Кондиционер для Volkswagen Polo

Кондиционер для Volkswagen Polo

Чтобы корректно диагностировать поломки, нужно знать устройство, принцип работы системы кондиционирования. В движение систему приводит компрессор. Главная задача в принудительной циркуляции хладагента по магистралям системы. Агрегат расположен в верхней части блока цилиндров, приводится в движение поликлиновым ремнем. Последний вращается от шкива коленвала. Характерный щелчок при запуске – признак исправности. Значит, что диск муфты успешно зацепился за шкив ротора компрессора.

Самостоятельный демонтаж компрессора и его типовые неисправности

Во главе всего комплекса стоит традиционный компрессор. Его главная задача − заставлять хладагент циркулировать по системе. Устройство расположено на блоке цилиндров. При запуске авто поликлиновый ремень приводит в движение компрессор, вал которого находится на подшипниках на верхней крышке корпуса. При помощи прижимного диска муфты силовой фактор поступает от постоянно крутящегося шкива на вал компрессора. Если с кондиционером все в норме, то при включении функции раздастся щелчок. Это означает, что диск муфты вступил в контакт со шкивом, который передал импульс на ротор компрессора.

Основные неисправности компрессора:

1. Если муфта начала скрипеть или появились вибрации, то в большинстве случаев симптомы означают поломку подшипника под диском. В самых запущенных ситуациях придется производить ремонт и замену самой муфты или ее компонентов.
2. Если щелчка вы не услышали, то тут возможны варианты: хладагент «сбежал» из системы, сломался датчик давления, закоротило электрическую цепь или же электронный блок двигателя по своей инициативе решил заблокировать включение компрессора (например, вследствие перегрева).
3. Если муфта работает на «ура», но в системе присутствуют неприятные скрежещущие звуки или вибрации, то здесь, увы, виноват сам компрессор. Ремонт исключен − агрегату придется найти достойную замену.
4. Самый печальный сценарий: с муфтой все в порядке, щелчок срабатывает и вибрации отсутствуют, но холодный воздух не поступает через дефлекторы в салон. Тут остается лишь обратиться за специализированной помощью к экспертам для определения причины поломки.

Демонтаж компрессора своими руками:

1. Выводим хладагент из системы и загоняем седан на смотровую яму.
2. Снимаем «минус» с АКБ.
3. Отключаем колодку с проводами, контролирующими муфту.
4. Убираем ремень привода кондиционера (если ремень изрядно износился, то производим замену ленты).

Для компрессора на седане Поло предусмотрен аварийный клапан, который при значительном повышении давления или отказе датчика «взрывается» и выводит хладагент наружу. Поэтому после устранения неисправностей в узле клапан необходимо обязательно поменять.

Почетное место в системе кондиционирования авто занимает многопоточный конденсор, или в простонародье радиатор. Он установлен на кронштейнах, прицепленных к основной «батарее» системы охлаждения. Радиатор конденсирует пары хладагента, прошедшего стадию подготовки в компрессоре, и избавляется от тепла, вырабатываемого в результате реакции.

Откуда берется грязь и плесень?

При «высасывании» тепла из воздуха на поверхности испарителя, который по сути является алюминиевым радиатором, появляется конденсат. За часовую поездку может образоваться до 2–3 литров жидкости – все зависит от влажности воздуха. Чтобы эта жидкость не капала внутрь салона (испаритель располагается прямо под приборной панелью), он имеет дренаж – трубку, по которой вода выводится наружу. Вот эта трубка, а также сами ячейки испарителя – первые враги чистоты. Влажный испаритель притягивает пыль, как аквафильтр, а вместе с ней бактерии и споры грибков. После выключения автомобильного кондиционера, температура испарителя повышается, получается идеальная влажная и теплая среда для развития микроорганизмов. Вот почему чаще всего именно отсюда начинается распространение плесени внутри климатической системы.

Второй источник неприятностей скрывается внутри воздуховодов системы вентиляции, которая примыкает к испарителю. Она работает в паре с кондиционером, а также не является замкнутой – внутрь нее могут попадать бактерии, вирусы или пыль. Попадать и оседать на стенках, а при прохождении потока воздуха они летят прямо в салон. А как же салонный фильтр? При своевременной замене он задерживает только самые крупные загрязнения, но, если не менять фильтр вовремя, он сам может стать источником плесени или патогенных микроорганизмов. Таким образом, очистка только автомобильного кондиционера – это половина дела, сами воздуховоды тоже следует держать чистыми.

