Ремонт компрессора кондиционера автомобиля своими руками

Ремонт компрессора кондиционера автомобиля своими руками

Кондиционер – это довольно сложная система замкнутого типа.

Для того чтобы понять то, как она устроена, стоит для начала рассмотреть в отдельности каждый элемент:

• Компрессор наиболее сложный элемент системы. В первую очередь он предназначен для того, чтобы произвести сжатие хладагента и превращение его в газ высокой температуры. Работа компрессора автомобильного кондиционера обеспечивается при помощи ремня через электромагнитную муфту.
• Конденсатор – или если говорить проще – алюминиевый радиатор кондиционера, именно внутри его происходит превращение газа в жидкое вещество. Как правило, радиатор оснащается электрическими вентиляторами, которые обеспечивают регулирование температуры посредством обдува. Дополнительно стоит отметить, что радиатор является одной из самых уязвимых частей всей системы. Он не только плохо переносит разного рода механические воздействия, но и может выйти из строя просто в результате интенсивной эксплуатации.
• Испаритель. Представляет собой алюминиевый теплообменник, в котором происходит преобразование хладагента из жидкого состояния в газообразное. Располагается испаритель непосредственно в салоне транспортного средства там же, где расположен радиатор печки.
• Расширительный клапан. Небольшой, но весьма важный элемент, от которого напрямую зависит-то, сколько хладагента поступит в испаритель а, следовательно, именно от этого клапана будет зависеть производительность системы в целом. Если говорить проще, то этот маленький клапан отвечает за температуру в салоне.
• В отдельных случаях вместо расширительного клапана может использоваться расширительная трубка, которая фактически выполняет ту же задачу, но при этом имеет немного другую конструкцию. Применение расширительного клапана или расширительной трубки зависит исключительно от конструкции конкретной системы.
• В случае если в системе автомобильного кондиционера используется расширительная трубка, то в конструкции также будет присутствовать так называемый аккумулятор-осушитель, который выполняет функцию осушения и фильтрации хладагента.

Система автомобильного кондиционирования предусматривает два способа управления температурой воздуха в салоне:

1. Ручное управление, при котором водитель вручную с помощью специальных органов управления меняет температуру воздуха в салоне. При этом на процесс работы кондиционера будет влиять достаточно много факторов, таких как скорость автомобиля, температура окружающей среды, обороты на которых работает мотор и т. д.
2. Более совершенной считается автоматическая система управления. В блоке управления необходимо задать нужную температуру, а дальше электроника сама подстроится под требования водителя. Для этого автоматическая система оснащается несколькими датчиками температуры, электронным блоком управления, а также рядом достаточно сложны заслонок, клапанов и т. д.

Устройство электромагнитной муфты

Муфта компрессора на автомобильном кондиционере – это довольно простое устройство, состоящее всего из трех основных частей:

• катушка электромагнита;
• шкив ременной передачи;
• прижимная пластина (ведомый диск).

К этому списку можно также добавить крепежные элементы (болты, стопорные кольца) и регулировочные шайбы.

Диагностика

Признаки, указывающие на неисправность компрессора, могут проявляться как при внешнем осмотре, так и с появлением шумов при работе автомобильных кондиционеров:

• Утечка хладагента – причин здесь несколько, если отсутствует механическое повреждение компрессора, то подтекает из сальника или из прокладок в местах соединения агрегата. Определить место утечки фреона можно с помощью УФ лампы, перед этим добавив в хладагент флуоресцентную краску.
• Шум во время работы кондиционера и при его выключенном состоянии – показатель, по которому можно судить о выходе из строя подшипников вала или приводного шкива. Этот же шум свидетельствует о большем, чем требуется, натяжении ремня. Если при отключенной электромагнитной муфте и ослабленном ремне шкив компрессора, проворачиваемый своими руками, очень туго крутится или подклинивает, значит, проблема в подшипнике, когда же ролик вращается тихо и без усилий, возможно, гудит подшипник вала.
• Электромагнитная муфта – о ее неисправности подскажет отсутствие щелчка при включении кондиционера. Это происходит когда между прижимной пластиной и шкивом появляется большой зазор вследствие выработки муфты или в случае плавления катушки от перегрева компрессора.

