Самодельный кондиционер в домашних условиях

Самым простым охладительным устройством, не требующим почти никаких материальных, финансовых, временных, интеллектуальных затрат станет конструкция из вентилятора и мокрого полотенца. Полотенце набрасывается поверх механизма, воздух проходит насквозь, испаряя воду. Процесс испарения охлаждает полотенце, поэтому проходящий воздухопоток станет чуть более прохладным. Такой способ можно немного усовершенствовать, опустив конец полотенца внутрь емкости с водой.

Охладить помещение таким способом не удастся. Но для индивидуального применения будет эффективным.

Самый простой способ сделать кондиционер из вентилятора

Этот способ подойдет для небольшого помещения и настольного вентилятора. Заранее положите несколько бутылок с водой (можно взять любые: стеклянные, жестяные, пластиковые) в морозильную камеру, дождитесь, пока вода в них превратиться в лед. Затем поставьте бутылки со льдом перед вентилятором, делая небольшие зазоры между ними. Включайте вентилятор и – вуаля! – мы сделали из вентилятора домашний кондиционер.

Вместо бутылок можно попробовать стаканы с замороженной водой, но бутылки, по нашему опыту, более предпочтительны. Также этот способ можно опробовать и на напольном вентиляторе – главное, возьмите бутылки объемом побольше – 1,5 или 2 литра.

Самодельный кондиционер из вентилятора и пластиковых бутылок

Этот способ такой же простой, как и предыдущий. Нужно взять несколько пластиковых бутылок со льдом и повесить их на напольный вентилятор, который по размерам гораздо больше настольного. Крепление можно сделать из стальной проволоки. Обмотайте проволокой горлышко бутылки и несколько раз закрутите, чтобы получилась петля, а затем поместите ее на вентилятор и закрепите свободными концами.

Домашний кондиционер из бутылки и кулера из компьютера

Для его изготовления вам понадобится пластиковый бутыль объемом 5 литров, небольшой вентилятор и источник питания к нему, нож, маркер и лед. Лучшего заранее наморозить много льда.

Положите бутыль, а на него сверху вентилятор, обведите его маркером. Далее по размеченным линиям с помощью ножа вырежьте отверстие. Там, где находится крышка, сделайте отверстие для выхода воздуха. Вставьте вентилятор в заготовленное отверстие и закрепите его, в бутыль засыпьте лед и включите вентилятор.

Кондиционер из вентилятора и медной трубки

Сделать этот прибор будет немного сложнее и затратнее, чем в предыдущих трех способах, зато такой кондиционер сможет снизить температуру воздуха даже в большой комнате.

Сверните медную трубку в форме спирали так, чтобы итоговая заготовка оказалась по размерам защитной решетки вентилятора. Зафиксируйте витки с помощью кабельных стяжек. К концам медной трубки нужно прикрепить виниловые трубки – для этого используйте зажимы для шлангов. Проверьте, чтобы они были надежно зафиксированы: вода будет циркулировать по трубкам и не должна нигде подтекать.

Затем прикрепите трубки к насосу, наберите воду в кулер и подключите насос. После того как он поработает несколько минут, включайте вентилятор и наслаждайтесь прохладным воздухом.

Самодельный кондиционер из пластиковой бутылки и вентилятора

Еще один способ сделать кондиционер в домашних условиях. Возьмите 5-литровый бутыль, отрежьте горлышко и сделайте в посередине где-то около 20 небольших отверстий. Внутрь бутыли поместите лед и вставьте сверху вентилятор. Такой кондиционер будет гнать холодный воздух, пока не растает лед.

Заводские кондиционеры: виды и недостатки

Прежде, чем попытаться самостоятельно сделать кондиционер, хорошо бы разобраться, что собой представляет это устройство, как оно работает и какой эффект можно ожидать от его функционирования.

Кондиционер – это технически сложный прибор, который изначально использовался только для охлаждения помещения в летний период. С течением времени модели кондиционеров совершенствовались и усложнялись.

Современные климатические устройства способны не только контролировать климат внутри помещения, но даже увлажнять и очищать находящийся в нем воздух.

Приборы, которые в настоящее время имеются в продаже, можно разделить на два вида: испарительные и компрессионные.

Если испарительные модели способны лишь охлаждать воздух и влиять на его влажность, то компрессионные могут как уменьшать, так и увеличивать температуру в помещении.