Органы управления системой кондиционирования Climatic

• А – Регулятор температуры
• В – Регулятор потока воздуха
• С – Распределитель воздуха
• D – Рециркуляция воздуха в салоне
• Е – Выключатель кондиционера

Система кондиционирования воздуха Climatic расширяет возможности системы отопления и вентиляции,так что воздух в салоне можно не только нагреть, но и охладить.

Climatic поддерживает выбранную температуру воздуха в салоне автоматически. Кондиционер воздуха в салоне предназначен для работы в любых погодных условиях. Летом он служит для охлаждения воздуха в салоне, а зимой — обеспечивает удаление влаги из поступающего в салон воздуха и устраняет запотевание стекол.

Предостережние: В целях безопасности важно, чтобы все окна автомобиля были очищены ото льда, снега и запотевания. Только в таком случае можно гарантировать хороший обзор дорожной обстановки. Поэтому водитель должен быть хорошо знаком с работой системы вентиляции и отопления и с приемами очистки стекол.

Общие замечания

Если кондиционер долгое время не использовался, в его испарителе могли накопиться нежелательные отложения, которые имеют дурной запах. Чтобы этого не случилось, включайте кондиционер хотя бы раз в месяц.

Не курите в салоне при работе кондиционера в режиме рециркуляции, поскольку табачный дым оседает в испарителе и вызывает неприятные запахи. Устранить их можно, только заменив испаритель.

При высокой окружающей температуре и влажности воздух насыщен парами воды. Конденсат из испарителя может вытекать и образовывать под автомобилем лужу. Это нормальный процесс и не означает неисправность.

Экономичное использование кондиционера

Во время охлаждения воздуха компрессор кондиционера нагружаетдвигатель дополнительной мощностью, что влияет на его экономичность. Для уменьшения времени работы кондиционера мы рекомендуем соблюдать следующие правила:

• Если автомобиль постоял на солнце и температура в салоне слишком высока, откройте окна или двери, чтобы теплый воздух вышел наружу.
• При использовании кондиционера следите за тем, чтобы теплый воздух снаружи не попадал в салон, например, через открытое окно.
• Если желаемую температуру в салоне можно получить и без кондиционера, не включайте его.

Регулирование температуры воздуха

Для регулирования температуры поступающего в салон воздуха вращайте регулятор А. По часовой стрелке — увеличение температуры, против часовой стрелки — уменьшение температуры. При включенном кондиционере вращение регулятора против часовой стрелки увеличивает охлаждение воздуха. Цифры на регуляторе соответствуют температуре воздуха в салоне. В крайних положениях регулятора температура в салоне остается неуправляемой.

Примечание. Если переключатель С установлен в положение , должен быть все время открыт хотя бы один обдуватель, иначе при работе системы кондиционирования возможно ее обледенение.

Выключатель кондиционера

Кондиционер включается только при работающем двигателе, если температура наружного воздуха выше +5°С и если регулятор вентилятора установлен в пределах от 1 до 4.

Для включения кондиционера нажмите кнопку Е. Для его выключения нажмите ту же кнопку еще раз.

Предупреждение. Не пользуйтесь долго режимом рециркуляции, поскольку свежий воздух в салон не поступает и стекла могут запотеть.

Сплит-системы с дренажным насосом и причины засорения их дренажной системы

Если у вас установлена сплит-система с дренажным насосом, т.е. система без отвода конденсата на улицу, то причины подтекания конденсата могут быть следующими:

• Поломка дренажного насоса. Насос может сгореть, либо начать работать на более низкой мощности. Даже наличие характерного для работы звука не говорит о том, что насос находится в рабочем состоянии. Его обязательно нужно снять и проверить.

• Засор в поплавковой камере. Если грязи скопилось очень много, то поплавок в поплавковой камере может зафиксироваться, из-за чего насос перестанет работать и отвод воды прекратиться.
• Поломка бесконтактного или поплавкового датчика.
• Пережатие трубки для отвода воздуха.
• Плохой контакт на клеммах питания насоса.

Тема: Чистка испарителя кондиционера

Опции темы

• Версия для печати
• Отправить по электронной почте…
• Подписаться на эту тему…

При включенном кондиционере оттуда капает конденсат Под машиной!