Профилактический осмотр и замена подшипника приводного шкива

Услышали шум в недрах автомобиля при эксплуатации компрессора, значит, пора провести осмотр подшипника. Шумы непонятного происхождения могут появиться и при нерабочем кондиционере, когда вал работает вхолостую. Автомобиль может гудеть вследствие перетянутого приводного ремня, или же при абсолютном износе подшипника компрессора кондиционера, по истечении срока его эксплуатации.

Первым шагом на пути к исправлению данной проблемы будет проверка основных элементов данной системы, в том числе и осмотр шкива компрессора кондиционера. Тщательно осмотрите ремень привода вала. Прекратив работу двигателя, отключите электромагнитную муфту, затем, проверните вал. Усилие рук при повороте должно быть ощутимым. Если ход у поворота туже обычного, ослабляем ремень. В случае повторной неработоспособности меняем подшипник вала.

Описание компрессора автокондиционера

Если кондиционер в автомобиле перестал включаться из-за того, это может быть обусловлено выходом из строя компрессорного механизма. Причин, по которым узел мог заклинить и перестать работать, может быть множество. Прежде чем приступить к диагностике, рекомендуем ознакомиться с устройством, а также принципом действия системы кондиционирования.

Устройство

Устройство компрессорного механизма автомобильного кондиционера:

• приводной вал, который должен находиться на торцевой части;
• направляющая планка;
• вращающийся наклонный диск;
• регулировочный клапан устройства;
• приводная ступица;
• пружинки;
• поршень;
• также внутри устройства имеется специальные калибровочное дроссельное отверстие.

Принцип действия

Если со схемой механизма все понятно, то перейдем к принципу работы. В целом, в данном вопросе нет ничего сложного. Предназначение компрессорного механизма заключается в сжатии, а также преобразовании расходного материала — газа — в жидкое состояние. После преобразования жидкость будет циркулировать по магистралям системы.

Обычно в современных авто используются поршневые агрегаты, которые оснащаются одним или несколькими поршнями. Сам принцип действия заключается в том, что после активации поршней они начинают функционировать в результате воздействия нагнетательного устройства.

Сам нагнетатель расположен на шкиве, он может перемещаться исключительно в осевом направлении. Поршни механизма осуществляют сжатие фреона до того момента, пока газ не примет необходимое состояние, а когда это произойдет, посредством поршней хладагент будет направлен дальше по системе. Все движущиеся составляющие механизмы должны быть обработаны смазкой, поэтому в системе также используется масло. При функционирующем компрессоре мощность силового агрегата автомобиля снижается на 2-15 лошадиных сил.

Этапы ремонта

Наш сервисный центр «Мегасервис» выполняет качественный и недорогой ремонт компрессора кондиционера в Минске в нескольких этапов:

1. Сначала выполняется комплексная диагностика системы на обнаружение поломок и их причин.
2. После этого мастер заменяет фильтр-осушитель и уплотнители.
3. Затем в систему кондиционирования добавляет хладагент.

Для продления срока службы кондиционера необходимо раз в год заезжать в СТО. Специалисты выполнят диагностику и техобслуживание. Мы предлагаем вам профессиональные услуги ремонта компрессора кондиционера на авто . Выполняем дефектовку, проверяем рабочее состояние вентилятора охлаждения, чистоту конденсора, делаем починку и замену компрессора кондиционера . У нас вы получаете 100% результат.

Разборка компрессора Zexel.

Предыстория: Решил заправить свой кондер, заехал на СТО. Закачали фреон, включаю компрессор – дикий лязг. Такое чувство, что внутренностям компрессора пришел конец. Выкачали назад фреон, поехал я домой. Решил разбирать компрессор кондера.

Процесс снятия: Сразу снимаем ремень кондиционера, 4 гайки под ключ на 13. Далее открутить две гайки под ключ на 32 и 30, соответственно это 2 трубки для подачи фреона в компрессор кондиционера.

