Блок предохранителей Skoda Oktavia A4, Oktavia Tour

Блок предохранителей Skoda Oktavia A4, Oktavia Tour

Skoda Octavia 1

го поколения создана на платформе
а4. Выпускался данный автомобиль в 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 году с кузовами лифтбэк и универсал. В некоторых странах выпуск продолжился вплоть до 2010 года под названием Octavia Tour. На данное поколение устанавливались бензиновые двигатели объемом 1,4 1,6 1,8 2,0 литра и 1,9 л дизельные. В данной публикации будет представлено описание предохранителей и реле шкода октавия тур 1 поколения, места расположения блоков их схемы и фотографии. В конце предложим для скачивания схему электрооборудования.

Не подходят схемы либо вы владеете другим поколение Шкоды Октавии? Изучите описание для 2-го поколения (а5).

Как часто нужна заправка кондиционера Шкода

По сути, принцип действия кондиционера можно сравнить с холодильником. Но возникает вопрос – почему в таком случае холодильник может работать без ремонта и заправки фреоном чуть не десятилетия, а автокондиционер необходимо заправлять регулярно?

Дело в том, что при повышенных нагрузках, вибрации и ударах во время езды, коррозии от негативного воздействия окружающей среды (грязь, перепады температуры и влаги и т.д.) система кондиционирования автомобиля быстрее обнаружит протечку. Чем дольше система эксплуатируется, тем больше на магистрали появляется микротрещин, хуже становятся узлы соединений. И автомобиль Шкода, сколь бы удобен и надёжен он ни был, в этом плане не исключение.

Пугаться не стоит – это нормальное явление, когда кондиционеру периодически требуется дозаправка. В среднем нормальная утечка составляет до восьми процентов в год (свыше – говорит о неполадках элементов системы). Кондиционер новой Шкоды необходимо будет заправить примерно через три-четыре года после начала его эксплуатации.

Автомобиль старше пяти лет обязательно требует заправки кондиционера раз в год. Нехватка фреона может сказаться не только на эффективности устройства, но и может привести к его поломке. А это выльется в траты на покупку и установку элементов системы, намного превышающие стоимость заправки.

Ремонт и замена компрессора кондиционера в Шкода Октавия А7

Что понадобится

Установить новый компрессор кондиционера Шкода А7 вполне можно самостоятельно, не обращаясь на СТО. Для этого потребуется запастись необходимыми инструментами и расходными материалами, а также соблюдать инструкцию.

Для замены потребуется приобрести новый компрессорный аппарат (оригинальное устройство выпускают под артикулом 5N0820803H, цена – около 45 тысяч рублей, аналоговые модели наподобие AVA VNAK 220 стоят порядка 22-26 тысяч) и радиатор (подойдет, например, AVA VW5209D стоимостью 3800-4000 рублей). Потребуется приобрести и комплект уплотнителей: подойдут модели Vag 4E0260749A и 3D0260749C (цена варьируется от 40 до 150 рублей за штуку в зависимости от магазина).

Из инструментов понадобится следующее:

• Накидной ключ с изогнутой конструкцией на 17.
• Рожковый ключ на 10.
• Средняя крестовая отвертка.
• Ключи Torx T-25, T-30 и T-45.
• Маленькая плоская отвертка.
• Очки для защиты глаз.
• Перчатки, чтобы не испачкать руки маслом.

Что и как делать

Замена компрессора кондиционера Октавия А7 выполняется в несколько действий:

1. Установить автомобиль на ровную поверхность, слить фреон в подготовленную емкость.
2. Отключить аккумулятор (достаточно отключить провод, подсоединенный к минусовой клемме).
3. Демонтировать защиту двигателя и извлечь поликлиновый ремень. Для этого используется накидной ключ на 17.
4. Снять патрубок интеркулера, который располагается справа, отключить контурные магистрали и вытащить компрессорный механизм. Для этого применяют ключ Т-25. Если внутри диагностированы какие-либо повреждения, систему обязательно требуется тщательно промыть, используя специальный хладагент.
5. Проверить уровень охлаждающего масла, при необходимости заменить его.
6. Установить новый компрессор и выполнить сборку в обратном порядке. При монтаже поликлинового ремня важно соблюдать последовательность установки, в последнюю очередь его накидывают на шкив компрессора кондиционера Шкода Октавия А7.
7. Извлечь осушитель, предварительно демонтировав по очереди нижнюю радиаторную решетку, фронтальные блок-фары, впускной патрубок и корпус воздушного фильтра. Другой вариант – снять осушитель, демонтировав бампер автомобиля и выставив его переднюю часть кузова в положение для сервисного обслуживания.