Жить надо так, чтобы не соскучилось установленное за вами негласное наблюдение.

Уважаемый господин Alien 23!

Если это Вас не обидит, попытаюсь дать некоторые комментарии для противников и защитников очистки испарителей.
Логично распределить данные приемы в зависимости от степени загрязнения испарителей и степени пристрастия владельцев к профилактике.
Если степень загрязнения высокая, то потребуется использование п. 4.2 и 4.3.
п.4.4 и 4.5 стоят особняком
Если же запах только-только появился вполне можно обойтись п.4.3.
п. 4.3 без аэрозоля целесообразно применять для профилактики образования загрязнений – простая очистка дренажной трубки обеспечивает беспрепятственный слив конденсата (в теплый период).
Кроме того в профилактических целях в холодный период времени (когда климатическая установка не работает на охлаждение) целесообразно закрывать дренажное отверстие пробочкой с отверстием 1 мм. – этим исключается подсос пыли из под днища при работе отопителя.

Еще раз прошу не обижаться за несанкционированное использование Ваших предложений и свои коментарии к ним.

Не собираюсь обижаться Дело в том,что способ 4.3 чистит не только дренаж,но и испаритель и воздуховоды,т.к. поднимается в виде пены! Так обещает производитель! Я лично постоянно пользуюсь способом 4.1! Потому и искал дырку(простите отверстие) для вдува! На мой взгляд очень эффективно!

Жить надо так, чтобы не соскучилось установленное за вами негласное наблюдение.

Дело совсем не в фильтре! Его я постоянно меняю или вытряхиваю в зависимости от загрязнения. Дело в кондиционере.

Жить надо так, чтобы не соскучилось установленное за вами негласное наблюдение.

а вот млин смотрел уже так, непонятно откуда, с защиты течет! вот и думал что может где сбоку не снимая защиту можно подлезть.

Бактерии и микробы даже при -40 не гибнут, они спят, а весной просыпаются и начинают быстро размножаться.

Сто пудово була такая байда. Я совсем недавно про нее по телевизору смотрел (то ли Рамблер, то ли Нэшинл Джиографик) народу много померло. И такая фигня возможна не только на системах центрального кондиционирования, но и в индивидуальных системах. Просто в центральных климатизаторах концентрация заразы в десятки раз больше, чем в индивидуальных, от того столько жертв и было. В принципе если кондер не чистить в течение нескольких лет, то можно достич такой концентрации заразы, которая приведет к летальному исходу.
В конструкцию климатических установок после того случая были внсены изменения, но опасность не устранена полностью в силу самого принципа конструкции.

Люди под кондиционерами простывают не от холодного воздуха, а от того что этот воздух насыщен болезнетворными организмами. Это все равно, что целоваться с человеком, который болеет гриппом или ОРЗ.

Вот именно. А еще в машине более закрытоее пространство и находимся в нем мы порой дольше, чем дома.

ЧИСТИТЬ! ЧИСТИТЬ! ЧИСТИТЬ! ЧИСТИТЬ! ЧИСТИТЬ! ЧИСТИТЬ! ЧИСТИТЬ! ЧИСТИТЬ! ЧИСТИТЬ!

– господа, я не знаю, как устроена система воздушных каналов, примыкающих к испарителю кондиционера, в “В6”. Из моего опыта по “Дэу-Эсперо”: в случае “вдувания” пены из баллончика в указанные по п.1 и п.3 отверстия НИ ОДНА КАПЛЯ этой пены не достигает испарителя кондиционера, на сотах которого собственно и скапливается пыль – обитель микробов. Испаритель сначала чистится механически (щеткой, пылесосом, потом струей воды), при этом вся влажная грязь удаляется. И только потом пеной из баллончика обильно покрывается открытая поверхность испарителя, так все стоит минут 10, потом промывается водой. Повторяю, на “Эсперке” по-другому (без разборки пол-машины) пена для чистки на испаритель попасть не может. На “Пассе” скорее всего система воздушных каналов сравнительно более сложная, так что целесообразность “вдувания” под фильтр и тем более в отверстие для слива конденсата более чем сомнительна.

попробуйте. У меня после такой процедуру(1) запах пропал. Аэрозоль не может не попасть на испаритель т.к. при рециркуляции воздух всасывается в одном месте(куда собственно и наливается аэрозоль) и выходит в другом пройдя через испаритель! И так в течении 15-ти минут после того как вы вылили аэрозоль.

