф за выпуск фреона в атмосферу 10,000$ (не ясно, почему это написано в книжках про R134a, который и был как раз выпущен как безвредный заменитель R12) и ни слова больше. В Hayesе не намного лучше. Может быть где-то и можно купить специальные книги, но я не нашел.
Новый компрессор стоит 350-400$, работа с заправкой уж никак не меньше 200$. Имеет смысл починить самому, во первых денег сэкономите (расход – 2 х 4.5=9$ за фреон, 5$ за масло), во вторых, холод в салоне станет намного приятней, а в третьих, просто интересно посмотреть компрессор внутри (красивая вещь!).
Конечно, я потратил больше времени и денег чтобы разобраться – покупал манометры, делал переходники на нестандартные шланги, пытался откручивать трубки (показалось, что компрессор так не вынется) и.т.д. Надеюсь, мой опыт вам пригодится.
Проблема такая после покупки наконец решил сделать кондер, т.к. зимой не особо нужен был)
Ездил к заправщикам, те все проверили, давление фреона держит, муфта включается если как то ее там напрямую замыкать, но при включении в салоне на блоке климата кнопочки AC, индикатор загорается, но компрессор не включается и вентилятор дополнительный.
Заправщики сказали дело в электрике, подскажите куда копать? сказали возможно дело в предах, или в проводах, еще возможно говорят связано с тем что печка не родная стоит, что когда колхозили могли какой то там датчик в внутри там где радиатор кондера в салоне стоит навернуть, правда там такой есть?
Вообщем нужны данные по всем предам и релюшкам отвечающим за включение кондера, ну и может еще чем подскажете куда смотреть, какие провода прозвонить и тд?
Реле находится в подкапотном блоке, на крышке этого блока оно обозначено.
Датчик стоит снаружи, перед радиаторами. Бампер нужно снимать, чтобы до него добраться. Называется он датчик наружной температуры. Если его нет или он сломан – кондер не запустится. Возле радиатора печки стоит резистор этой печки, на него приходят провода с датчика наружной температуры.
Что значит печка не родная? Что именно меняли и на что?!
Скачай книгу, в ней есть все электросхемы. Так будет проще искать причину.
Привет)
Не родная не печка оговорился, а вентилятор салонный, приколхожен от какой то русской машины, резистор
печки это не тот который стоит в под бардачком с тремя контактами? который влияет на работу скоростей вентилятора?
Если при включение кнопки кондера в салоне, Реле в подкапотном не щелкает, это может быть неисправность реле? или если какой то датчик неисправен реле щелкать не должно?
Была подобная ситуация. Прикол был в том, что кондей вообще не получалось заправить из за того, что не включался компрессор. Т.е. подрубались к системе, давление создавали, но компрессор при этом должен включиться и “всосать” фреон.
Оказалось, что компрессор включается только при наличии давления в системе, соответственно не включается, что бы заправить)
Проверить просто, включаем вентиляцию на охлаждение, включаем A/C и под капотом там где смотровое окошко на хладогент выдергиваем разъем и замыкаем обрезком провода/проволокой. Насколько я помню, то замыкать нужно сам разъем, а не штекер на проводе, при этом ни в коем случае не коснуться массы.
Если сразу после замыкания включится вентилятор кондея и присосется муфта компрессора, то все дело в этом. Едь к заправщикам и заправляй вставив перемычку. Не знаю почему, но двоей заправщиков и даже на СТО не знали об этом моменте и говорили, что проблема в электрике.
Это датчик давления в системе, если давления нет, то компрессор не запустится.
ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха
Была подобная ситуация. Прикол был в том, что кондей вообще не получалось заправить из за того, что не включался компрессор. Т.е. подрубались к системе, давление создавали, но компрессор при этом должен включиться и “всосать” фреон.
Оказалось, что компрессор включается только при наличии давления в системе, соответственно не включается, что бы заправить)
Проверить просто, включаем вентиляцию на охлаждение, включаем A/C и под капотом там где смотровое окошко на хладогент выдергиваем разъем и замыкаем обрезком провода/проволокой. Насколько я помню, то замыкать нужно сам разъем, а не штекер на проводе, при этом ни в коем случае не коснуться массы.
Если сразу после замыкания включится вентилятор кондея и присосется муфта компрессора, то все дело в этом. Едь к заправщикам и заправляй вставив перемычку. Не знаю почему, но двоей заправщиков и даже на СТО не знали об этом моменте и говорили, что проблема в электрике.
Это датчик давления в системе, если давления нет, то компрессор не запустится.
ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха
Интересная инфа, проверю, в моем случае заправщики фреон не заправляли, нагнали для пробы воздуха в систему создав давление, на воздухе муфта не включилась, а вручную чето там замкнув на компрессоре он включился.
Я так понимаю это датчик давления фреона там стоит? и если я его замкну щас на воздухе и муфта включится, значит дело в нем?
А точно надо перемыкать сам разъем? чето я по схеме смотрю и не пойму как перемыкание разъема поможет без подключенной фишки
насчет датчика температуры воздуха, попробую завтра проверить.
Последний раз редактировалось Zloided; 24.04.2019 в 02:11 .
Диагностика
Первое, о чем нужно помнить – это заправка кондиционера Форд Мондео 3, поскольку избыточный или недостаточный уровень фреона в баке для хладгента может привести к неисправной работе системы кондиционирования. Данное требование относится не только к 3 типу модели, но и ко всем остальным.