Компрессионное устройство и его конструкция

Компрессионный – наиболее распространенный вид кондиционеров, который чаще всего используется в быту. Его конструкция состоит из узлов, обычно входящих в состав любого холодильного оборудования: компрессора, конденсатора (радиатора), испарителя, терморегулятора и вентиляторов.

Каждый из элементов комплекса выполняет определенную задачу:

• компрессор обеспечивает перемещение хладагента (например, фреона) по контуру устройства;
• радиатор используется для охлаждения и конденсации фреона;
• испаритель – место, где жидкость становится паром при снижении давления фреона;
• терморегулятор нужен для управления расходом хладагента, перемещающегося через испаритель: так обеспечивается сохранение установленной температуры;
• вентиляторы помогают активизировать процесс теплообмена и направить в помещение поток охлажденного воздуха.

Схематично работу компрессионного кондиционера можно представить следующим образом.

Хладагент в газообразном состоянии (t +10-20°C; давление 3-5 атмосфер) поступает из испарителя в компрессор. Там газ сжимается и нагревается (t +75-90°C; давление 15-25 атмосфер). Затем он поступает в конденсатор.

Здесь переходит в жидкое состояние, потому что охлаждается с помощью внешнего воздушного потока, который прогоняется через теплообменник.

Когда хладагент покидает конденсатор и перемещается в терморегулирующее устройство, он имеет высокое давление и температуру на 12-20°C выше, чем окружающая среда.

Обычно терморегулирующее устройство – это тонкая трубка-спираль из меди. При этом сечение устройства для прохождения фреона регулируется. По закону Бернулли там, где скорость перемещения хладагента выше, давление меньше. Падение давления обеспечивает снижение температуры закипания жидкости и активное испарение вещества.

В испарителе, куда затем попадает фреон, он снова становится газом за счет активного расширения и отъема тепла у воздуха, находящегося в охлаждаемом помещении. Устройство используют именно ради этого этапа, который является основным. Затем газ опять поступает в компрессор. Цикл замыкается, чтобы повториться снова и снова.

Испарительный прибор: принцип устройства

Замечательной особенностью испарительного прибора является то, что в нем не используются газы, применение которых негативно влияет на окружающую среду. Работа устройства основана не на изменении агрегатного состояния хладагентов, а на испарении обычной воды.

Корпус прибора с поддоном изготавливают из влагостойких материалов, которые не реагируют на резкие температурные перепады. В нем собраны все узлы устройства.

Основа конструкции – водяной насос, который используется для насыщения влагой охладительного фильтра. Насос оборудован заправочной ёмкостью с клапанами, через которые происходит подача воды.

Холодная вода для фильтра поступает из ёмкости, куда она закачивается из поддона. Для усиления охлаждающего эффекта в поддон можно положить лед.

Охладительные фильтры используются для увеличения площади испарения воды, что способствует повышению эффективности работы прибора. В качестве материала для их изготовления применяют целлюлозу или специальные полимеры.

Сотовая структура таких фильтров обеспечивает максимально возможное охлаждение проходящего сквозь них воздуха.

Активизировать движение воздушных массы и принудительно прогонять их через воздушный, а затем и охлаждающий фильтр помогает вентилятор.

Работает этот прибор так:

• вентилятор втягивает внутрь корпуса теплый наружный воздух;
• воздушные потоки проходят через фильтры, где очищаются и насыщаются водой из ёмкости;
• водяные испарения охлаждают и увлажняют воздух, который поступает в помещение.

Чем суше наружный воздух, тем активнее происходит процесс испарения воды, и тем лучше работает устройство.

Плюсы и минусы заводских кондиционеров

Во многих регионах нашей страны люди не могут пережить летний зной без кондиционеров. Эти приборы нужны и полезны. С этим утверждением вряд ли кто-то будет спорить. Но наряду с достоинствами, они обладают и рядом недостатков, которые нужно знать, чтобы предугадать и уменьшить их негативное влияние.

Итак, начнем с «плюсов»:

• создание комфортного температурного микроклимата в жилище;
• фильтрация воздушных масс;
• применение увлажнителей и ионизаторов в ряде современных моделей.

Эти преимущества очевидны. Именно они заставляют нас принимать положительное решение при покупке этого устройства.