Жить надо так, чтобы не соскучилось установленное за вами негласное наблюдение.

На прежнем, (трехгодовалом в то время) Пассате В5 я делал дезинфекцию кондера раз в год, делал по статье, которая ниже. Только не пользовался раствором Лизол и Лизотел АФ, так как они требуют споласкивания, а при не полной разборки и извлечения испарителя это не возможно. Пользовался пеной KLIMA-ANLAGEN-REINIGER. Я снимал бардачек, вентилятор отопителя, открывался доступ к испарителю и далее все по инструкции. Но это на В5, можно поискать как обеспечить доступ к испарителю В6.
Вот статья:

Так что же такое дезинфекция?
Дезинфекция v это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение и профилактику
возбудителей различных заболеваний, бактериальной и вирусной этиологии. Дезинфекция лучше всего достигается при кипячении (100оС на 10 минут), которое убивает все микроорганизмы за исключением некоторых бактериальных спор.

А зачем она нам? (ну людям с кондишинами)
Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа. С запахом можно смериться, а вот с бактериями (ну такие маленькие зверьки) думаю нет. Опасность бактерий можно снизить путем снижения количества конденсата в контуре при использовании тепло-влагообменников, влагосборников и регулярной очисткой и высушиванием.

Как делать ее?
Нормально сделать (т.е. по науке) не снимая сам испаритель (радиатор) с вытекающими последствиями не получиться, а вот провести профилактику можно.
Об этом много писалось и я лишь повторюсь.
1. Достать раствор.
2. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки.
3. Открыть все окна в машине настежь.
4. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого.
5. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман – это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в “незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы – они только про испаритель говорят).
6. Выключаем двигатель. Ждём минут десять – пусть раствор ведёт неравный бой (неравный для бактерий, смотрите под машину они топтать начнут убегаяJ ).
7. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали – они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздуха (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!). Выключить зажигание.
8. Повторяем пункты 3-7, 3-4 раза должно хватить

Процедура на конкретных автомобилях
1. VW Passat 1991 г.в. Использовалось KLIMA-ANLAGEN-REINIGER
До использования присутствует запах, влажность 68RH, микробы много (но их не видно).
После использования запах газа, влажность 62 RH, микробы убиты (но их не видно).
Следующее утро запаха нет, влажность 70RH
2. VW Polo 2002 г.в. Использовалось Вапусан 2000
До использования присутствует запах, влажность 70RH, микробы много (но их не видно).
После использования приятный запах, влажность 65RH, микробы убиты (но их не видно).
Следующее утро приятный запах, влажность 70RH

Так что же покупать?
ИМХО Производители:
1. KLIMA-ANLAGEN-REINIGER / средство для очистки кондиционера
Очиститель кондиционеров – это специальный пенообразный очиститель для оптимальной и эффективной очистки кондиционера без демонтажа. Удаляет грибки и бактерии. При использовании средства нейтрализуется неприятный запах, возникающий при работе кондиционера из-за размножения грибков и бактерий на испарителе кондиционера. Большинство производителей, например, Mercedes Benz, BMW, Ford, Opel, VW, рекомендует производить периодическое сервисное обслуживание кондиционеров – их очистку.
2. Вапусан 2000
Применяется при всех видах дезинфекции (текущей, заключительной, профилактической) в ЛПУ (в т.ч. в лабораториях клинических, бактериологических и др.), детских дошкольных и школьных учреждениях, на предприятиях общественного питания, коммунальных и спортивных объектах.
Рекомендован для дезинфекции технологического оборудования, помещений и др. объектов на предприятиях пищевой промышленности (мясной, молочной, хлебопекарной, кондитерской и на предприятиях по производству напитков).
Обладает моющим и дезодорирующим эффектами, а также приятным неназойливым запахом.

Признаки неисправности

Несмотря на надёжную работу данных систем автомобилей немецкого концерна, рано или поздно наступает время ремонта кондиционера на Volkswagen. Назовём симптомы, которые указывают на необходимость обращения в автосервис:

• повышенный шум двигателя;
• появление масляных пятен на компрессоре;
• недостаточное охлаждение воздуха в салоне;
• ощущение запаха гари;
• перегрев компрессора или муфты.

При обнаружении названых признаков необходимо решать проблему ремонта автокондиционера Volkswagen.