Откручиваем 4 болта под ключ на 13, которые держат сам компрессор.

В принципе можно сразу окрутить сам кондер от двигателя, а затем откручивать трубки под фреон, кому как удобнее.

Откручиваем 6 болтов с задней части компрессора. Аккуратно снимаем заднюю крышку, не теряя детали: 2 звездочки и 2 выгнутые шайбы.

В центре звездочки, откручиваем еще 1 болт под шестигранник.

Средняя часть держится на двух “направляющих”. Постукивая по “ушам” средней части компрессора, продолжаем его разборку.

Сняв среднюю часть, видим 5 поршней, прокладку, на валу находятся 2 шайбы, между которыми подшипник.

Далее идет стопор.

За ним идут шайбы чередующиеся со сталистыми выгнутыми парными шайбами (всего 2 большие шайбы, 6 выгнутых сталистых и 2 маленькие шайбы, между которыми находится пружина).

Чтобы разобрать дальше, снять вал, необходим специальный съемник, использующийся при замене подшипника кондиционера. У меня он самопальный.

При помощи спец съемника снимаем переднюю часть шкива и выдавливаем вал.

Собственно видим сам вал, подшипник и корпус.

Оборвало Предохранительное Соединение На Шкиве Компрессора Кондиционера (Решено)

#1 ALex_HS

• Пол: Мужской
• Город: Москва
• Реалнейм: Алекс
• Марка: Mitsubishi
• Модель: Colt европеец, левый руль. Z36A 5D
• Двигатель: 4А91 1.5
• Год: 2007
• Пробег: начал с 35 000 км.

.Оборволо предохранительные лепестки на шкиве компрессора. Компрессор DENSO 5se09c. разговор пойдет именно о нем.

Купленый б/у авто оказался с не заправленным кондеем. Поехал в сервис для его реинкорнации. Провакуумили. Заправили. Давление держит. Но при включении кнопки кондея ожил только вентилятор радиатора. Холод не случился. Мастеровой похмыкал, проверил питалово на компрессоре (плюс и минус на месте), чот пошаманил на каком-то клапане с проводами, . . Вердикт: все в норме, но не работает.)) И вот он заметил трабл. Ролик компрессора, на заведеном движке крутится, а шестигранник вала стоит как вкопаный. Все ясно. Оборвало предохранительные лепестки. Разъяснил, что обрывает в экстренных случаях, когда клинит компрессор, когда пытаются запустить компрессор принудительно (тут я не доехал каким образом), когда происходит быстрая разгерметизация системы (типа авария с дыркой в радиаторе), . А так как на одном ремне висят и кондей и генератор, то при обрыве лепестков, шкив компрессора превращается в простой, обводной ролик, что бы машина могла двигаться дальше, но уже без Деда Мороза.
Дальше вступил в разговоры “менаджер”. Полазив по интернету, озвучил: отдельно шкивов не нашел, прога выдает, что меняется весь компрессор. Приговор : компрессор-30000, замена-3000, перезаправка-1500, я – в шоке, хоть и не звезда. (цены Московские, в рублях). ((
Мастеровой предложил вариант, чот там приварить. Я понял, что варианты все же присутствуют.))) заплатил за диагностику с заправкой и уехал думать.

В конторе Автоматика предложили шкив примерно за 4000 рублей, но на заказ, 2-3 недели. Именно на эту модель. И еще не факт, что в комплекте со шкивом на подшипнике, будет та деталька на которой отломились лепестки. Прикинув, что перед заказом, мне нужно понять работает система или нет, поехал к друзьям в сервис, где мне подогнали свободный подъемник (можно и без него, но с ним удобнее) и большую ёмкость со всякими болтами и
гаечками (для чего это?, поймете чуть ниже).

И так, самое интересное. Начинаем разбирать.

