Холодильник греется по бокам

Холодильник греется по бокам

от Виктор Пархомов 1.6к Просмотры

Иногда в процессе эксплуатации холодильника владельцы бытовой техники сталкиваются с такой проблемой, как нагрев боковых стенок. Стоит ли сразу звонить мастеру или это нормально? Рассмотрим основные причины такого явления и разберёмся, что делать.

Диагностика и ремонт

Прислушайтесь, отключается компрессор или работает без остановки? Если время работы превышено, это указывает на неполадку. Поэтому стенки нагреваются и не успевают остыть.

Что могло стать косвенной причиной беспрерывной работы?

Дверца отделения часто и подолгу открыта

Также в уплотнителе могла образоваться щель, и внутрь проникает теплый воздух. Температура повышается, датчик сообщает об этом главному модулю. Поэтому последний не дает команду для отключения мотора, пока необходимые значения не будут достигнуты.

Что можно сделать:

• Прочитайте еще раз инструкцию. Не открывайте дверцу надолго.
• Осмотрите резиновый уплотнитель. Если он износился, замените. Если засорился, помойте теплым раствором воды и мыла. При деформации вернуть резине форму поможет обработка горячей водой.

• Проверьте крепления петель. Возможно, они просели, поэтому дверь неплотно прилегает к корпусу.

Неправильные значения терморегулятора или режим

При установленном в механических моделях режиме «Суперзаморозка» морозилка будет охлаждать «до упаду», пока вы его не отключите. Проверьте, может быть, вы случайно выставили этот режим.

Слишком низкие значения терморегулятора приводят к аналогичным проблемам. Откорректируйте.

Неверная установка

По правилам корпус должен стоять на расстоянии 5-7 см от стен, вдали от батарей и печей. Если места слишком мало для нормальной вентиляции, стенки могут перегреваться.

Теплые продукты

Вы загрузили сразу много продуктов в отделение? Тогда мотор будет работать, пока температура не восстановится. В норме это должно занять не более 20-30 минут.

Если в морозильнике с Ноу Фрост нарастает наледь, это указывает на неисправность. Нарушается теплообмен, компрессор работает с двойной нагрузкой, стенки морозилки нагреваются.

Какие поломки приводят в беспрерывной работе мотора и требуют ремонта?

Сломался термостат

Когда термостат ломается, модуль не может получить данные о температуре в отделении, поэтому не посылает сигнал мотору для отключения. Заменить термостат можно самостоятельно. Чаще всего он расположен внутри камеры на боковой стене (при отдельной регулировке).

• Открутите панель датчика.
• Снимите неисправный элемент.
• Установите новую деталь.

Проблемы испарителя

Поломка любого элемента испарителя грозит выходом из строя всего холодильника. Нужно провести диагностику таймера оттайки, датчика, нагревателя. В таких случаях лучше обращаться к мастеру, поскольку нужно специальное оборудование. Он снимет заднюю стенку и заменит сломанные детали.

Утечка газа-фреона

Это хладагент, который циркулирует по системе. Утечка может возникнуть по таким причинам:

• Коррозия стального контура. По трубкам контура движется хладагент, и малейшее повреждение при коррозии приводит к утечке.
• Во время разморозки вы применяли физическую силу и повредили камеру, возможно, пробили корпус. Подробнее об этом читайте на странице « Что делать, если пробили морозилку или испаритель ».

Нужно обратиться в сервисный центр для локализации повреждения и дозаправки системы фреоном.

Изредка проблема может быть в управляющей плате. При замыкании или попадании влаги на ней мог сгореть симистор, который управляет компрессором. Нужно прозвонить все элементы и устранить поломку.

Заметили, что стенки морозильника нагреваются? Не паникуйте, проверьте указанные элементы, а затем вызывайте специалиста.