Также нужно учесть такой фактор: «плановый» расход фреона. За два года испаряется или уходит через микротрещины трубопровода до 15% хладагента. Уменьшение объёма не позволяет эффективно создавать нужную температуру воздуха в салоне, способствует выходу деталей системы из строя.

Симптомы и причины неисправности

Кондиционер Вашего Поло седана требует ремонта, если он недостаточно эффективно охлаждает воздух в салоне, либо совсем не работает. Установить причину поломки можно только при помощи диагностики.

Чаще всего из строя выходят:

• приводной ремень,
• муфта компрессора,
• радиатор (конденсор),
• уплотнители,
• датчики (температуры, давления),
• компрессор,
• фильтр осушителя,
• блок управления.

После устранения причин поломки климатической установки обязательно проводится замена картриджа фильтра ресивера-осушителя и уплотнительных колец, а затем — заправка свежего хладагента.

Антибиотиком по заразе, водой по радиатору: как самостоятельно обслужить кондиционер?

Кондиционер (или даже климат-контроль) уже давно стал практически обязательным элементом автомобиля. И чисто теоретически у нас уже так же давно должна появиться привычка его обслуживать. Но этого пока не случилось. Как-то холодит – и ладно. А ведь неправильно. Кондиционер, как и любая другая система автомобиля, требует внимания. В противном случае эта коварная штука может отомстить и самому автовладельцу, и его автомобилю. Первый будет чихать, кашлять и страдать от жары, а второй – просто перегреваться. И не знаю, что в наше время страшнее: кашлять или перегреваться. Наверное, и то и другое опасно. Посмотрим, как этого можно избежать.

Очень коротко о работе кондиционера

Мы не будем рассказывать подробно о физике работы кондиционера, а ограничимся кратким рассказом об основных компонентах системы. Задача: понять, что и где может пойти не так. Для этого лезть в глубокие научные дебри не стоит. Итак, что есть в кондиционере?

Начнём с компрессора. Обычно он бывает двух типов – аксиально-поршневой или роторно-лопастной, но если мы решили рассматривать систему поверхностно, то разбираться в этих терминах не будем. Главное, компрессор нужен для того, чтобы сжать фреон и отправить его в конденсор (он же конденсатор, он же – радиатор кондиционера). Тут фреон из газообразной фазы переходит в жидкую. При сжатии компрессором газ нагревается, и задача конденсатора – охладить его настолько, чтобы он перешёл в жидкое состояние.

Из конденсатора фреон идёт в осушитель на фильтрацию, затем через расширительный клапан (уже в газообразном состоянии) – в испаритель. В нём тёплый воздух охлаждается холодным фреоном, остывает и через дефлекторы возвращается в салон. Ну а фреон возвращается в компрессор, чтобы повторить свой нелёгкий цикл. Схема немного утрирована (мы пропустили кучу электрики и не стали ничего говорить о переходных процессах в конденсоре и расширительном клапане), но она позволяет в общих чертах представить работу системы кондиционирования. Разумеется, при наличии климат-контроля процесс проходит практически так же, так что всё, о чём будем говорить ниже, применимо и для машин с простым кондиционером, и с «климатом».

Итак, что тут может потребовать вмешательства и что можно сделать самостоятельно?

Компрессор и конденсор

Компрессор – самый сложный компонент системы. И он иногда ломается. К сожалению, ремонт или замена компрессора – работа сложная, самому там что-то сделать непросто. Правда, сейчас даже есть наборы для самостоятельной заправки кондиционера, но сути дела это не меняет. Будем считать, что мы ленивые и криворукие, поэтому оставим все проблемы с компрессором автосервису.

А вот с конденсором чуть интереснее. Я уже говорил, что это – тот же самый радиатор, который обычно стоит первым по ходу движения автомобиля (иногда перед ним может стоять маленький радиатор АКП, если машина с «автоматом»). С одной стороны, это хорошо: конденсор прикрывает собой радиатор системы охлаждения от летящих в него камешков, воробьёв и тополиного пуха (список можно продолжить).

Но однажды обязательно настаёт время, когда конденсор не спасает систему охлаждения, а очень сильно начинает осложнять ей жизнь. Этот момент наступает тогда, когда он наглухо забивается тем же самым тополиным пухом, пылью, грязью и воробьями. Радиаторы стоят одним пакетом – близко друг к другу. Настолько близко, что пакет радиаторов часто называют «бутербродом». И когда конденсор обрастает грязью до состояния монолитного кирпича, температура радиатора системы охлаждения тоже заметно растёт.