На что обратить внимание

При замене компрессорного мотора требуется учесть некоторые нюансы:

• Приводный ремень требуется заменять, если на его поверхности обнаружены масляные следы: вещество разъедает резину, и деталь может порваться во время езды, если не принять меры.
• При замене после отсоединения топливопроводов отверстия кондиционера и компрессорного узла закрывают пробками, чтобы внутрь не попала грязь.
• Фланцевые заглушки на новом устройстве необходимо открывать только перед монтажом узла, уплотнители требуется тщательно смазать маслом.
• Перед началом работ желательно уточнить тип смазочного состава и хладагента, используемого в системе, и залитый объем. Сведения можно уточнить в сервисной книжке автомобиля.

Компрессор кондиционера Шкода Октавия А7 нуждается в замене, если при работе устройства воздух в салоне перестает охлаждаться должным образом или сам узел вовсе не может включиться. Провести процедуру можно самостоятельно, это избавит от необходимости переплачивать за сервисное техническое обслуживание, тем более что новый компрессор стоит довольно дорого, особенно если речь об оригинальной модели. Если у владельца нет должных навыков и инструмента, единственным решением станет обращение в мастерскую, это увеличит цену ремонта на 20-40% по сравнению с самостоятельной заменой агрегата.

Замена подшипника и муфты компрессора кондиционера на Шкода Октавия — в видео далее:

Готовьте вашу карту: ремонт и обслуживание Škoda Octavia Tour

Среди Октавий первого поколения на вторичном рынке особенно много рестайлинговых с приставкой Tour. Отдают машины недорого, к тому же говорят, что это почти Фольксваген, только дешевле! Тот ли Фольксваген, и насколько дешевле, мы выяснили на примере Octavia Tour с пробегом 201 500 километров.

Чуть-чуть истории

М ы совсем недавно подробно рассказывали об истории возникновения Октавии. Но на всякой случай вкратце напомним, как этот автомобиль на чешской земле пустил немецкие корни.

После бархатной революции в Чехословакии в 1989 году будущие Чехия и Словакия внезапно оказались в ситуации, когда плановой экономики уже нет, а рыночной построить ещё не получилось. Что такое конкуренция, тоже ещё было известно плохо, но автопроизводителям из Млада Болеслава было ясно, что их продукцию теперь придётся реализовывать не в странах соцлагеря (который тоже доживал последние дни), а в Европе.

А вот как раз Европе их продукция была вообще не нужна, там автомобили были гораздо интереснее нового на тот момент Favorit. Чтобы не погрязнуть в дорогих и малоперспективных собственных разработках, надо было найти надёжного партнёра с хорошей репутацией и, конечно, возможностями инвестировать в предприятие собственные средства. Остановились на концерне Volkswagen AG, совместная работа с которым началась уже в конце 1990 года.

В конце 1995 года немцы владели уже 70% Шкоды, а в 1996 году показали миру первый чешско-немецкий автомобиль, которым и стала Octavia I . Машина была построена на современной платформе PQ34. Было бы большой ошибкой думать, что платформа к тому времени была затаскана, как старая шинель Акакия Башмачкина. Скорее, наоборот: первенцами PQ34 стали как раз Октавия и одновременно с ней – Audi A3 Mk1. И только через год-два стали появляться Volkswagen Golf 4 Mk4, Bora, Jetta 4, SEAT Leon Mk1 и Toledo Mk2.

В те славные времена Октавия не пыжилась, как лягушка, стремившаяся перещеголять быка (в нашем случае — Фольксваген), была вполне доступной и по-хорошему скромной. Отсюда и широкое распространение бензинового атмосферного двигателя 1,4 л, мощностью 75 л.с. До рестайлинга такую мощность выдавал агрегат 1,6 литра, но тот был восьмиклапанным, а наш мотор — 16-клапанный. Прогресс налицо, так сказать. Помимо моторов, рестайлинг смог похвастаться, например, возможностью установки электростеклоподъёмников, которых не было в машинах 1996 года. А вот в остальном Тур почти никак не отличается от первой Октавии, лишь оптика стала пластиковой (была стеклянной), да бамперы изменились.