Но есть и «минусы»:

• сам прибор обойдётся недёшево, а придется ещё платить и за его установку, и за сервисное обслуживание;
• потребление электроэнергии и, соответственно, счета за неё возрастут;
• пыль, извлеченная из воздуха, накапливается на фильтрах, что способствует размножению микроорганизмов, например, бактерии легионелла – причины серьёзной болезни легких;
• кондиционер без увлажнителя способствует снижению влажности в помещении, что негативно отражается на слизистых носоглотки и глаз, способствует старению кожи;
• охлажденный поток воздушных масс может стать причиной простудных заболеваний;
• шум, издаваемый прибором, способен раздражать людей.

Если за устройством плохо ухаживать, он может транслировать неприятные запахи, которыми наполнится всё ваше жилье. Подробная информация об особенностях обслуживания сплит-системы приведена в этой статье.

Итак, есть смысл попробовать сделать самостоятельно устройство, обладающее преимуществами заводских кондиционеров и лишенное хотя бы нескольких их недостатков.

Альтернативный способ создания

Для второго способа понадобится изъятый из холодильника радиатор, а также вытяжка. С задней части вытяжки монтируют радиатор. Так, вытяжное устройство сможет пропускать воздушный поток сквозь радиатор, охлаждая его, а затем выпускать его в комнату.

После этого к устройству подсоединяют два шланга. Один из них подводят к мойке, а другой – к водопроводной системе. Крепление осуществляется за счет самодельных подставок. Под готовый кондиционер обязательно нужно подставить поддон для сбора конденсата, который нужно будет регулярно сливать.

Оборудование работает таким образом. Воздух поступает в вытяжку, охлаждается в радиаторе, через который протекает вода из водопровода. В идеале вода должна быть холодной, то есть проистекать из скважины, либо из колодца. Обычная водопроводная вода, к сожалению, не даст нужного нам эффекта и охладит комнату незначительно.

Как переделать кондиционер с неисправным наружным блоком на работу с водой вместо фреона

В загородном доме этим летом приходилось проводить достаточно много времени, и остро встал вопрос об охлаждении хотя бы одного из помещений, так как находиться в доме из-за дикой жары было просто невозможно. Купить и установить новый кондиционер, казалось бы, самое верное решение, но дом при нашем отъезде оставался без присмотра, и не хотелось бы лишиться нового кондиционера. Возникла мысль, а что если купить по дешевке только внутренний блок кондиционера, коих на том же АВИТО продается не мало, и вместо фреона подать в его испаритель холодную воду. Мысль мне показалась верной.

реклама

Кратко напомню, как работает кондиционер. Во внутреннем блоке находится испаритель, в него через «капилляр» под давлением, создаваемым компрессором подается жидкий фреон. Давление в испарителе низкое, и фреон начинает кипеть, и испаряться с поглощением тепла. Вентилятор прогонят воздух через этот охлажденный испаритель, остывает и выбрасывается в помещение. Испарившийся фреон из испарителя по магистрали поступает во внешний блок, в компрессор, где им сжимается, при этом сильно нагреваясь. Далее фреон поступает в конденсатор, продуваемый наружным воздухом, отдает ему свое избыточное тепло, остывает, и переходит в жидкую фазу. И вновь через «капилляр» и магистраль поступает в испаритель во внутреннем блоке. И так далее по замкнутому циклу.

Ну как говорится, сказано, сделано. Через непродолжительное время на просторах Авито, в моем городе был найден кондиционер за 3000 р. с неисправным, просто раздолбанным, горевшим наружным блоком, выглядел он так.

реклама

Продавец объяснил, что в нем заклинил компрессор, и поскольку кондиционер был уже совсем не новым, то ремонтировать он его не стал, не захотел вкладывать деньги в старый кондиционер, а приобрел новый, а этот снял и положил в сарай. Но заверил меня, что внутренний блок полностью исправен. Я его купил. Привез в загородный дом, и приступил к установке. Просверлил стену, прикрепил к стене крепление блока, как полагается, с выдержкой горизонтального уровня. Просунул через стену два шланга, подачи холодной воды и отвода нагретой воды, подключил их к змеевику испарителя и обжал хомутами. Подключил к блоку дренажную трубку для отвода конденсата из блока на улицу, и установил его на стену. Монтаж магистрали отвода и подачи воды выполнял их материалов, которые оказались под рукой, где-то спаивал пластиковые трубы, где-то применял шланги.