Необходимые условия: шкив крутится замечательно, ось компресора не заклинена. Ось проверяется легко. На ней шестигранник на 7. За него и прокручиваем кличиком, либо головкой. Если крутится – клина нет.
Генератором ослабляем натяжение ремня и скидываем его. Если будете снимать ремень совсем, пометьте его направление вращения, чтобы поставить так же.
Можно не разгерметизировать систему, если задача только поменять шкив. Что бы не поподать на деньги для заправки по новой. Откручиваем три болта крепления компрессора (торкс 12). Опускаем компрессор вниз на шлангах и получаем свободный доступ к шкиву. Снимаем стопорное, большое, ровное кольцо. Выковыриваем большую, круглую железку. Это и есть как бы устройство, передающее вращение от ручейкового ролика к валу компрессора, но с отломаными лепестками. Как только загляните во внутрь этой железки, сразу все и увидите. А вторая часть осталась на валу. Выковыриваете маленькое, фигурное, стопорное кольцо. Хотя, может его и не стоит снимать. Возможно я его выкорчевывал, что бы шкив оказался в руках. Уже запамятовал. Дальше нужен помошник. Он, газовым ключом, стопорит металический остаток на валу, а Вы, через головку на 7, откручиваете вал, ПО ЧАСОВОЙ стрелке (резьба обычная). Мы немного пролили соединение ВэДэшкой. С третьей попытки открутилось. Вся проблема зацепиться за обломыша.
И вот вся конструкция в руках. Фотоотчет полноценный не получился. фотик забылся дома. но на фотке 2, с болтом, виден весь принцип. Если представить вместо болта вал кондея, с шестигранником на носике. На валу находится еще упорная шайба. Мне она больше не понадобилась.
Дальше ищем болт с такой же резьбой как и на обломыше. Резьба обычная, правая, а вот ход немного не стандартный. Затем на этот болт начинаем искать две гайки. Мне нашлись с наплывами как шайба с одной стороны и внутренней, пластиковой вставкой. Типа самостопорные. Примерно как на фотке 3. Накрутил её на вал, узкой стороной во внутрь, раструбом наружу. Что бы увеличить площадь соприкосновения с большой железякой. Померил, сколько нужно сточить вторую гайку (на наждаке – 5 минут делов), чтобы ей можно было прижать эту круглую железяку к первой гайке и чтоб еще осталось место, чтоб накинуть головку на 7, на вал. Держать вал ведь необходимо когда гайку закручиваем. Большая железная плюха прогнулась немного вовнутрь. Это совсем не критично. Главное чтоб она крепко держалась в законтреном состоянии двумя гайками, на валу компрессора и не прокручивалась между гайками.

Собираем все обратно. Ставим компрессор на место. Вешаем ремень, натягиваем.
И офигиваем сколько денег не вывалилось из семейного бюджета.
Три дня полет нормальный.
Дед мороз сново живет в машине.

103.jpg 76,19К 900 Количество загрузок:
103.jpg 76,19К 900 Количество загрузок:

чот с фотками засада. ругается на расширение файла.

Добавлю от себя: при следующей аварийной ситуации предохранители уже не сработают, т.к. их не будет. Если заклинит компрессор, то может оборвать ремень. GreenGo

Очень ценное замечание от GreenGo. Забыл сделать такое пояснение. Но когда собрал конструкцию и продумывал над надежностью, то пришел к таким вариантам:
1. та железная пластина, которая между гайками оказалась, имеет несколько сквозных отверстий, примерно по контуру гаек. при экстренной ситуации возможно усилия будет достаточно, чтоб обломался этот венец. и произойдет та же самая предохранительная ситуация.
2. резьба на валу компрессора обычная, правая. а вращение происходит против часовой стрелки. законтренного усилия достаточно, что бы система работала (закрутил не так что бы намертво). но когда вал встанет (в аварийной неожиданности. тьфу-тьфу-тьфу), ремень потянет ролик в сторону раскручивания контрогайки. поворота гайки, даже на 45 градусов, приведет к ослаблению зажима и провороту ролика в свободное кручение. (если это сработает)
Упс. еще раз перекумекивал систему. Нашелся косячок вот в этом пункте 2. Попутал направление вращения ролика. Крутится он ПО ЧАСОВОЙ стрелке, а не против, как я писал выше. Так что пункт 2 не сработает. Не произойдет расконтривание ганки. Но у нас остался пункт 1 и 3. )))))
3. ну и последнее. колличество с”экономленных денег данным ремонтом, дает устойчивую уверенность, что стоимость ремня не сравнима.