И чёрт бы с ним, с кондиционером, но при его включении начинает перегреваться мотор. Особенно это заметно в пробках. В движении радиатор хотя бы как-то способен обдуваться встречным потоком воздуха, а в пробках ему приходится очень тяжело. Кстати, если есть радиатор АКП, то и там температура тоже будет расти, а это для коробки очень вредно. При этом вентиляторы будут молотить во всю свою мощь, но толку от них будет мало. В итоге мотор перегревается, коробка перегревается, вентиляторы ревут, машина медленно погибает. Что делать? Мыть конденсор.

Да, это не так уж и просто, но почти возможно. Говорю «почти», потому что лучше это всё-таки делать с разборкой пакета радиаторов и мыть их все, а не только конденсор. Самому мыть сложнее, но если ситуация не слишком запущенная, есть смысл немного помучиться.

Важно соблюдать несколько правил. Первое – не пытаться пробить загаженный радиатор мойкой высокого давления, направляя на бедолагу струю воды. Может, что-то отмыть и получится, но, скорее всего, конденсор после этого можно будет выкинуть – соты у него мягкие и повредить их несложно.

Второе – мыть надо с обеих сторон. И если снаружи это сделать не так уж и сложно, то подобраться к внутренней стороне практически невозможно. Люди придумывают разные способы, делая какие-то «лейки» из просверленных трубок, которые можно засунуть в зазор между радиатором мотора и конденсором. При наличии большого количества свободного времени и фантастического упорства, граничащего с религиозным фанатизмом, можно добиться неплохого результата. Но обычный человек справится лишь с незначительными загрязнениями.

Отсюда вывод: мыть радиаторы лучше превентивно, а не после того, как стрелка температуры начинает упираться в ограничитель на каждом светофоре. Желательно делать это хотя бы раз в два года. В этом случае обычно можно обойтись без разборки пакета радиаторов. Будет и дешевле, и полезнее для автомобиля.

Иногда советуют продуть конденсор сжатым воздухом. Что же, сделать можно. Но от грязи воздух не поможет. Максимум получится сдуть пыль, так что лучше всё-таки мыть. Главное – аккуратно. И уж точно не стоит тереть конденсор металлической щёткой.

Больше ничего хорошего с конденсором сделать нельзя. Посмотрим, где можно поковыряться ещё.

Испаритель

Испаритель – тот самый предмет, который требует внимания ещё больше, чем конденсор. Если последний губит автомобиль, то испаритель – его владельца. Механизм понятен. Об этом рассказывали сотни раз, но на всякий случай напомню: именно в нём размножаются всякие микробы, грибы, бактерии и что-то там ещё вредное, в названии чего я не разбираюсь.

Механизм простой: испаритель холодный, поэтому на нём конденсируется влага из тёплого воздуха. Это – та самая вода, которая вытекает на асфальт из-под машины в жару. Вытекает она не полностью, и вся эта микродрянь в виде бактерий (или кого-то там ещё) начинает размножаться в удивительно комфортных для себя условиях. Мы это чувствуем по запаху гнили или влаги в первые секунды после включения кондиционера. Однако запах – это не самое неприятное. Хуже, что микроорганизмы способны стать разносчиками заразы. Водитель, надышавшись таким воздухом, способен подхватить какую-нибудь заразу, которую придётся лечить антибиотиками. В наше время, когда любой чих расценивается как теракт, таких ситуаций лучше избегать. Для этого испаритель нужно прочистить.

Собственно говоря, именно чистку испарителя и имеют в виду в сервисах, когда предлагают почистить кондиционер. Там, конечно, используют дорогое профессиональное оборудование, но всё можно сделать проще и дешевле.

В магазинах есть два типа средства для чистки испарителя: аэрозоль и пена. Второй способ предназначен для ленивых, первый – для супер ленивых. Вот с него и начнём.