Сразу хочу сказать, что принятию такого решения способствовал тот фактор, что водопроводной воды в загородном доме нет, но есть подземная бетонная емкость для воды на 18 кубометров, в которой вода всегда очень холодная, и этот фактор имел решающее значение в принятии решения. Потому, как, при использовании воды с водопровода, отработанную теплую воду с выхода испарителя пришлось бы утилизировать, сливать на улицу, а с нынешними ценами на воду, это было бы разорительно. А при использовании воды из подземной емкости, есть возможность в нее же, и сливать отработанную теплую воду, которая там и отдает свою тепловую энергию, так сказать, в холодную землю, и потери воды нет никакой. Для прокачки воды я использовал циркуляционный насос для систем отопления.

На насос подал питание с «мозгов» внутреннего блока, предназначенное для питания компрессора наружного блока. Таким образом, планировалось, что в помещении будет поддерживаться установленная температура. Охладилось помещение до установленной температуры, «мозги» блока насос отключили, начала температура подниматься, «мозги» насос включили, и заданная температура бы поддерживалась автоматически, как в штатном режиме. Оба шланга, «подающий» и «обратный», были опущены почти до самого дна в подземную емкость, но в разные ее углы, чтобы между ними было, как можно большее расстояние. На «подающий» шланг я естественно примастырил фильтр. «Обратный» шланг конечно, можно было бы не погружать в воду, но тогда при остановке насоса вода бы полностью стекала из контура, и он завоздушивался. А при включении насоса, он бы не смог поднять воду из подземной емкости из-за воздушной пробки. Поэтому погружение «обратного» шланга в емкость полностью решило проблему завоздушивания без каких либо обратных клапанов. В дальнейшем я следил, чтобы уровень воды в подземной емкости не опускался ниже половины, Если уровень начинал приближаться к середине, я сразу же заказывал машину воды.

реклама

После того как все было собрано пришло время испытаний. Сначала пришлось, конечно, немного поизвращаться, чтобы заполнить охлаждающий контур водой. После этого кондиционер был включен, и вода с шумом начала бороться с остатками воздуха в испарителе блока, но через несколько минут посторонние звуки стихли, и от блока подуло холодным воздухом.

Теперь о том, какие результаты были достигнуты. Температура в комнате перед включением кондиционера было 32 °С., воды в подземной емкости – 9 °С, воды на выходе «сливного» шланга после 10 минут работы – 18 °С., воздуха на выходе внутреннего блока после 10 минут работы – 17°С.

По истечении 1 часа работы, я заметил, что «подающий» шланг, а длинна его была не малой, 7 м., по всей своей длине очень сильно покрылся конденсатом, вода буквально с него капала во всех местах. Это навело на мысль, что в нем происходит сильная потеря холода, и его пришлось обматывать теплоизоляционным материалом. В результате этого температура воздуха на выходе внутреннего блока уменьшилась на 2 градуса, и стала 15°С.

реклама

Ну и через два, три часа, температура в помещении снизилась да 24 °С., как и было установлено на кондиционере, вернее на том, что от него осталось, и насос стал периодически отключаться. Плюс этой системы еще в том, что мощность циркуляционного насоса составляет около 100 Вт., что значительно ниже потребляемой мощности компрессором наружного блока, которая составляет порядка 600 Вт. Так что имеем еще и экономию электроэнергии.

Надеюсь, статья была для вас интересна, и может быть ее идея для кого-нибудь окажется полезной.

Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу.

Предосторожности

Если кондиционер вышел из строя и не подлежит ремонту, то его снять просто — нет нужды сохранять фреон, не важна герметичность компрессора, конденсатора и испарителя.

С рабочим кондиционером так поступать нельзя. И в этом случае главное, чтобы внутрь системы не попали пыль и даже воздух. Иначе можно говорить о гарантированном выходе компрессора после монтажа и пуска кондиционера на новом месте. Причина — особенность устройства вакуумного насоса.

Фреон чрезвычайно текуч, а разница температур на входе и выходе достигает нескольких десятков градусов. Никакие уплотнители и кольца, используемые в обычных насосах и компрессорах, не выдержат таких условий эксплуатации. Необходимая герметичность достигается за счет исключительно точной подгонки поверхности движущихся элементов насоса к внутренней геометрии камер. Малейшая царапина твердой частицей приводит к выходу из строя компрессора. А такой частицей может быть и крупинка льда, образовавшаяся при замерзании влаги в попавшем внутрь воздухе.