Что из этого можно исправить самостоятельно

Некоторые неисправности можно исправить самостоятельно, не обращаясь за помощью к ремонтникам:

• Поломка терморегулятора. Регулятор имеет несколько цветных проводов. Если убрать провод заземления (желтого цвета) и замкнуть напрямую между собой остальные, то двигатель холодильника начнет издавать ровное гудение. Этот звук свидетельствует о неисправности регулятора температуры. Для ремонта необходимо извлечь деталь, отсоединив реле. Далее производится замена сильфонной трубки. Если термостат электронный, то самостоятельно ремонт осуществить невозможно.
• Износ уплотнителя. Когда резинка слегка отходит, ее можно посадить на силиконовый клей. Для полной замены нужно купить новый уплотнитель, выбирая материал на сантиметр шире, чем оригинальный. Затем резина сажается на клей. Более проблематично поменять уплотнитель, закрепленный монтажной пеной. В таком случае материал крепится к пластмассе саморезами с шагом в 10-15 см.

Самостоятельно чинить холодильник стоит в случае окончания гарантийного срока. Если же гарантия еще не прошла, то лучше вызвать мастера.

Правильная установка и эксплуатация холодильника — гарантия его долгой службы. Периодическое нагревание стенок — признак нормальной работы, если внутри поддерживается нужный температурный режим.

Нагрев сторон холодильника во время включения

После того, как холодильник долго не работал, при следующем включении ему нужно наморозиться. В это время компрессор начинает работать в усиленном режиме, что приводит к нагреву боковых стенок. Это нормально, но только если температура поднимается всего на 1-2 градуса. Если же происходит сильный нагрев, то у холодильника может иметься одна из следующих проблем:

• поломка датчика температуры;
• сбой электронной платы;
• загрязнение или обморожение датчика температуры.

В третьем случае можно почистить датчик самому. Он находится там же, где и лампа подсветки. Но в некоторых моделях может быть и другое расположение. Его можно найти в инструкции.

В 2 других случаях следует вызвать специалиста, так как самому эту проблему решить не получится.

Тепло в холодильном и морозильном оборудовании отводится при помощи конденсатора-теплообменника, расположенного на задней части корпуса — эта деталь может быть видима или зашита дополнительным листом металла. В некоторых современных моделях конденсатор и вовсе вынесен в боковую часть корпуса. Когда мотор включается в работу, перегоняя по системе фреон (хладагент), решетка теплообменника нагревается, причем температура в этом месте может быть достаточно высокой. В штатном режиме движок работает от 20 до 25 минут, после чего находится выключенным такой же или больший промежуток времени. Из-за того, что тепло «перекачивается» во время запуска мотора, в тех моделях оборудования, где решетки теплообменника находятся по бокам, могут существенно греться стенки.

Еще одна причина того, что греется камера извне — влияние внешнего теплового источника. Если прибор установлен поблизости с газовой плитой, электрической духовкой или радиатором отопления, это как раз такой случай. Избегайте такого нежелательного соседства, в особенности если приборы находятся в непосредственной близости к теплообменникам. Чем грозит такое расположение бытовых приборов? Постоянный внешний нагрев ухудшит теплоотдачу, поэтому может перегреться компрессор, а поломка самого дорогого узла прибора крайне нежелательна из разумных соображений.

Говоря о независимых морозильных камерах, отметим, что их причины нагрева аналогичны холодильникам с 2 камерами. Но у морозильных ларей разница между показателями t° внутри и извне прибора выше, поэтому и нагрев стенок будет более выраженным.

Если, читая инструкцию к электроприбору, вы выяснили, что теплообменники расположены по бокам, монтируя устройство, оставьте зазор как минимум по 2–3 см между этими стенками и другими поверхностями, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха и, соответственно, охлаждение поверхностей.

Заметили, что стенки холодильника или ларя греются все время и t° поверхностей настолько высока, что даже ладонь с трудом можно удерживать на поверхности? Значит, это весомая причина позвонить мастеру.