надо быть только внимательнее чуть-чуть в аварийной ситуации. при не предсказуемых посторонних шумах в районе ремня, обследовать визуально нашу конструкцию и при необходимости, ослабить контровую гайку, для свободного вращения ролика. эта процедура доступна и без под”емника.

небольшое дополнение от пользователя сербел.

нашел твою инфу по поводу излома предохранителей в шкиве и в итоге зафиксировал шкив на валу, но пришлось немного усиливать крепление с помощью пластинки из нержавейки, закрепленной тремя винтами через отверстия в обломках:

Пластину делал, так как та тоненькая перегородка, к которой тебе удалось зафиксироваться разорвалась нафиг, поскольку по толщине она сравнима с жестью.
В общем всем удачи в борьбе с этими предохранителями, которые кстати не пластиковые, а изготовлены из очень хрупкого сплава.

Редактирование, по причине усовершенствования конструкции.

Маловато было зацепа обломаной жестянки. Не удержалось, свернуло.
Решил переделать понадежнее, . на века.))))
Сделал чертежик и отдал токарю. Материалл – аллюминий (не принципиально)

ВНИМАНИЕ. закралась маленькая ошибка, которая всплыла после сборки.
Вопервых. упорную шайбу ставить необходимо. Она присутствует в конструкции изночально. Её толщина 3 мм.
Вовторых. ВАЖНО. общая высота должна быть не 13, а 16 мм. (неохото чертеж перерисовывать)

бес шайбы:

с шайбой:

С внутренней стороны просверлил 3 отверстия (4 мм), с зинковкой, под потай голову, в самых широких местах. Не старайтесь просверлить ровно, напротив лопости. Там металический сендвич уводит сверло. Смещайте миллиметра на 3 – 4, против часовой. Походу там не цельный металл внутри. Сверлится без усилий. А в аллюминиевой конструкции сврлил 3.5 мм и нарезал резьбу М4. Можно просверлить и все четверкой, и вставить болтик подлиннее под гаечку. Я решил делать красиво.

Ну а дальше осталось только поставить на место.
2 варианта. со снятием ремня и не снимая оного.
со снятием об”яснять нечего. все просто.
я ленивый)))) решил не снимать.))
попалась подруку мелкая медная трубочка. я её заколотил (без фанатизма) на шестигранник вала. уложил демпферные резинки на места, накинул крыльчатку и крутил за медную трубку (против часовой стрелки), пока не стало возможным зацепиться головкой за шестигранник. Затянул. И вот конструкция в полном роботоспособном состоянии.
Ву-а-ля.

И еще одно дополнение.
Так как конструкция теперь практически МОНОЛИТ и нет предохранителя от стрессовой ситуации. А в дороге может случиться всякое. Купите и положите в багажник пятиручейковый ремень размером 915 плюс-минус пару единиц. Цена вопроса 300 – 500 рублей. Этот ремень поможет Вам при развалившемся напрочь шкиве компрессора, вернуть к жизни мотор. Сделав систему из трех роликов. Генератор, помпа, каленвал.

Обсуждение конструкции можно продолжить здесь: http://www.colt-club. opic=9430&st=20

Прикрепленные файлы

• foto 2.jpg51,4К 393 Количество загрузок:

• Наверх

#2 fox

Старый Масипуся (восстановленный)

• Пол: Мужской
• Город: г. Москва, Ясенево
• Реалнейм: Кирилл
• Марка: Mitsubishi
• Модель: Lancer IX
• Двигатель: 4G63
• Год: 2006
• Пробег: 155000

Разбираем компрессор кондиционера Delphi

21 комментарий:

Можно узнать размеры съемника

Сливная пробка картера от классики, сверлим отверстие по центру прогоняем резьбу на 8 и в одно лицо с помощью ключей на 17 и 13 с улыбкой на лице снимаем пластину. Все просто))

Можно узнать где нашёл уплотнители (ремкомплект).