На фото: Škoda Octavia Sedan (1U) ‘1996–2000

Не буду спорить: 11 лет – возраст серьёзный. И ждать от машины состояния «сел-поехал» тяжело. Но нашей Октавии повезло: владелец следит за ней хорошо, денег не жалеет. Даже когда через несколько дней после покупки он обнаружил под машиной лужу антифриза, то не расстроился, а принялся постепенно приводить её в первозданное состояние. Получилось? Вполне!

Двигатель

Машина была куплена как раз на таком пробеге, когда требовалось комплексное обслуживание мотора, начиная с масла и заканчивая приводом ГРМ.

О том, как менять масло, я уже как-то рассказывал и ничего нового добавить к сказанному не смогу. Отмечу только, что фильтр стоит так, чтобы снять его было как можно тяжелее. Поэтому лучше сразу подготовить съёмник (только не цепной – с ним не подлезешь), а новый фильтр вполне можно найти с головкой под ключ на корпусе, что значительно облегчит его последующую замену. Масло обычно заливают 5 W 40, причём несмотря на то, что объём картера чуть больше четырёх литров, именно четырёхлитровой канистры как раз и хватит: всё масло слить всё равно обычно невозможно.

Масло каждый выбирает по себе, а фильтр (например, MANN с той самой шестигранной головкой на корпусе) стоит около 300 рублей. На работе можно сэкономить рублей 700.

Более простой работой будет замена воздушного фильтра. Правда, придётся поработать отвёрткой, потому как защёлок тут нет. Фильтр стоит от 250 рублей, и найти его несложно, так как он используется в целом ряде автомобилей (Seat Ibiza II-IV, Leon I, VW Golf IV, Polo III, Lupo I). В сервисе за его замену могут просить от 100 до 500 рублей – всё зависит от сервиса.

С заменой ремней самому лучше не связываться, по крайней мере, если нет должного опыта. Сервисный ремень один, вместе с роликом он будет стоить около 1 100 рублей (Contitech). И менять его будет лучше сразу с ремнями ГРМ – так будет дешевле. А ремней в приводе ГРМ действительно два, один со 130 зубцами, второй – на 58. В комплект ещё входят 4 ролика и помпа системы охлаждения, стоит всё это около 7 000. И приблизительно в эту же сумму обойдётся замена.

Как я уже говорил, сразу после покупки пришлось заменить радиатор. Стоит он совсем недорого – 1 300 рублей. Не более полутора тысяч обойдётся его замена. Разумеется, цены на запчасти и работу я привожу не официального дилера или сервиса: там всё будет значительно дороже, а переплачивать за ремонт пожилой уже машины не хочется (и это логично).

Вообще, система охлаждения подержанной Октавии потребовала особого внимания: помпу меняли вместе с приводом ГРМ, радиатор при пробеге чуть за 140 тысяч, не остался в живых и термостат. К счастью, стоит он тоже копейки – 320 – 350 рублей. Зато за замену придётся отдать не менее 1 000 рублей. В принципе, можно поменять и самому, особенно, если в планах есть замена антифриза.

На этом с двигателем закончим. Да, он не отличается ураганной мощностью или крутящим моментом, но при своевременном обслуживании служит долго. Даже сейчас, когда пробег перевалил за 200 тысяч, на «масложор» нет никакого намёка, да и доливать масло от замены до замены не приходится.

Трансмиссия и тормоза

К коробке передач претензий никаких – тут стоит механическая “пятиступка”. Более того: ещё ни разу за 200 000 км не потребовалось менять сцепление. На всякий случай поинтересовался: комплект сцепления Luk можно купить за 8 900 рублей.

Не донимают и приводы со ШРУСами, пока стоят родные. В общем, с трансмиссией все хорошо. Конечно, все зависит от стиля езды, и особо одаренные личности смогут прикончить все намного раньше, но даже им над Октавией придется потрудиться.

Тормозные колодки и диски смело относим к расходным запчастям. И по цене – что не может не радовать владельца 11-летней Шкоды – тоже. Передние колодки стоят около 800 рублей (аналог), задние стартуют с отметки 850 рублей, хотя оригинальные будут разорять шкодовода уже на 3 800 рублей. Диски тоже начинают свою цену от 900 рублей.

Цены за замену тоже абсолютно стандартные: передних колодок – от 600 рублей, дисков – от 900, замена задних колодок чуть дороже, хотя и сами барабаны стоят дороже передних дисков – от 1 400 за « kakoy – to baraban» до 6 000 за оригинал.

От трансмиссии и тормозов перейдём к гораздо более интересной части – ходовой.