Именно поэтому новые кондиционеры продают заполненными инертным газом, который перед закачкой фреона откачивают вакуумным насосом.

Когда снимают кондиционер самостоятельно фреон надо откачать, а блоки разъединить. Сделать это надо так, чтобы внутрь системы не попала пыль вместе с воздухом. То есть создать там вакуум. И желательно фреон сохранить полностью (или его большую часть), чтобы на новом месте было проще привести систему в рабочее состояние.

Подготовка

Чтобы правильно снять кондиционер, из профессионального оборудования нужна только манометрическая станция, которую можно взять в аренду.

Остальные инструменты есть у каждого домашнего мастера:

• набор гаечных и шестигранных ключей;
• отвертки;
• труборез или бокорезы;
• ручные слесарные тиски;
• плоскогубцы.

Спуск фреона

Есть два способа демонтажа рабочего кондиционера:

1. Применение манометрической станции для сбора фреона во внешнем блоке.
2. Использование станции откачки и сбора фреона, подключаемой к специальному двухвентильному баллону. У станции есть собственный манометрический коллектор и компрессор для откачки хладагента в жидком или газообразном состоянии.

Первый способ более «доступный», но его можно использовать только при запуске кондиционера — транспортировка фреона происходит за счет штатного компрессора.

Второй способ универсальный. Его можно использовать даже зимой, когда кондиционер нельзя включать из-за низкой температуры на улице. Достоинство такого способа еще и в том, что внешний блок будет вакуумирован — без фреона в конденсаторе. Что гораздо безопаснее при перевозке на новое место. Но аренда такой станции и баллона будет стоить дороже, чем обычного манометрического коллектора.

Сбор фреона во внешнем блоке

Сбоку на корпусе наружного блока есть два штуцера, от которых отходят трубки:

• тонкая — для транспортировки жидкого фреона из конденсатора в испаритель;
• толстая — для закачки газообразного фреона в конденсатор.

У обоих штуцеров под крышками есть головки перекрывающего клапана. От головки газового отходит отвод с ниппелем.

Сбор фреона в конденсаторе проходит в следующем порядке:

1. Со штуцеров и ниппеля снимают защитные крышки.
2. К ниппелю подсоединяют коллектор.
3. Включают кондиционер на максимальный «холод».
4. Спустя несколько минут перекрывают клапан жидкостного штуцера, прекращая подачу фреона в испаритель.
5. По манометру контролируют давление.
6. Когда стрелка покажет «-1 МПа», закручивают шестигранником клапан газового штуцера и сразу отключают кондиционер (для чего и нужен помощник) — при длительном холостом режиме насос компрессора может выйти из строя.

Показание манометра «-1 МПа» означает, что весь фреон в конденсаторе, а внутри испарителя, в трубках и в компрессоре — технический вакуум.

После этого можно разъединять блоки.

Пробуем собрать кондиционер своими руками

Нет в наличие вентилятора – следовательно, его нужно сделать. Идём в то место, где сложно, на первый взгляд, было б их найти, но это правильный шаг. Совершенно верно – в ближайший автомагазин (магазин автозапчастей), и лучше для отечественных моделей. Заранее отвинчиваем излив или фильтр вашего смесителя, для подбора к нему трубок.

Далее приобретаем в автомагазине:

1. Радиатор. Подойдет любой, но больше чем у «Оки». Лучше без автоматики, иначе нужно будет отключить. Я приобретал радиатор охлаждения 21082-1301012, стоимость около 1295 р.
2. Автомобильный вентилятор на радиатор, с номинальным напряжением 12 вольт, подойдут от автомобилей ГАЗ, ВАЗ, АЗЛК, ИЖ, ЗАЗ или ЗИЛ (мощность 110 Вт). Цена 1187 рублей;
3. Рамка вентилятора (кожух вентилятора) – 250 рублей;
4. Крепёж для вентилятора (стоимость несколько рублей);
5. Необходимо приобрести армированные резиновые трубки, которые желательно бы отрезать в нужный размер. Вероятно, это возможно будет только в крупном автомобильном автомагазине. Длина их подбирается исходя из расстояния от места размещения кондиционера до смесителя воды. В моём случае были подобраны следующие длины: трубка на вход и выход радиатора (самая большая диаметром) около 1 метра, от водопроводного крана до трубы радиатора- 3 метра (более меньшим диаметром).
6. Набор хомутов (4 штуки), подобранные под диаметры трубок;
7. Недорогой герметик – 50 рублей;
8. Изоляционная лента – 10 рублей;
9. Соединительный разъем для подключения к вентилятору напряжения – 15 рублей;
10. Блок питания с выходом постоянного тока, с напряжением 12 вольт. Я в своём случае применил блок питания от компьютера на 230 Вт;
11. Можно приобрести отопительную электропомпу от автомобиля «Газель», с набором трубок и хомутов. Это для экономии проточной воды. Стоимость около 1100 рублей;