Общая диагностика компрессора производится следующим образом:
- Компрессор кондиционера Ford Mondeo подвергается визуальному осмотру на предмет деформаций, расколов или потертостей. Многие проблемы с деталью могут стать следствием случайно залетевшего под капот камня, прилипшей грязи или избытков влаги.
- Муфта кондиционера Форд Мондео 4 зачастую осматривается
отдельно, поскольку она выходит из строя чаще всего. Подшипники заменяются на новые. Также замене подвергаются различные резиновые прокладки, которые изнашиваются под воздействием трения, а также обычного природного гниения. Для более тщательного поиска проблем в условиях СТО муфта разбирается полностью. - Далее производится поиск течей внутри баков, предназначенных для фреона и масла. Процедура выполняется при помощи специальных течеискателей, а также устройств УФ-излучения. Последние применяются для того, чтобы находить микротрещины внутри бака. Именно они зачастую приводят к утечке хладгента, а его недостаток может быстро вывести полностью работающий кондиционер из строя.
- Заправка – это неизменный этап в процессе диагностики. Для каждого типа кондиционеров используется фреон, к которому должно подбираться соответствующее масло. Сама заправка производится специальным инструментом, который избавляет мастера от прямого контакта с химически активным, опасным для здоровья человека веществом.
Более того, работа в автосервисе производится качественнее и быстрее. Мы готовы предложить вам сотрудничество по приятным ценам, а также предоставить информацию по дальнейшей эксплуатации восстановленного узла или всего автомобиля в целом.
Как проходит проверка кондиционера?
Основная цель профилактической проверки кондиционера — это узнать уровень фреона в системе. Для этого подключается специальный аппарат, который выгоняет весь фреон и указывает его объем. Если машина свежая, а фреона мало, значит, есть утечка. Ее ищут с помощью ультрафиолетового фонарика. Купив такой, можно искать утечку самому в случае, если «плохо холодит». В масло кондиционера добавляется специальная краска, которая ярко светится в ультрафиолете.
Ходовая
Подвеска не плохо справляется с реалиями наших дорог. Первыми сдаются задние амортизаторы – при пробеге более 130 – 150 тыс. км, затем передние амортизаторы, опорные подшипники и передние ступичные подшипники (1,5 – 2,5 тыс. рублей) – не менее 150 – 180 тыс. км. К этому же времени немного просаживаются задние пружины, а после 200 – 220 тыс. км бывали случаи их поломки. Рычаги передней подвески потребуют замены через 200 000 км, а задние – спустя 300 000 км. Сайлентблоки в рычагах ходят не менее 180 – 220 тыс. км.
После 120 – 140 тыс. км встречается «закусывание руля» из-за небольшого люфта крестовин в рулевом валу, которые могут слегка постукивать при проезде неровностей. Рулевая рейка начинает стучать и «потеть» спустя 180 – 220 тыс. км. Течь появляется из-за выработки колодца рейки, и сальник сдается. Ремонт обойдется в 12 000 рублей. Стучит, как правило, не сама рейка, а верхний подшипник вал-шестерни.
Насос гидроусилителя руля неремонтопригоден и может потребовать замены при пробеге более 200 – 220 тыс. км. Штуцер трубки шланга ГУР может потечь раньше – через 120 – 150 тыс. км.
К тормозам претензий не возникает. Обслуживание сводится к эксплуатационной замене тормозных колодок и дисков. Тормозные шланги стоит внимательно осматривать. Наблюдались случаи разрыва после 150 – 180 тыс. км.
При больших пробегах пыльник троса стояночного тормоза на суппорте начинает пропускать влагу, что приводит зимой к обмерзанию троса, и колеса остаются заторможены. В таком случае необходима смазка троса и замена пыльника. Иногда причина не растормаживания стояночного тормоза в заклинивании рычажка ручника заднего суппорта.
Как правильно проверить работу компрессора
Осуществить проверку работы автомобильного кондиционера, лучше всего доверить профессионалам, при самостоятельной диагностике стоит обратить внимание на наличие посторонних звуков и запахов.
Что же касается более глубокой диагностики, то она осуществляется в следующем порядке:
- В первую очередь производится проверка системы при работе в штатном режиме обязательно нужно проверить то, как изменяется температура в салоне при изменении настроек, таким образом, иногда можно выявить явные неисправности органов управления.
- Ещё один довольно действенный способ – это банальный визуальный осмотр, при этом внимание следует уделить не только компрессору, но и всем остальным частям системы, а в частности, патрубкам, шлангам, радиаторам и т. д.
- Весьма важным моментом является измерение давление внутри системы кондиционирования, при этом проверять её нужно как в отключенном, так и в работающем состоянии.
Заключение
Большинство неисправностей в работе системы кондиционирования можно исправить самостоятельно. Но для проверки отдельных узлов, таких как радиатор, может потребоваться специализированное оборудование, которое можно найти только на СТО. Перед покупкой фреона изучите сервисную книжку в ней должна быть точно указана марка хладагента, который можно использовать. Также не забываем про ТО кондиционера каждые 2-3 года производить замену масла в нем и осушителя с промывкой системы, и тогда кондиционер будет работать долго.