Ходовая часть

Скажу сразу: в задней подвеске с балкой ломаться традиционно практически нечему, менять можно только сайлентблоки и амортизаторы, но их тут ни разу не меняли, не было необходимости. Зато переднюю подвеску пришлось перетряхнуть основательно.

Вряд ли кто-то захочет без подъёмника и съёмников заниматься ковырянием в закисшем и иногда (чего греха таить) ржавом металле. Поэтому сразу спрашивайте в сервисе, не собираются ли вам менять, например, задний сайлентблок переднего рычага сразу вместе с рычагом. Всё это можно менять раздельно, тем более, что производители тогда ещё не были окончательно порабощены демоном жадности и не запрессовывали шаровую опору, а крепили её болтами. Что сколько тут стоит?

Тот же сайлентблок стоит 450 рублей, шаровая опора – 880 рублей, подшипник с опорой стойки – 500 рублей. Пружина обойдётся в 1 660, но тут сделаем «нота бене»: те пружины, которые стоят на Октавиях с мотором 1,4 литра, слишком мягкие, и с ними перед автомобиля склонен к поклонам перед каждой ямкой. Поэтому на нашей машине стоят пружины от машины с мотором 1,8 л. И это не единичный случай — такая практика применяется многими владельцами Октавий. Передние амортизаторы стоят около 1 600 за штуку. За замену передних амортизаторов придётся заплатить по 2 – 2,5 тысячи, сайлентбоков рычагов – 1 200 за штуку. Замена шаровой – ещё 600 рублей, пружины – 1 800 рублей.

Неисправности, при которых нужно менять термостат на Октавии Тур (мотор BFQ)

Давайте для начала рассмотрим самые распространенные возможные неисправности, при которых результатом решения будет замена термостата на нашей Шкоде Октавии Тур:

• автомобиль нормально и быстро прогревается, но потом идет перегрев ОЖ – термостат залип и не открывает большой контур (радиатор);
• обратная сторона, когда мотор нельзя нагреть до рабочей т-ры, тоесть жидкость постоянно циркулирует по большому кругу. В таких случаях печка не будет нормально греть, и датчик температуры на приборной панели будет не доходить до рабочей зоны;
• горит «чек» и постоянно работает вентилятор радиатора (даже на непрогретом моторе) – в бортовом компьютере будет ошибка Р1293 означающая короткое замыкание датчика термостата на «+»;
• и другие подобного рода.

Выберете модификацию т/с для поиска компрессор кондиционера

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 60 л.с., тип — бензиновый, модель — AMD. Привод: передний. Год выпуска: 1999—2001

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — BCA. Привод: передний. Год выпуска: 2000—2010

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — AEE. Привод: передний. Год выпуска: 1996—2004

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 101 л.с., тип — бензиновый, модель — AKL. Привод: передний. Год выпуска: 1997—2007

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 102 л.с., тип — бензиновый, модель — BFQ. Привод: передний. Год выпуска: 2000—2010

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 125 л.с., тип — бензиновый, модель — AGN. Привод: передний. Год выпуска: 1996—2000

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 150 л.с., тип — бензиновый, модель — AUM. Привод: передний. Год выпуска: 1997—2010

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 150 л.с., тип — бензиновый, модель — ARX. Привод: полный. Год выпуска: 2001—2006

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 180 л.с., тип — бензиновый, модель — AUQ. Привод: передний. Год выпуска: 2001—2006

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 116 л.с., тип — бензиновый, модель — AZJ. Привод: передний. Год выпуска: 1999—2007

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 68 л.с., тип — дизель, модель — AGP. Привод: передний. Год выпуска: 1997—2003

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 90 л.с., тип — дизель, модель — AGR. Привод: передний. Год выпуска: 1996—2010

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 100 л.с., тип — дизель, модель — AXR. Привод: передний. Год выпуска: 2005—2010

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 110 л.с., тип — дизель, модель — AHF. Привод: передний. Год выпуска: 1997—2006

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 130 л.с., тип — дизель, модель — ASZ. Привод: передний. Год выпуска: 2002—2004

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Снятие и установка электровентиляторов радиатора системы охлаждения Skoda Octavia

Инструмент:

• Гаечный ключ рожковый 10 мм
• Плоскогубцы
• Ключ с наконечником Torx (звездочка) T30

Детали и расходники:

• Электровентиляторов радиатора системы охлаждения Skoda Octavia

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. Нужен ключ на 10.

2. Снимите декоративный кожух двигателя.