Мой выбор пал на такой радиатор: Блок питания (именно такой оказался в моем распоряжении): На всю последующую сборку у меня было потрачено около 6 часов личного времени. Так же потребовались некоторые дополнительные материалы и инструменты для изготовления фиксатора радиатора: деревянные рейки, небольшой лист фанеры (толщина 15 мм), ножовка по дереву, набор крепежа, электродрель и свёрла по дереву, верёвка небольшой длины и скотч. Это всё практически уже было в моём хозяйстве.

Потребуется изоляционная лента для подгонки радиусов изгиба трубок, так как их диаметр различен.

Далее производим сборку устройства «по месту».

Радиатор будет размещён вертикально, посадочное отверстие под термодатчик заглушается. Для изменения направления вращения вентилятора меняем полярность питания (плюс к минусу и наоборот).

Собранное устройство берёт прохладу из системы водопровода, излишнюю воду можно сливать в канализацию. Мощность собственно не высока, поэтому следует закрыть другие комнаты, а в частности кухню. Она является постоянным генератором тепла в квартире, что стоит учесть.

Мне удалось понизить температуру в помещении, порядка на 3-4 градуса.

Из-за воздушных пробок радиатор работал на 50% своей площади, эта проблема пока не решена.

Если будет задействован компьютерный блок питания, то следует учесть некоторые нюансы, все жёлтые провода – это +12 вольт, чёрные («масса») – минус. Провода вентилятора можно, предварительно зачистив, вставить в разъем питания для жёсткого диска, и зафиксировать изолентой. Но в моём случае, почему-то работоспособность появилась от питания красных проводов (5 вольт), вероятно из-за нестандартности блока.

В итоге у меня получилось вот такой забавный кондиционер (под радиатором полотенце, которое впитывает конденсат):

Шум от него не такой большой, как можно было бы подумать.

Главные недостатки системы – потеря мощности вентилятора из-за инвертирования вращения, развернуть конструкцию на 180 градусов невозможно, и, конечно, постоянный конденсат (тут как раз и пригождаются полотенце или тазик).

Можно ли улучшить работу системы?

Следует собрать нормальный корпус, инвертировать вентилятор с правильной полярностью, развернуть поток в нужном направлении, избавиться от воздушных пробок в радиаторе и надёжно пропаять провода.

Уважаемый читатель, моё тебе пожелание: не сиди дома в такую жару, а уезжай куда-нибудь на море 🙂

Различные отзывы по модернизации системы и критика с юмором принимаются с радостью. Если будет повторён мой подвиг, присылайте фотки на мой mail или пишите в комменты.

P.S. В радиатор подача воды должна быть снизу, а «обратка» сверху. Необходим вентиль для спуска воздушных пробок. Эффективная работоспособность при максимальной подаче воды, это понижает температуру на 5 градусов (на подаче 30,1 на «обратке» 24,9 градусов Цельсия).

При использовании электропомпы для «Газели» будет необходим более мощный блок питания.

В рамке вентилятора проклеил боковые щели (подошла лента для герметизации окон), что увеличило эффективность потока холодного воздуха.

Какими достоинствами и недостатками обладают готовые агрегаты

Охлаждающее оборудование очень востребовано в летний период, поэтому кондиционеры устанавливаются повсеместно. У любого из кондиционеров имеется множество достоинств, на которые указывают их производители. Но недостатки обычно умалчиваются, а ведь их тоже предостаточно.

Плюсы кондиционеров

Первое достоинство. Эти агрегаты способны создавать комфортный микроклимат. Причем человек чувствует себя комфортно в квартире или в частном доме как в летнюю жару, так и круглый год — в любой сезон.

Второе достоинство. Поступающие в помещение воздушные потоки фильтруются, очищаются от пыли, загазованности, других загрязнений. Есть модели, в которых встраиваются дополнения к фильтрам в виде:

• увлажнителей;
• ионизаторов.