Перечислим некоторые причины излишнего перегрева стенок, которые не указывают на сбой и не требуют вмешательства со стороны пользователя или мастера:

1. Недавно проводилось размораживание. Первые часы работы мотор будет «нагонять» холод, поэтому стенки будут перегреваться. Чтобы облегчить работу устройства, не загружайте продукты в камеры сразу после размораживания — дайте прибору поработать вхолостую минимум 1 час.
2. Загрузка большой партии продуктов. Мотору сложно произвести достаточное количество холода, чтобы быстро охладить внушительный объем продуктов, поэтому старайтесь загружать их партиями.
3. Привыкли отправлять на полки еще не остывшие блюда? Значит, теплые стенки — нормально в этом случае. Другой вопрос в том, что делать этого не рекомендуется.
4. При включении опции «суперзаморозка».
5. Проверьте морозилку — не скопилась ли глыба льда внутри? Обильная наледь может препятствовать нормальному теплообмену. Разморозьте устройство минимум на 24 часа.
6. Дверца также может стать причиной, особенно если ее часто открывают и закрывают. Проанализируйте свои действия на кухне и составьте в уме план — возможно, вам удастся сократить число открываний дверцы в разы при правильной организации процессов готовки. Неплотное закрытие — еще одна причина, поэтому проверьте с помощью листа бумаги плотность прилегания дверного уплотнителя к корпусу.

1. Выставление регулятора температуры на максимальную отметку. Для большинства регионов РФ это крайняя мера, а летние знойные месяцы — вовсе не повод поворачивать терморегулятор до упора.

Почему холодильник горячий – основные причины нагревания

Если рассматривать причины, почему холодильник горячий сразу можно выделит те, которые не связаны с функционированием основных узлов:

• Близкое расположение к газовой или электроплите. Такое соседство с теплообменником рефрижератора может плохо отразиться на функционировании компрессора. Следите за тем, чтобы рядом не было открытых источников тепла.
• Повреждение уплотнительного контура. Если дверца неплотно прилегает к корпусу, теплый воздух постоянно проникает в камеру. В результате агрегат без перерывов нагнетает хладагент. Деформированная уплотнительная резинка для холодильников должна быть заменена как можно скорее.

Двигатель сжимает хладагент под большим давлением, при этом фреон нагревается до высокой температуры. Часть тепла уходит в компрессор, остальное находится в решетчатом теплообменнике, что и вызывает нагрев механизма

Перегреваться могут и различные компоненты камеры, нагнетающей холод:

1. Компрессор

Если компрессор холодильника горячий, это не всегда говорит о его поломке. Нормальная температура данного узла составляет от +50°С до +60°С. При этом максимально допустимая отметка +90°С. Обратите внимание, что чем больше износ техники, тем выше становится рабочая температура мотора.

Когда холодильник сзади горячий настолько, что защитное реле срабатывает очень часто, скорее всего, произошло повреждение обмотки мотора. Также проблема может быть вызвана межвитковым замыканием. В этом случае компрессор придется заменить новым.

К нагретому компрессору нельзя прикасаться руками без защиты, так как можно получить ожог

2. Теплообменные решетки

Главная причина того, что решетка холодильника горячая – налет пыли. Данный элемент необходим для того, чтобы забирать тепло из камеры и выводить его наружу. Но устранять загрязнения с труднодоступных мест сложно, со временем слой отложений препятствует качественному отведению тепла. В свою очередь мотор расходует больше мощности и соответственно растет потребление электроэнергии.

Сильно нагреваться решетки могут при первом запуске техники и при включении после размораживания камер. В данные периоды холодильник работает в полную силу, что необходимо для быстрого достижения нужной температуры. После этого агрегат снижает мощность.

На некоторых моделях рефрижераторов теплообменники находятся не сзади, а сбоку. Если они закрыты металлом, то пыль на поверхности не скапливается, но нагреваются стенки

3. Морозильная камера

Горячая морозилка холодильника является нормой, но только в том случае, если ее нагрев соответствует циклам включения компрессора. Принцип работы отсека аналогичен функционированию холодильной камеры. Разница в большом разрыве между внутренней и внешней температурой.

Чтобы избежать перегрева, при установке оборудования убедитесь, что есть зазор между стеной или мебелью и холодильником. Это необходимо для полноценного:

• Движения воздуха.
• Охлаждения теплообменников.