3. Потяните вверх и, преодолевая усилие двух фиксаторов снимите крышку воздухозаборника.

4. Выведите из держателей диффузор воздухозаборника.

5. Сожмите хомут крепления воздухоподводящего рукава к глушителю шума впуска, сдвиньте хомут по рукаву. Нужны пассатижи.

6. Снимите рукав с патрубка глушителя шума впуска.

7. Извлеките воздухоподводящий рукав в сборе с диффузором из моторного отсека.

8. Отжав фиксатор в направлении стрелки, отсоедините колодку жгута проводов электровентиляторов.

9. Отверните по два винта крепления кожуха вентиляторов радиатора Шкода Октавия с левой и правой стороны. Понадобится TORX ключ T30.

10. Снимите кожух с электровентиляторами радиатора Шкода в сборе, выводя нижние опоры кожуха из зацепления с радиатором.

11. Установите детали в порядке, обратном снятию.

В статье не хватает:

• Качественных фото ремонта

Большинство старых автомобиль не имеют предустановленной системы. Поэтому все больше автолюбителей желают самостоятельно провести монтаж климат-контроля.

Но здесь возникает сложность – не каждая система может быть установлена в конкретный автомобиль. Для правильной работы печка КК должна иметь определенную форму и иметь возможность установки остальных компонентов системы.

Проверили совместимость? Все подходит? Тогда приступаем непосредственно к установке климат-контроля на авто. Для начала нужно подготовить следующий список элементов :

• проводку от авто, в котором уже присутствует такой комплекс. Важно! Система проводов должна подходить автомобилю;
• непосредственно печка, подходящая по конструкции и с предустановленными сервоприводами;
• 2-3 датчика, которые будут устанавливаться в патрубке печки;
• аналогичные датчики для центрального воздуховода;
• датчик для системы вентилирования ;
• электронный блок управления (ЭБУ) – его найти проще всех.

Нюанс – в большинстве случаев приходится менять заводскую «торпеду».

Как установить климат-контроль в Skoda Octavia :

• если «торпеда» не подходит, то нужно провести демонтаж;
• разобрать переднюю часть салона ;
• снять кондиционер – элемент, как правило, находится под капотом. Но лучше изучить заводскую документацию авто;
• самый сложный этап – прокладка электропроводки будущего климат-контроля.

На последнем шаге остановимся подробней. Сама система регулировки тепловых режимов имеет 22-ух контактный разъем. Стоит отметить, что каждый провод подключает к определенному разъему. Поэтому нужно быть предельно внимательным, иначе можно спалить всю систему.

Схема подключения проводов климат-контроля Skoda Octavia

Важно! Система проводки в авто может различаться. Более точную схему разводки лучше просмотреть в программе ELSA для «Шкоды» Октавиа.

Первый красный провод подключается в идентичный по цвету разъем предохранительного блока (ПБ) – тут все предельно ясно. (2) Коричневый устанавливается в разъем аварийной кнопки. 3 разъем остается пустым.

Черный провод (4) устанавливается в 14 разъем ПБ. (5) Красно-синий – на аналогичный по цвету разъем «мозга» авто. (6) Коричнево-белый устанавливается на красную колодку сервотроника/блок диагностического разъема ОБД.

Теперь все перепроверяем. И идем дальше. (7) Коричнево-синий провод необходим для подключения теплового датчика УФ-излучения, (8) коричнево-белый – подключается к кондиционерному электрорегулятору.

Снова перепроверяем, чтобы все было правильно подключено. Один серо-желтый (9) подсоединяется к кнопке рециркуляции воздуха, а второй (10) – на кнопку ЭКО. 11 разъем остается пустым, черный (12) кидается на замок зажигания, чтобы система включалась автоматически.

Черно-желтый (13) также идет на рециркуляцию, а черное белый (14) – на кнопку ЭКО. Старый черно-белый провод (назовем его СЧБ), который в автомобиле нужно откусить от разъема. Он понадобится далее.

И еще один черно-белый (15) подключается к СЧБ. Коричнево-фиолетовый (16) кидается на ЭБУ. Не видите такого провода? Он находится в моторной косе в кругло-белом разъеме вблизи АКБ.

Снова нужно все перепроверить во избежание проблем. Теперь подключается обогреватель: желто-серый провод (17) кидается на кнопку агрегата. Далее, берется сине-черный (18) и соединяется с разъемом вентилятора на обогревателе. Синий провод (19) подключается к «мозгу» – бортовому компьютеру (БК).