Негативные моменты

Во-первых, это энергозатратные агрегаты, так что домовладелец должен быть готов к значительному увеличению счёта за потребление электроэнергии.

Во-вторых, поручают монтаж приборов профессионалам.

В-третьих, требуется сервисное обслуживание, причем регулярное.

За кондиционерами должен осуществляться надлежащий уход

В-четвертых, в фильтрах накапливается пыль и сопутствующие элементы, поступающие из воздуха. А дальше в фильтрах образуется среда, комфортная для развития патогенных микробов, вирусов, грибков и прочих микроскопических паразитов.

В-пятых, приходится очищать кондиционер с периодичностью 1 раз в 3 месяца (обычно в таком режиме), используя для этого спец. средства.

В-шестых, когда кондиционер работает без увлажнителя, воздух вскорости становится слишком сухим. Тогда показатель относительной влажности составляет до 30 % до 40 % (оптимальная – до 60 %). В результате:

• дышать становится трудно;
• кожный покров пересыхает, что приводит к его старению;
• слизистая носоглотки и глаз повреждаются.

В-седьмых, из-за работающих кондиционеров люди массово простуживаются. Хотя в летний период такой всплеск простудных заболеваний непосвящённому может показаться странным.

В-восьмых, работающий кондиционер беспрерывно шумит.

Процесс переделки холодильника в кондиционер по пунктам

После того, как вы добыли подходящий холодильник для переделки его в кондиционер (аппарат можно принять в дар от друзей, которые решили заменить агрегат на новый, или же найди подходящий аппарат в интернете). Теперь нужно вооружиться необходимыми инструментами. Некоторые из них у вас уже есть, все остальное можно одолжить у знакомых или купить в строительном магазине:

• Электрический бытовой лобзик

В процессе самостоятельной сборки кондиционера из старого холодильника вам понадобится распиливать металлические фрагменты корпуса агрегата. Бытовой лобзик как раз предназначен для резьбы по металлу, и позволит без особого труда его обработать.

• Канализационная гофрированная труба

Может быть любого удобного цвета и диаметра – главная ее функция в этом случае – вывод охлажденного воздуха из корпуса бывшего холодильника напрямую в помещение

• Монтажная пена или специальный утеплитель

Нужны для изоляции – в создании кондиционера своими руками крайне важно, чтобы корпус холодильника не только не пропускал прохладных воздух в тех местах, где это не нужно, но и не забирал в себя тепло – ведь тогда получится, что ваш прибор работает почти вхолостую и не успевает охлаждать воздух.

Понадобятся для создания правильных воздушных потоков холодного воздуха – ведь, как известно, кондиционер работает по принципу обдува – вентиляторы в этом случае как раз и послужат направляющими для этого воздуха. Размер вентиляторов нужно выбирать относительно самой холодильной камеры, но, как правило, самым популярным выбором в этом случае выступают небольшие вентиляторы для кухонных вытяжек.

Когда все необходимые инструменты во главе с холодильником готовы, можно начинать активные действия. Используя лобзик, нужно выпилить в дверце небольшое окошко – в диаметре оно не должно превышать 10-15 сантиметров.

После этого из холодильника необходимо убрать весь резиновый уплотнитель – нужно это для того, чтобы обеспечить свободный приток воздуха.

Далее при помощи монтажной пены в вырезанный проем устанавливается гофрированная канализационная труба – проследите, чтобы в процессе монтажа все отверстия были хорошо уплотнены и не пропускали воздух.

Совет: выбирайте хороший пистолет для монтажной пены, и справитесь с задачей за пять минут.

Завершающий этап – установка вентиляторов. Один из них будет необходим для обдувания компрессора, второй – для направления потока воздуха в нужную сторону к выходу трубки. Сама же труба при этом выводится в то помещение, в котором вам необходимо создать прохладную атмосферу.

Итак, самодельный кондиционер из старого холодильника – это возможность найти достойное применение отжившей свое технике, которая уже не нужна, но еще слишком хороша, чтобы ее выбросить. В то же время это абсолютно бюджетная в изготовлении и экономичная в работе модель кондиционера. По отзывам умельцев, самодельная техника справляется с задачей не хуже кондиционеров от известных брендов.

Собрать такой агрегат не составит особого труда – главное, сделать всю работу предельно аккуратно, но и это несложно. Сконструируйте свой свою собственную модель кондиционера в помощь себе и на удивление ваших знакомых!