Если стенки морозилки не перестают нагреваться, и на их поверхности затруднительно удержать ладонь, стоит незамедлительно вызвать мастера

4. Радиатор

Есть несколько причин, почему радиатор холодильника горячий длительное время. Среди наиболее частых можно выделить:

• Включенную функцию «Экстра замораживания».
• Усиленную работу после разморозки.
• Единовременную загрузку большого числа продуктов.
• Частое открывание дверей.

Также горячий конденсатор холодильника объясняется попаданием воздуха в систему. Чтобы устранить проблему, необходимо удалить хладагент и отваукумировать технику. Процедуру может выполнить только мастер, используя профессиональное оборудование и качественные запчасти для холодильника.

Определить утечку фреона, необходимость его дозаправки или полной замены возможно только при помощи специализированных приборов

№5 – Нет электропитания

Если вашему холодильнику больше 5 лет, возможны проблемы с электропитанием. Проводка не вечна, она со временем изнашивается. Основные элементы, которые обеспечивают нормальную температуру в основной камере:

1. Компрессор;
2. Датчик температуры;
3. Терморегулятор.

Проверить питание на датчике температуры просто. Сначала определите, где он находится (посмотрите в инструкции). После этого снимите корпус и проверьте электропитание индикаторной отверткой.

Чтобы проверить питание на компрессоре разбирать ничего не нужно. Он находится в нижней части холодильника сзади. Найдите клеммы питания и проверьте напряжение индикаторной отверткой. Как это сделать – смотрите видео:

Проверить питание на терморегуляторе сложнее. Он находится спереди холодильника, обычно за регулятом температуры. Но если вы не хотите искать холодильщика, можно попробовать сделать это самостоятельно. Проверять подачу питания нужно с помощью той же индикаторной отвертки.

Диагностика узлов холодильника

Несмотря на всю громоздкость конструкции, у холодильника не так уж много узлов, способных выйти из строя. В большинстве случаев поиск неисправности достаточно прост и не займет много времени.

Проведение диагностики узлов агрегата подразумевает наличие минимальных познаний в области электротехники. Если нет уверенности в собственных силах, работы по поиску и устранению неисправности лучше доверить квалифицированному специалисту!

Важно! Все работы необходимо проводить при отключенном от электрической сети устройстве!

Диагностика компрессора

Компрессор — сердце любого холодильника, от его эффективной работы зависит скорость набора нужной температуры в камере.

Выход из строя компрессора — самая затратная часть ремонта холодильника.

Проблемы с компрессором могут быть вызваны неисправностями электрической или механической части агрегата. Проверить электрическую часть просто. Для этого в арсенале «домашнего диагноста» достаточно иметь лишь мультиметр.

Перед проведением замеров необходимо удостовериться, что агрегат отключен от электрической сети!

Чтобы получить доступ к клеммам компрессора, с его корпуса необходимо демонтировать пуско-защитное реле.

Правая клемма — вывод рабочей обмотки, левая — пусковой обмотки. Верхний вывод является общей точкой двух обмоток мотора холодильника.

Для диагностики необходимо отдельно измерить сопротивление обеих обмоток, а также их общее сопротивление. Для проверки рабочей обмотки замер производится правой и верхней клеммами, пусковой — между левым и верхним выводами.

Как правило, у компрессоров небольшой мощности сопротивление рабочей обмотки находится в пределах 15 Ом, пусковой — около 20 Ом.

Третий замер производится для проверки общей целостности обмоток, для чего измеряют сопротивление между правым и левым выводами клеммной коробки компрессора. В случае нормального состояния обмоток, прибор должен показать суммарное сопротивление двух обмоток (сумму результатов измерений, полученных чуть ранее). Как правило, суммарный результат должен составить 30-35 Ом.

Дополнительно следует удостовериться в отсутствии замыкания обмоток на корпус компрессора. При исправной электрической части все три замера должны показать отсутствие цепи для протекания электрического тока.