Задача аэрозоли – обеззаразить воздуховоды и испаритель. Для этого ей надо туда попасть. Как правильно пользоваться конкретным продуктом, нужно читать в инструкции. Общая схема использования элементарная: распылить внутри салона, закрыть все окна, включить салонную циркуляцию (то есть исключить приток уличного воздуха), включить кондиционер на всю мощность минут на 10. Потом проветрить машину и радоваться жизни. Иногда советуют брызгать аэрозолью в воздухозаборники, которые обычно расположены где-то около лобового стекла. Не знаю, насколько это эффективно. Честно говоря, мне аэрозоль не помогла. Я пытался ей почистить кондиционер восьмилетней машины, но он как вонял могилой Дракулы, так и продолжал вонять после обработки. Меня выручила дымовая шашка, работающая по такому же принципу. Ставить её лучше поближе к салонному фильтру. Точнее, к месту его установки, потому что фильтр лучше снять, а после обработки поставить новый.

Некоторые производители аэрозоли утверждают, что фильтр снимать не надо. Мол, их продукт настолько крут, что свободно проходит через фильтр, убивая все микробы и в нём самом, и во всей системе. Может, так оно и есть, но лучше фильтр всё-таки снять, тем более что обычно это сделать не так уж и трудно.

Второй тип средств – это пена. С ней работать чуть-чуть сложнее, зато она не только обеззараживает, но и отмывает все воздушные магистрали. Её нужно запустить в дренажное отверстие испарителя или в воздуховод за воздушным фильтром. Так что придётся немного напрячься: либо снять фильтр, либо ползать под машиной в поисках дренажа.

Пользоваться пеной нужно аккуратно. В системе она должна полностью осесть и вместе с грязью вытечь через дренаж наружу. Если слишком поторопиться, пена может вылететь из дефлекторов в салон. И вместо чистоты испарителя будет свинарник в салоне. Чтобы нечаянно не испортить всё предприятие, нужно очень внимательно читать инструкцию по применению. Универсальных советов тут нет – только следование инструкции.

Больше в кондиционере чистить нечего. Но кое-что интересное сказать ещё необходимо.

Несколько советов

Понятно, что самостоятельная чистка затевается исключительно ради экономии. Если бы не тяга зажать лишние 1000-1500 рублей, лучше было бы поехать на чистку к профессионалам. Всё-таки хорошая контора сделает всё намного эффективнее, а в случае самостоятельной очистки мы даже не можем гарантировать эффективность пены, аэрозоли или другого выбранного средства. Их много, а что там внутри – сказать никто не может. И цены на них тоже бывают разными.

Мне, например, шашка обошлась в 500 рублей. И она помогла, а аэрозоль за 300 – нет. Итого, уже получилось 800. Вроде, не так уж и много, но можно сделать ещё дешевле. Для этого придётся не только самостоятельно обрабатывать систему, но и делать средство для обеззараживания. В Интернете можно найти десятки рецептов, в основе которых лежат лизол или хлоргексидин, которые можно купить в аптеке. Пользоваться ими надо аккуратно (особенно лизолом), но результат, судя по отзывам, получается неплохим. По крайней мере знаете, что брызжете чем-то полезным, а не непонятной аэрозолью с авторынка.

Если очистка с первой попытки не принесла результатов, отчаиваться не стоит. Если испаритель загажен основательно, одной процедуры может не хватить, и тогда через день-два есть смысл её повторить. И результата добиться тут можно.

И, наконец, последнее. Чтобы не давать в испарителе разводиться всяким микроорганизмам, достаточно не создавать им для этого благоприятных условий. То есть не давать конденсироваться влаге. Для этого достаточно выключить кондиционер или климат-контроль за несколько минут до того, как заглушите мотор около дома. Тёплый воздух довольно быстро высушит испаритель, и бактериям размножаться будет намного сложнее. Само собой, со временем они там всё равно устроят свою колонию, но произойдёт это позже. Вполне вероятно, что машина к тому времени будет уже у нового владельца, и воевать с ними будет уже он.

Само собой, на чистоту конденсора заблаговременное выключение никак не влияет. И радиаторы мыть придётся в любом случае. И лучше это делать всё-таки в сервисе с разборкой пакетов радиаторов. Иначе можно расстаться не только с кондиционером, но и с мотором, и с АКП из-за их хронического перегрева. А это уже совсем другие деньги.

2.22.2 Органы управления кондиционером

На затяжных подъемах или в условиях интенсивного городского движения работа кондиционера может привести к перегреву двигателя. Поэтому если температура охлаждающей жидкости превысила допустимое значение, кондиционер следует выключить.