Все подключили правильно? Осталось совсем немного. Черно-белый провод (20) идет на дополнительный датчик теплового УФ излучения, серо-желтый (21) – на второй разъем ЭКО. И последний остается пустым.

Последний этап – запуск вентилятора на печке. Для этого нужно 4 провода, два из которых уже соединены. Поэтому остается еще 2: красный на предохранительный блок, а коричневый на ЭВО (электронный вентилятор отопителя).

Провода подключены, остается только сбор всей конструкции. Процесс стоит осуществлять в обратном порядке. Но перед этим стоит провести проверочные запуски. Если все подключено правильно, то система заработает на «ура».

Блок управления климатической установкой.

Оригинальный номер 3T0907044BE.
Для автомобилей: Шкода Октавия А5 (2004-2013 г.г.), Суперб (2008-2015 г.г.), Йети (с 2009 г.).

Панель управления и индикации БУ климатической установкой 2-х зонного климата (с кнопкой включения кондиционера) с электронным управлением и подогревом сидений Шкода Октавиа А5

Подходит как к серийной версии, так и к версиям RS и Scout.

БУ двух зонного климата:

3T0907044CS ; 3T0907044CSWHS ; 3T0 907 044 CS WHS

3T0907044CL ; 3T0907044CLWHS ; 3T0 907 044 CL WHS

3T0907044CE ; 3T0907044CEWHS ; 3T0 907 044 CE WHS

3T0907044BS ; 3T0907044BSWHS ; 3T0 907 044 BS WHS

Не работает кондиционер шкода октавия

В зависимости от комплектации легкового автомобиля Шкода Октавия А5, на нём могут быть установлены 4 двигателя рабочим объёмом 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 литра. А от того, какой двигатель будет стоять под капотом Вашего автомобиля, будет зависеть марка установленного на него компрессора кондиционера, с неисправностью которого очень часто сталкиваются владельцы автомобилей Шкода Октавия А5.

Фирмами, поставляющими компрессоры кондиционеров, для установки их, на автомобили Шкода Октавия А5, являются: “Denso“, “Zexel“ и “Sanden“. По принципу работы они схожи, но у владельцев автомобилей большей популярность пользуются компрессоры фирмы “Denso“, которые реже выходят из строя.

Одной из неисправностей компрессоров, является выход из строя поводковой муфты, при помощи которой передаётся крутящий момент на коленчатый вал компрессора. Особенно часто это происходит на дизельных двигателях. В случае блокировки компрессора, по какой либо причине, защитные элементы поводковой муфты срезаются, в результате чего, шкив привода компрессора продолжает вращаться, а его коленчатый вал, вращение прекращает. Это нужно для того, чтобы не прекращалась работа генератора, так как генератор и компрессор получают крутящий момент со шкива коленчатого вала одним ремнём.

При таком приводе (поводковая муфта, а не электромагнитная муфта), если запущен двигатель, компрессор работает постоянно, даже тогда, когда кондиционер выключен. При этом давление в системе будет минимальным, его замеряет датчик давления, который передаёт данные в блок управления кондиционером. А вот регулируется давление блоком управления при помощи электромагнитного клапана, входящим в конструкцию компрессора. Этот клапан воздействует на величину хода поршня компрессора. Наиболее часто, эти клапана выходят из строя на компрессорах “Zexel“ и “Sanden“. Компрессоры “Denso“, страдают этой неисправностью гораздо реже. Не смотря на то, что компрессор работает постоянно, включить кондиционер в работу водитель может только при температуре наружного воздуха выше +5 градусов. За этим следит датчик температуры.

Компрессор может выйти из строя из-за гидроудара. Происходит это, в следствии, недостаточного потока воздуха, создаваемого вентилятором испарителя. В результате чего, жидкий фреон в испарителе переходит в газообразное состояние не полностью, а если он в жидком состоянии попадает в компрессор, то из-за не сжимаемости жидкости происходит блокировка компрессора. Частота вращения вентилятора испарителя зависит от давления фреона в системе. При не работающем кондиционере давление минимальное, а при включении в работу оно возрастает в зависимости от того на какой режим его включили. Автоматически изменяет частоту вращения вентилятора, блок управления кондиционера и от его работы будет зависеть, произойдёт гидроудар или нет.

Также, кондиционер отказывается включаться в работу, если в результате не герметичности системы, стало мало фреона. Все параметры работы кондиционера можно получить, подсоединив диагностическое оборудование к колодке диагностики кондиционера.