Номинальные значения сопротивлений обмоток для конкретной модели компрессора лучше всего найти в Интернете.

Проверка механической части агрегата потребует разгерметизации контура охлаждения. Ее лучше доверить специалисту, имеющему в своем арсенале необходимое оборудование. Для выполнения таких работ потребуются:

• труборез;
• инструмент для вальцовки труб;
• манометр;
• соединительные шланги;
• электронные весы;
• вакуумный насос;
• газовая горелка;
• набор муфт для соединения.

Сама проверка сводится к подключению к диагностируемому компрессору манометра и измерению создаваемого им давления в магистрали. Если после включения холодильника манометр показывает 4 бар и более — компрессор исправен. В противном случае он подлежит замене.

Диагностика капиллярной системы

В случае, когда компрессор работает исправно, а холодильник не производит холод должным образом, вероятной причиной неисправности может выступать засор капиллярной трубки. Данная проблема препятствует нормальной циркуляции хладагента и не позволяет агрегату нормально работать.

Косвенно проблему можно диагностировать по температуре нагнетательного штуцера компрессора. Если он быстро нагревается, но спустя пару минут остывает — с большой долей вероятности можно говорить об имеющемся засоре в капиллярной системе холодильника.

Можно определить засор путем ощупывания поверхности конденсатора. Если он имеет неравномерный нагрев по всей площади или часть его поверхности и вовсе остается холодной, то это также свидетельствует об имеющемся засоре.

Более точно поставить диагноз можно после разгерметизации системы. Достаточно подключить манометр к заправочному патрубку. Если при работающем компрессоре прибор показывает отрицательные значения (образование вакуума), а после выключения агрегата давление в системе остается неизменным или нарастает очень медленно — засор капиллярной системы очевиден.

Вероятные виновники — фильтр-осушитель или капиллярная трубка. При забитом мусором фильтре его просто заменяют новым, а вот в случае засора капиллярной трубки пытаются «продавить» систему при помощи гидравлического пресса.

Диагностика терморегулятора

Терморегулятор отвечает за поддержание в холодильной камере заданной температуры. По своей сути это обычный выключатель, который включает или выключает компрессор при достижении нужных температур внутри устройства.

Если холодильник не включается вовсе или, наоборот, работает без остановки, вероятная причина поломки — выход из строя терморегулятора.

Проверить его просто. В случае, когда компрессор не запускается, нужно замкнуть между собой три провода, подключаемые к узлу, после чего включить холодильник в сеть. В старых моделях холодильников для подключения терморегулятора использовалось два провода. Замыкать их нужно между собой. Если компрессор запустится — виновник найден и его предстоит заменить.

Когда выключения компрессора не происходит, можно предположить, что регулятор вышел из строя и остался в замкнутом положении. Он также подлежит замене.

Замена не представляет особой сложности, главное, при установке нового узла не допускать переломов и замятия сильфонной трубки с газом, отвечающей за срабатывание контактной части узла.

Выберите новый холодильник от Korting

Прежде чем заниматься ремонтом неработающего холодильника, подумайте, насколько оправданы эти затраты. Обычно, к моменту поломки холодильник уже работает многие годы. Поэтому очень вероятно, что скоро в нем опять что-то сломается.

Покупка нового холодильника кардинально решает все проблемы. Компания Korting предлагает широкий модельный ряд холодильников, с учетом разных требований потребителей.

• по типу установки – встраиваемые и отдельностоящие;
• по количеству камер – однокамерные, двухкамерные, многокамерные и двухдверные (Side-by-Side);
• по объему – от мини-холодильников объемом 48 л до вместительных моделей на 456 л;
• по функциональным возможностям – с системой капельной разморозки или No Frost;
• по типу управления – с механическим регулятором или с электронными и сенсорными панелями.
• Все модели холодильников Korting отличает высокий показатель энергоэффективности – класс А или А+.

Обращайтесь в наш фирменный магазин и менеджеры помогут вам выбрать оптимальную модель холодильника.