Если автомобиль поставлен на стоянку под прямыми лучами солнца, то перед включением кондиционера необходимо открыть окна и проветрить салон. Чтобы избежать запотевания стекол в дождливую погоду нужно установить максимальную частоту вращения вентилятора, включить кондиционер и перевести регулятор распределения потоков воздуха в положениепри этом регулятор температуры воздуха рекомендуется установить на границе синей и красной зон.

После продолжительной стоянки автомобиля в жаркую погоду на солнце при включении кондиционера не направляйте поток холодного воздуха на ветровое стекло во избежание образования трещин. Если повторно нажать на кнопку и выключить режим рециркуляции при этом встроенный в кнопку индикатор погаснетв салон начнет поступать свежий наружный воздух из атмосферы.

Кнопки включения режимов распределения воздуха Кнопки предназначены для выбора режима распределения воздуха.

Наружный воздух поступает в салон через центральные и боковые вентиляционные дефлекторы, расположенные в панели управления.

VW polo sedan кондиционер плохо охлаждает заслонка горячего потока воздуха! Жду Ваших советов и рекомендаций спасибо! Направьте воздух в желаемом направлении, перемещая рычажки дефлекторов влево-вправо и вверх-вниз. Подача воздуха через боковые вентиляционные дефлекторы, расположенные слева и справа на панели управления, может быть полностью прекращена.

Для того чтобы закрыть или открыть боковой вентиляционный дефлектор, поверните регулятор, который расположен сбоку от дефлектора. Противотуманные фары на Шкода Октавия А5 — увеличте безопасность автомобиля Сходу отметим, что противотуманные фары на Шкоду Октавия А5 не идут в комплектации стандарт, а если вы выберете эту опцию при покупке в автомобильном салоне, то ее цена будет существенно выше, чем среднерыночная цена.

как пользоваться кондиционером на фольксваген поло седан

Шум Компрессора Кондиционера Алексей Максимов Размещено: Фото Daniel Dionne с Flickr Воистину самое лучшее соотношение цены и свойства, надёжности и драйва сейчас предлагают только хэтчбеки С-класса.

Правда без управления магнитолой.

Но зато с ужасными глянцевыми вставками — впрочем, это лучше чем крашеный пластик у корейцев. В салоне взял еще оригинальные коврики за — пластиковые корыта с ворсовым покрытием. После двух дней эксплуатации на летней резине кордиант спорт 2 с завода стоял понял, что с шиповаными колесами сойду с ума от шума.

Шумки на арках практически. Поэтому купил европейскую нешиповку pirelli snowcontrol serie 3. Заодно и потестил, как в питере зимой без шипов, хотя я являюсь приверженцем шипованой зимней резины в нашем климате.

Как Включить Кондиционер На Фольксваген Поло

Но оказалось — ездить. Хотя можно ездить и на лете, если уж на то пошло. Ну и вот за 4 месяца накатал 10 тысяч. Должно было быть больше, но по разным причинам не получилось. Оно и к лучшему. Какие выводы можно сделать? Машина очень бюджетная.

Работа кондиционера в летнее время.

Это чувствуется во. Фольксвагеном она выглядит лишь снаружи. Подача воздуха к центральным и боковым вентиляционным решеткам. Кнопка как пользоваться кондиционером на фольксваген поло седан режима рециркуляции воздуха Нажатием на кнопку 2 включается режим рециркуляции воздуха в салоне, при этом загорается сигнальная лампа.

Режим рециркуляции позволяет изолировать салон от наружных неприятных запахов и дыма. Включение режима рециркуляции воздуха совместно с кондиционером позволяет ускорить охлаждение воздуха в салоне. При использовании режима рециркуляции при влажном климате появляется риск запотевания стекол. Используется в жаркую погоду и после продолжительной стоянки на солнце для быстрого охлаждения воздуха в салоне.

В этом случае перед включением кондиционера рекоменду- как пользоваться кондиционером на фольксваген поло седан ненадолго открыть окна, чтобы удалить из салона нагретый воздух. Рукоятку регулятора 1 температуры установите в крайнее положение левой части шкалы. Кнопкой выключателя 2 режима рециркуляции отключите подачу наружного воздуха. Включите кондиционер, нажав на кнопку выключателя 4; — нормальный режим охлаждения.

Используется при поездках по городу и за городом при умеренно теплой погоде.

Рукоятку регулятора 1 температуры установите в среднее положение левой части шкалы.