Не смогу помочь, измерить нечем, да и не разбираюсь как правильно измерить резьбу.

Уплотнители подбирал на глаз из резинок, что валялись в гараже.

Здравствуйте! подскажите ответы:
1. такой же стоит на пежо 406 2.0 hdi, на соединении 2-х половинок корпуса явная утечка. используя ваш отчет попытаюсь самостоятельно заменить уплотнительные кольца. итак : я так понимаю чтобы снять компр. придется искать руч. ремень короче по длине, чтобы эксплуатировать машину, пока буду его разбирать , искать резинки и т.д., или оставлять машину на приколе. других вариантов видимо нет. может знаете длину ремня по-короче? (без шкива компрессора)
2. можно ли разъединть корпус в местах соеди. 2-х половинок и заменить кольца без снятия муфты?
3. как все таки затянуть болты с равномерным уровнем затяжки (динамометрический ключ) , спецификации затяжки, или зажимали “на глаз”?
СПАСИБО

1. Не знаю, все делается за вечер, нет необходимости ездить без компрессора. Уплотнительные резинки надо искать заранее, чтобы сориентироваться по размеру – чуть больше резинки на стакане топливного фильтра системы Бош. Большая точность с резинками не нужна – немного потянутся.
2. Нельзя. Болты длинные, не вытянутся.
3. Не знаю, закручивал на глаз, главное – чтобы перекоса не было.
Самое главное – хорошо смазать резинки маслом, от души, не жалея.

эх, размеры бы съемника, чтобы сделать за вечер))

съемник для пластины с размерами М 22х1,5 – внешний диаметр и шаг резьбы,
внутренняя резьба – по усмотрению, но чем больше будет болт, тем легче будет снять муфту. Я просто купил болт с гайкой наибольшего размера, чтобы влезал в съемник. и приварил гайку

и для смазки использовали масло машинное или солидол?

Использовал масло, слитое из компрессора, грамм 30 слилось. Больше года прошло – все нормально.

и еще вопрос: как правильно разместить шкив, чтобы соблюсти зазор с корпусом?

спасибо, Александр, надеюся вы помогли. буду пробовать. стремнова-то правда.

имею ввиду зазор при сборке

Зазоры везде минимально возможные, при которых все будет хорошо крутиться. У меня между муфтой и шкивом получится зазор больше чем нужно и все работает.

извините, Александр, подостаю Вас еще)))) съемник сделал. Но не могу найти точный размер уплот. колец и сальника. Никто не хочет делиться или “не знает”. прошарил весь инет-ничего. может вы знаете размер сальника и резинок? где найти ремкомплект?

Диаметр кольца примерно 120мм.

и как вы сальник сняли, мне сказали что не повредить его практически невозможно, что они его только не делали. и вообще можно ваш номер поговрить потом удалите сообщение с номером?

С сальником вообще не парился и все нормально.
Пиши вконтакте http://vk.com/id3964089

привет! вчера разобрал, сегодня почистил в керосине и собрал. завтра еду заправлять хладоген. радиатор кондиционера осматривал- вроде сухой. съемник сделал на ура снял! спасибо , завтра буду проверять

В общем, вчера разобрал свой делфи гребанный 5290. Подшипник шкива в хорошем состоянии, не шелестит. Поменял уплотнительные кольца на корпусе, все почистил, собрал. Поставил на место, заправил – и снова течет на стыках корпуса. жалко столько времени, трудов и без толку все. вот ищу в Минске на разборках достойный вариант- пока глухо.
резинки смазал не жалеючи! уверен!, все зачистил: канавки и все такое. течет где и текло: на стыке корпуса, по одной окружности и второй. вот думаю не могли ли резинки при надевании одной из половинок слезть вниз, (вы меня поняли?) потому как свистеть с этих стыков никак не должно. либо в другом причина. меня предупреждали о сальнике, мол типа он уже будет поврежден, и при замене на новый, повредить (новый) ну ни как не возможно. но думаю, при чем тут сальник: явно резинки стыков не держат. печаль.